Дори и най-опитният фотограф понякога може да използва предварително програмирани режими, за да се фокусира върху кадъра, вместо да изчислява експозицията, и никога да не пропуска шанс да направи страхотен кадър. Но ако сте нов във фотографията или искате да разширите уменията си извън автоматичния режим, тогава започнете, като напуснете зелената квадратна зона.
Когато настроите камерата си да прави снимка, има четири основни резултата, от които да избирате: дълбок DOF, плитък DOF, замъгляване на движение или замръзване на движение. Как да разберете кои режими да използвате, за да получите желания резултат във вашата снимка? Да видим.
Автоматичен (Зелено квадрат)
В автоматичен режим вашият фотоапарат автоматично ще настрои вместо вас скоростта на затвора, диафрагмата, ISO, баланса на бялото и дори вградената светкавица.
Плюсове: Това е чудесен вариант за начинаещи - но не се пристрастявайте към него! Използвайте го само докато не се научите сами да настройвате камерата.
Недостатъци: при определени условия на осветление автоматичните настройки могат да доведат до нежелани резултати. Например, портрет със задно осветяване ще покаже само силуета. При условия на слаба светлина изображението може да изглежда замъглено и зърнесто; фотоапаратът може също да избере да използва вградената светкавица, за да добави малко светлина, а много модели фотоапарати нямат функция за изключване на светкавицата, ако не искате да я използвате.
Кога да използвате: Всеки път, когато използвате фотоапарата си като компактен, това е вашият режим.
Този портрет е заснет умишлено със слънце, зададено на Автоматично. Камерата свърши прилична работа с настройването на експозицията, но снимката все още е 1/2 стоп недоекспонирана. Настройки Автоматичен излагане такива: откъс 1/250 сек., диафрагмаf/6.3, ISO 100.Ако откъс иISOприемливо, тогава диафрагма мога Беше би се намаляване и направи заден план по-малко разсейващ.
програма режим(P)
В програмен режим вашият фотоапарат автоматично ще настрои скоростта на затвора и диафрагмата, но ще ви позволи да изберете ISO, баланс на бялото, компенсация на експонацията и светкавица.
Предимства: Това е страхотна следваща стъпка за начинаещ, който иска да има малко повече контрол върху фотоапарата си и да подобри снимките си.
недостатъци: както в автоматичен режим, определени условияосветлението може да доведе до непредвидими резултати поради частично автоматични настройки, които понякога оставят резултатите на случайността.
Кога да използвате: Използвайте този режим, ако искате да направите крачка към пълен контрол върху настройките на камерата.
Приоритет извадки(TV - Canon) (S - Nikon)
В режим на приоритет на затвора вие избирате скоростта на затвора и ISO и камерата автоматично ще настрои подходящата бленда за правилната експонация.
Предимства: Чудесно за улавяне на замръзнало действие и замъгляване на движещи се обекти.
недостатъци: В този режим вие контролирате скоростта на затвора, така че внимавайте каква бленда избира камерата за правилната експозиция. Има значение и какъв обектив използвате. Някои камери могат да снимат с много бързи скорости на затвора, но ако обективът няма достатъчно голяма бленда, изображението ще бъде недоекспонирано. Например, ако снимате при 1/4000 сек и правилната експозиция изисква f/2,8, но вашият обектив я увеличава максимално при f/3,5, изображението ще бъде недоекспонирано.
Кога да използвате: Използвайте този режим, когато трябва да контролирате движението на обекта, който снимате. Използвайте бърза скорост на затвора, ако искате да уловите движение, или бавна скорост на затвора, ако искате да замъглите движението. Този режим е полезен и при използване на големи мм обективи, когато трябва да зададете висока скорост на затвора, за да предотвратите замъгляването на изображението от трептенето на камерата.
Използван е приоритет на затвора със скорост на затвора 1/8 секунди, за да се замъгли бързо движещата се вода.
Замръзване много бързо движение- 1/3000 сек.
Спортисти в движение– от 1/500 до 1/1000 сек.
Птици в полет– от 1/1000 до 1/2000 сек.
Ходещи хора- 1/250 сек.
Панорамиране на движещи се обекти– 1/30 до 1/125 сек.
Замъгляване на бързо движеща се вода- 1/8 сек.
Замъгляване на бавно движеща се вода- 1/2 сек.
приоритет на блендата (AV – Canon) (А – Никон)
В режим на приоритет на блендата вие избирате блендата и ISO и камерата автоматично ще зададе подходящата скорост на затвора за правилната експонация.
Предимства: Освен ръчно (следващия абзац), приоритетът на блендата е най-популярният режим сред фотографите, главно защото ви дава контрол върху това какво е на фокус и какво не. И в повечето случаи елементът, който е на фокус, прави снимката успешна или обречена на провал.
недостатъци: в условия лошо осветление, фотоапаратът може да избере много ниска скорост на затвора, което води до размазване на изображението поради движение на обекта и трепване на фотоапарата.
Кога да използвате: Използвайте този режим, когато искате да контролирате дълбочината на рязкост на вашето изображение. Колкото по-голям е отворът, толкова повече светлина ще удари сензора на камерата и толкова по-плитка ще бъде дълбочината на полето. Обратно, колкото по-малка е апертурата, толкова по-малко светлина ще удари сензора и толкова по-голяма е дълбочината на полето. Имайте предвид, че промяната на диафрагмата ще повлияе на скоростта на затвора. Повече светлина от голяма бленда ще доведе до бърза скорост на затвора, а по-малко светлина от малка бленда ще доведе до ниска скорост на затвора.
Задайте Приоритет на блендата, за да увеличите дълбочината на полето.
пейзажи- f/8 или по-висока за по-голяма дълбочина на полето
портрети– голяма бленда (f/2,8) за малка дълбочина на рязкост и размазан фон
Макро- f/8 или по-висока за по-голяма дълбочина на полето
Ръчно управление (М)
Ръчният режим ви позволява да променяте скоростта на затвора и блендата независимо една от друга. Камерата не прави нищо автоматични настройки. Вграденият експонометр на вашия фотоапарат ще ви каже коя експозиция ще бъде правилна, но вие имате пълен контрол върху индивидуалните настройки на скоростта на затвора и блендата, за да постигнете експозицията, която е подходяща за кадъра, към който се стремите. Преди да използвате ръчен режим, се препоръчва да се запознаете с триъгълника на експозицията (скорост на затвора, бленда и ISO) и как те ще повлияят на изображението.
Предимства: Този режим ви дава пълен контрол върху изображението, което създавате.
недостатъци: Въпреки че този режим предлага много творчески възможности, трябва да внимавате да проверявате експозицията на всяко изображение по всяко време, особено в ситуации, в които осветлението се променя бързо.
Кога да използвате: След като научите как да използвате този режим, неговите ефекти и резултати от настройките и как работят заедно, ще използвате този режим почти винаги.
В ръчен режим беше използвана малка бленда за контролиране на дълбочината на полето и бавна скорост на затвора за замъгляване на движението на водата.
Режим сцени
Scene Mode е много подобен на Auto. Вие избирате сцена и камерата задава оптималните настройки за даден сценарий. Различните модели камери може да имат различни сцени, но изброените тук са най-популярните:
спорт- Камерата ще увеличи ISO и ще използва бърза скорост на затвора, за да улови движение.
Пейзаж– камерата използва малка бленда, за да увеличи максимално дълбочината на рязкост; светкавицата също може да бъде деактивирана.
Портрет- Камерата ще използва голяма бленда, за да държи фона извън фокус. Някои модели камери използват разпознаване на лица в този режим.
Макро- Фотоапаратът ще избере малка бленда, за да даде възможно най-голяма дълбочина на полето.
Предимства: Подобно на програмата, този режим на сцена е предимно отправна точка за начинаещи и обикновено дава по-добри резултати от снимането в автоматичен режим.
недостатъци: Тези настройки обикновено дават желания резултат, но понякога могат да бъдат различни и ненадеждни.
Кога да използвате: Сценен режим може да бъде следващата стъпка за начинаещи след автоматичния режим, използвайте го като отправна точка, за да научите как работи вашия фотоапарат и да подобрите вашите фотографски умения.
Така който режим най-доброто?
Кой режим да използвате зависи от вас. Но ако изберете режими Auto, Scene или Program и искате да подобрите снимките си, научете как да зададете правилната експонация въз основа на скоростта на затвора, диафрагмата и ISO; ще ви помогне да направите правилни настройкии създавайте хубави снимки. За професионалните фотографи двата най-популярни режима са ръчен и приоритет на блендата. Но не забравяйте, че и професионалистите някога са били начинаещи. Така че се наслаждавайте на вашето фотографско изживяване, независимо кой режим изберете!
Изглежда съвсем наскоро, само преди двадесет години, фотографията се смяташе за въпрос на елита. Не всеки жител на СССР може да си позволи да има FED, да не говорим за огледало Zenith или готина чужда камера, например немската практика. В наши дни фотографията е станала достъпна за почти всеки и следователно много популярна дейност. В почти всяко семейство има камери. И ако няма камера като такава, то почти всеки от нас я има вградена в мобилния телефон.
От около четири години производителите на фотографско оборудване, пускайки все повече и повече нови модели професионални фотоапарати, започнаха активно да разработват и произвеждат SLR фотоапарати, насочени специално към начинаещи любители фотографи. С такива камери дори любител може да направи снимки с прилично качество. И това, разбира се, вдъхновява начинаещите, дава им стимул за творческо търсене и, разбира се, растеж на техните умения. Така те „сядат“ на маркова фотографска техника.
Какво отличава фотоапаратите за начинаещи от професионалните фотоапарати? На първо място, това е простотата на техния дизайн и висока функционалност. Фотоапаратите за начинаещи обикновено имат няколко режима, които позволяват на фотографа лесно да снима, например дете в движение или портрет, да снима спорт или просто да снима в град през нощта и т.н. Всички тези режими обикновено работят автоматично. Всеки от тях е настроен за някакъв вид стрелба и програмиран.
Сегашните камери са много перфектни, просто са натъпкани с какви ли не технологични новости. Но функциите на цифровите фотоапарати от предишното поколение, производителите и дизайнерите, въпреки това, запазват в тях. Почти всички цифрови SLR фотоапарати работят в четири режима:
- P - автоматичен програмен режим
- A - режим на приоритет на диафрагмата
- S - режим на приоритет на затвора
- M - ръчен режим
Нека разгледаме всеки от тези режими поотделно.
Автоматичен режим P (програмиран)
Ако настроите фотоапарата си на автоматичен програмен режим, обозначен със символа P, няма да се налага да настройвате нищо друго, когато снимате. Вашият фотоапарат автоматично ще настрои скоростта на затвора и диафрагмата. Добре е да използвате режим М, когато фотографът няма възможност да зададе отделно всички параметри на камерата и сам да включи вградената светкавица по време на работа (при заснемане на фото есе например). Много удобно тук е, че автоматичният програмен режим позволява на фотографа да регулира съотношението на скоростта на затвора и блендата ръчно, като същевременно получава същата експозиция.
Ако по време на снимане възникнат конфликти със съществуващите параметри на експозицията и предварително зададените (недоекспониране или преекспониране), автоматиката на камерата коригира тези проблеми и ви информира за тях с надпис във визьора или зрителното поле на дисплея. Между другото, тази функция е предвидена за всички режими на работа на съвременна камера.
A - приоритет на блендата
При преминаване към работа в този режим, което се обозначава със символа А на камерата, ще трябва да регулирате диафрагмата ръчно, сами. И за да бъде експозицията на кадъра оптимална, скоростта на затвора за получаването й ще бъде избрана от автоматиката на камерата независимо.
За да увеличите или намалите дълбочината на полето, трябва да намалите или увеличите блендата на обектива. Колкото по-тесен е този отвор (т.е. числото, което показва, че апертурата е по-голяма), толкова по-голяма ще бъде дълбочината на рязкост и обратното - колкото по-голяма е апертурата (по-широка), толкова по-малка е дълбочината на рязкост.
Този режим, режим с приоритет на блендата, е може би най-популярният и често срещан сред фотографите. Въпросът тук е, че дълбочината на рязко изобразеното пространство най-често е най-важният, актуален момент в творбата. Професионалистите поставят блендата на първо място при снимане. Колкото и да са важни другите параметри, те вече са настроени в зависимост от блендата. Така че защо трябва да се озадачаваме над това? Нека поверим този въпрос на автоматизацията на камерата.
Точен и правилна инсталацияАпертурите са може би най-важният компонент при работа в различни фотографски жанрове. Но това е особено важно при снимане на портрети и макро фотография. На блендата се обръща много внимание в тези жанрове на фотографията.
Тези, които се занимават със снимки от дълго време, трябва добре да знаят, че апертурата на всеки обектив има свои собствени параметри. С някои негови стойности снимката става по-лоша, с други – по-добра. Но обикновено, за да получат добра снимка, фотографите работят на бленда f 11 или f 16. Ако зададете бленда между f 5 - f 22, можете също да получите снимка с добро качество.
S - приоритет на затвора
Ако зададете фотоапарата си на режим с приоритет на затвора, което е обозначено с иконата S, когато снимате, ще трябва сами да зададете скоростта на затвора, тоест скоростта на затвора на вашия фотоапарат. Всички останали параметри ще бъдат зададени автоматично от вашата камера. В режим с приоритет на затвора хората обикновено правят снимки, когато трябва да заснемат динамични кадри, обекти в движение, когато фотографът трябва да подчертае това движение по някакъв начин. Както знаете, когато снимате движещи се обекти на дълга експозиция, на снимката са размазани. Кратката скорост на затвора, така да се каже, "замразява" такива обекти, прави действието, което се случва в кадъра, мигновено. Така например е добре да стреляте по спортист в скок на височина. Имате шанс да уловите в кадър точно момента, в който той докосва щангата с крак и тя започва да пада надолу. И спортистът има гримаса на провал на лицето си ...
В режим на приоритет на затвора, като правило, те се премахват, ако има активно движение в рамката. Например спортни състезания, някакъв вид сценично представление, празнични фойерверки, движещи се превозни средства и много други.
Когато снимате в режим с приоритет на затвора, фотографът може да изпита някои проблеми и трудности, тъй като работата в него има свои специфични характеристики. Основната трудност, основният „клопка“ тук е скоростта на затвора и стойността на диафрагмата. В някои случаи може да има конфликт между техните стойности поради факта, че те няма да съвпадат. Просто казано, ако зададете някаква скорост на затвора на камерата, за да бъде експозицията перфектна, автоматиката на камерата няма да може да вземе точната подходяща стойност на блендата. Понякога този конфликт може да бъде разрешен чрез избиране на различна стойност на скоростта на затвора, която се намира наблизо. Задайте скоростта на затвора малко по-бързо или малко по-бавно. Но тогава рамката може да се окаже недоекспонирана или преекспонирана.
Ако трябва да получите остър кадър, когато снимате от ръка, скоростта на затвора се изчислява по проста формула: 1/X, където X е фокусното разстояние на вашия обектив. Просто казано, скоростта на затвора не трябва да е по-дълга от 1/X. При положение, че трябва да стреляш за повече ниска скоростзатвор, ще трябва да използвате статив, за да снимате. Телеобективиснимането от ръка е много по-трудно, има шанс да получите размазано изображение.
M - ръчен режим
При снимане в този режим, който е отбелязан със символа M на камерата, фотографът сам задава стойността както на скоростта на затвора, така и на блендата. В режим M тези параметри се настройват според собственото ви виждане, като същевременно се контролират индикаторите за недоекспониране и преекспониране (добре е да ги следите на сензора за измерване, вграден във фотоапарата). Просто казано, можете да настроите всички необходими параметри за снимане дори преди да започнете да снимате. Основното нещо - не забравяйте да следвате сензора на експонометра.
Ръчният режим на камерата дава на фотографа отлична възможност да отвори затвора на камерата за почти всяка желана продължителност от време. За да направите това, можете да използвате режима на крушка. Но това е необходимо доста рядко, когато скоростта на затвора трябва да бъде повече от 30 секунди. Например, ако снимате метеорит, падащ в небето, или светкавица.
И в ръчен режим обикновено снимат в студио. След като желаната светлина е зададена, експозицията на камерата не се задава произволно, а въз основа на резултатите от нейното измерване със специално устройство, наречено светломер, след което тази стойност се въвежда ръчно в камерата.
Как да направите компенсация на експозицията
Компенсацията на експозицията трябва да се прави в случаите, когато експозицията трябва бързо, по време на работа, да се промени в една или друга посока, без да се променят всички други настройки на камерата. Компенсацията на експонацията дава възможност на фотографа самостоятелно да регулира параметрите на снимане, предложени от автоматизацията на камерата. Във всеки от режимите, описани по-рано в тази статия, компенсацията на експозицията ще промени определени стойности. Най-важното тук е, че в този случай стойността, която не е приоритетна в избрания от вас режим, ще се промени. Е, например, ако снимате в режим на приоритет на блендата, тогава, за да постигнете необходимата експозиция на снимката, автоматичният фотоапарат ще промени скоростта на затвора. Когато снимате в режим с приоритет на блендата, камерата автоматично ще промени стойността на скоростта на затвора. Ако направите компенсация на експозицията в напълно автоматичен режим, режим P, тогава вашият фотоапарат ще промени ISO стойността, тоест стойността на ISO числото.
Клин на експозицията
Когато създавате HDR снимки, трябва да настроите камерата на различни стойности на експозицията. В този случай настройките могат да вървят както в посока на увеличаване на експозицията, така и в посока на нейното намаляване. За такова снимане е добре да използвате експозиционен клин. Режимът Bracketing дава възможност на фотографа едновременно да прави няколко снимки, които се различават една от друга само по параметрите на експозицията. Параметрите и броят на снимките трябва да бъдат зададени индивидуално и направени по такъв начин, че разпространението на експозицията да е удобно за вас.
Автоматично заключване на експозицията
В случай, че трябва да снимате обект извън централно претегления или точково измерванеекспонация, вашият кадър може да се окаже с лошо качество поради факта, че е неправилно експониран. В този случай ви препоръчваме да изключите автоматичната експозиция, като първо експонирате кадъра към основния обект.
Резултати
Ако вземете под внимание нашите съвети и препоръки, изложени в тази статия и ги вземете предвид в работата си, можете бързо да научите как да правите снимки с модерен SLR фотоапарат, без да се доверявате на автоматизацията, но да контролирате всички настройки за параметрите на снимане във вашите ръце. Уверяваме ви, че в това няма нищо особено трудно. Просто трябва да практикувате известно време. Както казват старите майстори на фотографията, който снима много, прави добри снимки.
Желаем ви успех в работата и творчески успехи!
Всяка камера има куп режими, така че ги гледате и не разбирате нищо, но искате да разберете нещо ...? Ако – „ДА“, тогава ще се опитам да ви ги представя възможно най-просто и интересно. Е, ако „не“, тогава вземете инструкциите (въпреки че няма да ви помогне много).
Предварително искам да кажа, че камерата има 4 основни режима и любим режим „Автоматичен“ (скъпите професионални DSLR имат само 4 основни режима). Разбира се, сега ще ми кажете, но какво ще кажете за любимия ми нощен режим или портрет, или някой друг, който използвате толкова често. Но няма начин, това е просто обвивка, която се прави главно за тези, които разбират малко от камерата и често го правят доста лошо, акцентът е в режимите П, С, А, М.
Първият и най-популярен режим, който се използва от 70% от хората, е режимът с кодово име Автоматичен, или Автоматиченна който му е по удобно. Режим за тези, които не се занимават особено с това, което могат, просто натискат бутона и това е. В много случаи това е правилно, говоря за тези ситуации, ако изобщо не разбирате нищо от камерата си или току-що сте я купили и т.н. Но рано или късно, надявам се, ще ви омръзне постоянно да изскача светкавица (ако случайно сте забравили да я изключите) или просто ще искате да знаете на какво повече е способна вашата камера. Ако изберете пътя - „не се къпете“, между другото, което също е доста вероятно, тогава добре, можете да спрете да четете тази тема точно на това място.
Отиваме по-нататък, много близо и скъпи на режима Автоматичен- режим "П"(програмиран автоматичен режим). В този режим камерата автоматично избира необходимото и по подразбиране. Можете да контролирате това съотношение, ако е възможно, разбира се (при слаба светлина няма да можете да коригирате нищо). Този режим вече ви кара да мислите за това, което правите, следователно за тези, които правят снимки обратно АвтоматиченСъветвам ви спешно да преминете на режим "R", няма да стане по-зле, но е по-добре - надявам се!
Режим, който се обозначава с латинска буква "С"(приоритетен режим). Този режим трябва да знаете кога да го използвате, той е предназначен, съдейки по името му, да контролира скоростта на затвора, така е. Вие контролирате и камерата се настройва автоматично в зависимост от избраната скорост на затвора. Този режим е полезен, ако не сте доволни от скоростта на затвора, която камерата ви налага. Например, ако снимате от ръка в тъмна стая и не искате да замъглите рамката, можете да зададете скоростта на затвора, от която се нуждаете, като използвате режима "С".
Режим "НО"(приоритетен режим).
Този режим е точно обратното на предишния. Тези. в този режим вие задавате стойността и камерата се управлява автоматично. За мен това е най-удобният режим, 90% от всички снимки, които снимам, са направени в този режим! Защо, да, защото контролирането на блендата е много по-лесно, отколкото контролирането на всичко или скоростта на затвора! Например, вие снимате портрет на човек в режим "НО"бързо задайте тази, от която се нуждаете, и след това искате да снимате пейзажа, без да превключвате нищо, просто променяте стойността на блендата. Просто, удобно? да"М"(ръчно) или ръчно управление. Трябва да зададете както скоростта на затвора, така и диафрагмата и все пак да контролирате . Моят съвет към вас, ако се чуете с някой - снимайте само в режим "М"и ще бъдете готин фотограф, бягайте от този човек, този режим трябва да се използва изключително рядко и в определени ситуации, например, ако (все още правя снимки в него, когато прикрепя стари съветски обективи към камерата, но не защото искам, а защото няма друг начин). Защо съм толкова негативен за това, защото съм срещал много, добре, много малко хора (или по-скоро не съм срещал), които могат да го направят по-бързо и по-добре от професионален DSLR, в който разработчиците са инвестирали всичките си опит и то не малък. Да, можете да изберете параметрите, от които се нуждаете, докато отделяте много време за това, имате ли нужда от това? Имате SLR фотоапарат в ръцете си, вие сте в 21 век, ако искате тръпка - вземете филмова камера, експонометр и снимайте както баща ми, който снимаше на филм 20 години, разви го и заснех го през безсънни нощи Снимка.
Бонус: Режим „видео“, всичко изглежда толкова ясно, радвайте се на тези, които го имат, и се радвайте още повече на тези, които го нямат! Въпреки че понякога, много рядко, съжалявам, че го нямам на камерите си.
Без значение колко дълго имате своя дигитална камеравинаги има какво да научиш. И ако току-що сте купили първия си DSLR, кривата на обучение може да изглежда невероятно обезсърчителна.
Но това не бива да ви плаши и обезсърчава да работите. В тази статия ще ви помогнем да извлечете максимума от вашия DSLR, като обясним някои от ключовите функции, които се намират на почти всеки модел.
Научаването на функциите и контролите на камерата на ранен етап от вашето излагане на фотография ще ви помогне да избегнете някои често срещани грешки, което означава, че вашите снимки ще бъдат по-добри и по-красиви.
Преден панел на корпуса на камерата
1. Лампа за намаляване на червените очи
За да предотвратите появата на червени очи в рамката, имате нужда от източник на светлина, който ще компенсира отблясъците от светкавицата. Тази лампа е такъв източник на светлина. Лампата също така действа като удобен индикатор за обратно отброяване на самоснимачката.
2. Пръстен за фокусиране
В режим на автоматично фокусиране този пръстен се върти, докато камерата фокусира върху обекта. В режим на ръчно фокусиране можете сами да завъртите пръстена и да фокусирате желаната точка на снимане.
3. Пръстен за мащабиране
Завъртете пръстена по посока на часовниковата стрелка, за да намалите мащаба и да получите широкоъгълна снимка. Завъртането на пръстена обратно на часовниковата стрелка ще приближи обекта и ще ви даде близък план на обекта.
4. Бутон за светкавица
При снимане в полуавтоматичен или ръчен режим имате възможност да включите вградената светкавица. За да направите това, щракнете върху този бутон.
5. Превключвател за режим на фокусиране
Тук можете да зададете режим AF (автофокус), ако искате камерата да фокусира сама. Можете също така да превключите на режим MF (ръчен фокус), като в този случай сами ще контролирате фокуса. В режим на ръчно фокусиране можете да използвате точките за автоматично фокусиране във визьора, за да ви кажат точно върху какво се концентрира вашата камера.
6. Превключвател за стабилизиране на изображението
IS (стабилизатор на изображението) лещите са предназначени да предотвратят размазването, причинено от трептенето на фотоапарата (особено забележимо, когато фокусирате върху далечен обект). Обективите на Nikon имат подобен превключвател за VR (намаляване на вибрациите).
7.Вграден микрофон
Повечето камери като Canon 500D (на снимката по-горе) вече могат да записват видео. Аудиото за тези видеоклипове се записва чрез вградения микрофон.
8. Дълбочина на полето и бутон за предварителен преглед
Като щракнете върху този бутон, можете да видите как ще изглежда вашата рамка с тези настройки.
Заден панел на корпуса на камерата
1. Бутон за компенсация на експозицията
в. Докато сте в ръчен режим, задръжте натиснат този бутон и завъртете главния диск за управление, за да отворите или затворите блендата.
2. Избор на фокусна точка
Натиснете този бутон и след това завъртете селектора на канали, за да изберете AF точката на камерата, която да използвате.
3. Бутон за заключване на експозицията
Този бутон ви позволява да заключите експонацията. Можете също да го използвате за намаляване на мащаба, когато гледате картина на LCD монитора в режим на възпроизвеждане. Освен това ви позволява да фокусирате камерата, когато използвате Live View.
4. Преглед на живо
Щракнете тук, за да видите какво ще заснеме камерата на LCD екрана. Най-новите камери имат функция Live View, която елиминира необходимостта да гледате сцената през визьора.
5. Четири бутона за управление
Тези бутони ви позволяват да навигирате в менютата и подменютата на фотоапарата. Освен това всеки бутон ви позволява да влезете в конкретно меню с настройки. Така бутоните осигуряват бърз достъп до популярни функции като WB (баланс на бялото) или AF (автофокус).
6. Самоснимачка
Този бутон ви позволява да промените режима на снимане на камерата и да зададете таймер за снимане.
7. Бутон за възпроизвеждане
Бутонът за възпроизвеждане ви позволява да видите снимките, които сте направили.
8. Бутон за изтриване
Бутон с универсален символкошчето за боклук ви позволява да изтривате файлове, от които сте решили да се отървете, докато гледате на дисплея.
9. Бутон за меню
Натискането на този бутон ще ви даде достъп до широк набор от менюта и подменюта, където можете да промените настройките според вашите изисквания.
Горен панел на камерата
1. Вградена светкавица
Когато снимате при слаба светлина, вградената светкавица може да ви помогне да направите прилична снимка. В някои режими ще трябва да го включите ръчно. В сценични режими светкавицата се задейства автоматично.
2. Бутон на затвора
Този бутон е необходим, за да направите снимка. Като натиснете бутона наполовина, ще можете да фокусирате или да активирате автоматичен фокус. Когато се натисне докрай, камерата ще направи снимка.
3. Основен циферблат
Завъртането на този диск ви позволява ръчно да зададете диафрагмата или скоростта на затвора на камерата.
4.ISO бутон
С натискането на този бутон можете да регулирате ISO чувствителността. След това можете да използвате главния диск за управление, за да увеличите или намалите нивото на ISO. Освен това имате възможност да зададете ISO ръчно, като използвате съответния елемент от менюто.
5. Бутон за включване/изключване
Това ще ви позволи да изключите камерата, когато не се използва (въпреки че тя автоматично ще заспи след 30 секунди неактивност).
6. Колело за режим
От диска за избор на режим можете да зададете желания режим на снимане. Дискът съдържа всички възможни сценични режими, полуавтоматичен и ръчен режим.
7. Гореща обувка
Използвайки SLR камера, ще имате възможност да инсталирате светкавица като допълнителен източник на светлина. Външната светкавица обикновено е по-мощна и по-лесна за управление.
Основни причини да закупите универсален 35 мм обектив
Историята на лукса 35 мм обективсе връща към ранните дни на фотографията. Това е един от най-добрите обективи, правени някога, с брилянтно фокусно разстояние, което може да се приложи към всяка снимка. Независимо дали е на фотоапарат с пълен кадър или с изрязан фотоапарат, този обектив има своя собствена добавена стойност.
35 мм оптиката доминира не само в света на фотографията, но и в киното. В дните на филмовите камери "35 mm" беше ширината на използвания филм. По-късно този формат беше адаптиран за фотография и оттогава не губи популярност.
По време на Първата световна война 35 mm се използва широко в фотоапаратите Leica, които се използват главно за изключителни военни снимки.
А сега нека да разгледаме различните фактори, които говорят в полза на този обектив.
Защо 35 мм обектив е полезен?
В тази статия ние изброяваме основните причини, поради които трябва да вземете 35 mm обектив, ако все още нямате такъв:
· Това е идеално за снимане, докато се разхождате, ако искате да снимате всичко, което виждате.
· Той е много по-гъвкав от всяка друга оптична опция. Той също така превъзхожда 50-милиметровия обектив, тъй като с него получавате по-широка и по-разнообразна перспектива.
Този тип оптика дава доста широкоъгълно покритие за пълен кадър, както и на камера с "кропирана" матрица.
· При f/1,4 този обектив е най-бързият обектив в своята категория и пропуска много светлина, когато е широко отворен. Затова е добър при снимане в трудни условия с недостатъчно осветление.
· Фокусното разстояние от 35 mm ви привлича към обекта. Поради това е подходящ както за улична фотография, така и за портретна фотография, когато обектът става особено важен.
· Този обектив може да ви е достатъчен, за да снимате пейзажи.
· Можете да се доближите до обекта си с този обектив, тъй като минималното фокусно разстояние е много по-късо в сравнение с други обективи с диапазон на фокусно разстояние над 35 мм.
· Това е миниатюрен обектив с малко тегло, което означава, че няма да ви натовари много и почти винаги можете да го вземете със себе си.
· Такава леща, като правило, е най-често използваната и бързо се самоподдържа.
· С бленда f/1,4 ви позволява да създавате отлични портрети с прекрасно боке.
· Има голяма максимална бленда, продава се на ниска цена и има многофункционално приложение.
5 неща, които трябва да знаете SLR камери
Закупуване на фотоапарат най-важният изборза всеки фотограф. Тази статия предоставя 5 критерия, които да ви помогнат да изберете камерата, която е подходяща за вас. Ще става въпрос за разделителната способност на матрицата, режимите на снимане, потребителския интерфейс и много други, които трябва да знаете, когато избирате.
Светът на фотографията се преоткри с появата на цифрови технологии. Отминаха дните, когато само елитът можеше да се занимава с фотография, хората с големи пари. Сега почти всеки може да си позволи да си купи фотоапарат.
Може да се говори много за удобство компактни камери, но за оптимално качество на изображението и неограничени творчески възможности ще свърши работа само истинска полу- или професионална камера.
Нарастването на популярността и достъпността на SLR фотоапаратите подхранва жестока конкуренция между големите производители на фотоапарати като Canon, Nikon, Pentax и Sony.
Това състояние на нещата е изключително полезно за потребителите, тъй като производителите на фотоапарати се стремят постоянно да подобряват своите продукти, като въвеждат нови функции във фотоапаратите. иновативни функции, увеличавайки тяхната производителност и подобрявайки качеството на изображението, като същевременно прави DSLR-ите по-лесни за използване. Но кои са ключовите фактори, които трябва да имате предвид при избора на камера? За това ще говорим днес.
Предимства на SLR фотоапарати
Предимствата на DSLR пред по-компактните камери са многобройни и разнообразни – на първо място това е размерът на сензора за изображения. Много компактни фотоапарати може да имат същите или дори повече мегапиксели от DSLR, но разделителната способност сама по себе си не е ключов факторвлияе върху качеството на изображението и не забравяйте за това!
Сензорите за изображения в DSLR са физически по-големи, отколкото в компактните фотоапарати, и това прави значителна разлика в качеството на изображението. Първо, по-големият сензор означава повече пиксели, които поотделно улавят повече светлина. Това от своя страна значително намалява шума и зърнистостта на цифровото изображение, които могат да възникнат при снимане при високи ISO скорости.
Второ, по-големият сензор позволява по-плитка дълбочина на полето, което означава, че можете да получите красиво боке и хубаво замъгляване на фона, което ще изглежда страхотно в макро фотография и портрети.
Друго важно предимство е, че DSLR ви позволява да видите света през обектива такъв, какъвто по-късно ще бъде на снимката.
Идеална камера
DSLR е по-удобен за използване, пръстените за ръчно увеличение и фокусиране на обектива ви позволяват да фокусирате с много по-голяма точност и да получите кадъра, към който сте се стремили.
Освен това, когато купувате огледално-рефлексен фотоапарат, отваряте цял свят от възможности и открития, получавате цяла система. Ще имате възможност да купувате и сменяте обективи и различни аксесоари, които ще направят творческия процес по-приятен и продуктивен. От друга страна, купувайки компактен, се ограничавате само с една камера, която най-много след година няма да ви стигне.
Днес ще се спрем по-подробно на основните фундаментални разлики между различните видове SLR и компактни фотоапарати, в резултат на които можете да направите правилен избор, в зависимост от вида на камерата, която искате да закупите.
Дизайн на тялото и нови функции на SLR фотоапарати.
Повечето DSLR са изградени на базата на техните предшественици, но за разлика от предишните модели, новите модели предлагат много иновативни подобрения.
Режими на снимане
Всички DSLR фотоапарати обикновено имат обичайния набор от режими, който включва автоматичен, ръчен, приоритет на блендата, приоритет на затвора и режими, подходящи за различни типове сцена. Така наречените сценични режими се намират на камери, предназначени специално за начинаещи, като фотоапарати Canon EOS 60D и Nikon D3100. Същите режими съществуват на компактни камери. Изборът на режим най-често става чрез колелото в горната част на камерата.
ЛСД дисплей
LCD дисплеят е важен не само за достъп до менюто, дигитална камера, това е и основният начин за преглед на заснетия материал, за проверка на точността и остротата на кадъра.
Сравнително евтини фотоапарати като Canon EOS 1100D често имат ниска LCD резолюция от около 230K пиксела, докато моделите от висок клас като Canon EOS 60D могат да имат резолюция от 1 040 000 пиксела.
Огледало
Основната разлика между DSLR и компактен е, че DSLR има огледало, което отразява изображението от обектива нагоре в оптичния визьор, което ви позволява да видите много прецизна позиция на фокус и увеличение.
автофокус
Повече точки за автоматично фокусиране ви позволяват да фокусирате обекта възможно най-точно, докато такива камери имат няколко точки, които ви позволяват да проследявате произволно движещи се обекти в режим на непрекъснат автофокус.
Евтините модели SLR камери обикновено имат девет или единадесет точки за автоматично фокусиране, докато по-сложните модели имат повече точки за автоматично фокусиране. Например Nikon D800 има 51 фокусни точки.
ISO чувствителност
Чувствителността се подобри значително с много DSLR фотоапарати последно време. Максималното ISO ниво е увеличено, което означава, че вече можете да снимате много по-продуктивно при условия на слаба осветеност. Увеличаването на ISO прави сензора по-чувствителен към светлина, което позволява на фотоапарата да улови и най-слабите слънчеви лъчибез да се налага да използвате бавни скорости на затвора.
Колкото по-висока ISO стойност използвате, толкова по-висока е чувствителността, но с увеличаването на чувствителността нивото на цифровия шум се увеличава. По-старите модели като Canon EOS 1000D обикновено достигат 1600 ISO, докато съвременните модели като Canon EOS 1100D предлагат много по-високи ISO скорости, около 6400 в стандартния диапазон, с възможност за разширяване до 12800 ISO.
Професионалните пълноформатни модели като Nikon D4 ви позволяват да снимате до ISO 24 800. Подобрените сензори, комбинирани с усъвършенствани процесори за изображения, правят възможно заснемането на страхотни снимки с малко шум, дори при високи ISO настройки.
Брой мегапиксели
Броят на мегапикселите често е първият критерий, на който не особено опитните любители фотографи обръщат внимание, когато купуват своя фотоапарат. Всъщност разделителната способност не играе първостепенна роля при избора на камера.
Каква резолюция се иска? Първите SLR фотоапарати бяха оборудвани с матрици с резолюция около 6 мегапиксела. Изглежда, че това е изключително ниска разделителна способност в сравнение с днешните стандарти, но дори това беше достатъчно, за да получите прилични A3 снимки.
Към днешна дата най-малката разделителна способност сред DSLR е оборудвана с матрица с разделителна способност от 12,1 мегапиксела. Nikon, по-специално, разширява границите сред DSLR начално нивоНапример, Nikon D3200 може да се похвали с водеща в класа си резолюция от 24,2 MP, докато най-новият му пълноформатен модел, D800, има 36,3 MP сензор.
Преди няколко години Canon имаше камери с най-висока разделителна способност, но сега компанията играе настигане с други компании, камерите с APS-C сензори имат резолюция от 12,2 мегапиксела. (за 1100D) до 18 MPix. (в 600D, 60D и 7D), пълноформатната камера е оборудвана с 16,1 мегапикселов сензор (в 1D Mk IV), както и 22,3 мегапиксела. (за новия 5D Mk III).
Водещият D4 full-frame DSLR на Nikon обаче струва около £5000 и има резолюция от "само" 16,6 мегапиксела.
творческо изрязване
Изображенията с по-висока разделителна способност ви позволяват да изрежете изображението колкото желаете. Например, ако с телескопично увеличение не сте получили обекта толкова голям, колкото сте искали, разполагайки с камера с матрица с висока разделителна способност, можете да изрежете снимката си, без да губите качество, като по този начин приближите обекта.
AT този случай, може да възникне и друг проблем, това е качеството на оптиката. Ако качеството на обектива на камерата не е достатъчно високо, рискувате да получите хроматична аберация (цветни ивици) във вашето изображение.
Размери на файлове
Високата резолюция на снимките говори за голямото тегло на изображенията, особено ако снимате в RAW формат. Например RAW изображения, направени с EOS 600D или 7D, могат да бъдат около 25 MB, докато изображение от същия формат, направено с Nikon D90 и D300S, ще бъде около 10 MB.
Това означава не само, че вашата карта с памет ще се запълни по-бързо, но и че камерата може да работи по-бавно, когато снимате непрекъснато.
Ниво на шум
Много често производителите на фотоапарати доставят своя фотоапарат със сензор с висока разделителна способност, докато физическите размери на сензора са недостатъчни, в резултат на което матрицата не улавя много светлина и се появява зърно. Особено силно шумът започва да се появява при снимане при високи стойности на ISO.
Чрез разработването на най-новите сензори и процесори за изображения, производителите се стремят да сведат до минимум нивата на шум.
Заснемане на видео с камера
Доскоро видеозаписът беше наличен само на компактни камери. С появата на Live View, който ви позволява да правите снимки с помощта на LCD, а не през визьора, означава, че все повече и повече DSLR фотоапарати разполагат с висока разделителна способност (HD) и видео възможности.
Еволюция
Функционалността на първите SLR камери беше доста тясна. Видеозаписът като цяло първоначално се появи на по-професионални модели като Canon EOS 5D Mark II и едва с течение на времето започна да се появява на базовите модели Nikon D3200 и Canon EOS 650D.
Като се има предвид колко бързо се развиха възможностите за видеозапис сред другите компании, Sony изостана малко по отношение на нивото на своите камери, точно по този параметър. Но модели като A580 и SLT A55 подтикнаха фирмата към ново нивои сега продуктите на Sony могат да се конкурират не само в качеството на изображението, но и в качеството на видеото.
HD формати
Усъвършенстването на DSLR е в крак с времето, така че камерите, пуснати преди година или две, като правило предлагат високо качествовидеоклипове и 720p резолюция. Форматът 720p е прогресивен, тоест всеки кадър се създава чрез едно преминаване.
За сравнение, при 720i (с преплитане) рамка се създава чрез сканиране на две редуващи се линии (полукадри). Най-новите камери обикновено могат да записват Full HD видео с висока разделителна способност при 1080p резолюция.
Честота на кадрите
Диапазон от кадрови честоти, включително 24, 25, 30 и 50 кадъра в секунда (кадъра в секунда), ви позволява да създавате видео файлове, които са също толкова добри, колкото тези, създадени с видеокамера. Качеството на видеото може да отговаря на стандартите за кино и телевизия по целия свят.
Това става особено важно, тъй като DSLR фотоапаратите все повече се използват за заснемане на професионално видео за телевизионни реклами и видеоклипове. Като се има предвид, че размерът на сензора се увеличава, което означава, че замъгляването на фона става по-забележимо, тогава операторите могат да постигнат отлична дълбочина на полето в своите видеоклипове.
острота
Един от основните проблеми, които възникват при запис на видео на SLR камери, е автофокусът. За да създадете възможно най-ясното видео, добрият проследяващ автофокус е от съществено значение. Canon EOS 650D е първият DSLR от начално ниво, който предлага бърз и точен автофокус при заснемане на видео.
Визьор
Добрият визьор е важен за създаване красиви снимки. Важно е не само за точната композиция на снимката, но и за по-голяма точност, когато става въпрос за настройка на фокуса.
петогледало
По-евтините базови DSLR фотоапарати като Canon 1100D и дори някои от по-скъпите модели, включително Canon EOS 650D и Nikon D5200, използват пентарефлексен визьор. Те са по-евтини за производство и по-леки от пентапризма. Такъв визьор се създава от комплект, състоящ се от три отделни огледала.
Основните недостатъци на визьорите с пента-огледало, базирани на цифрови SLR фотоапарати, е, че изображението, което предават, е малко по-тъмно и по-мрачно и може малко да липсва контраст на изображението. Разбира се, това не влияе на качеството на създаденото изображение, а просто изкривява картината, която виждате през визьора. Без да знаете за подобни изкривявания, може да не настроите фино камерата си и в резултат на това да получите изображение, което не е това, което сте очаквали да видите.
Пентапризма
Визьорът с пентапризма се счита за най-добрия визьор за фотоапарати с причина. по-скъпи и професионални камериоборудвани с визьор с пентапризма, това са фотоапарати като Canon EOS 60D и EOS 7D, Nikon D7000 и D300s, както и всички пълноформатни фотоапарати като Nikon D600 и Canon EOS 6D.
Визьорът с пентапризма е направен от пет едностранни стъклени блока, пентапризмата отразява изображението върху огледалото два пъти, създавайки точен образ на реалността. Визьорът с пентапризма е сравнително тежък и по-скъп от визьор с пентапризма, но в резултат получавате по-високо качество и по-ярки изображения.
Електронен
За компактни камери, които нямат вграден оптичен или електронен визьор (EVF), специален електронно устройство, което ви позволява да прикрепите външен визьор към фотоапарат като Olympus.
Допълнителен слот EVF, най-често от типа hot shoe, се монтира отгоре на камерата, тези визьори често са доста скъпи, струвайки около £150 (до £200). Друг недостатък на външния визьор е, че той не може да се използва едновременно с външна светкавица, която се прикрепя през същата гореща обувка.
Преглед
В идеалния случай зрителното поле трябва да е 100%, което означава, че виждате изображението през визьора със същия размер, както би било заснето с камерата, но често не. Много визьори, особено по-евтините като PentaSLR, са склонни да предоставят само 95% от зрителното поле, така че няма да можете да видите всичко, което се оказва на снимката.
На практика това не е голям проблем, дори можете да намерите някои предимства в това. Така че винаги ще имате малко допълнително пространство около краищата, което може да бъде полезно при изравняване на хоризонта (завъртане на изображението на няколко градуса)
Добрите визьори с пентапризма осигуряват около 98% от зрителното поле, а най-добрите осигуряват пълно зрително поле от 100%.
мащабиране
От голямо значение е мащабирането и възможността за максимално приближаване на изображението. Например, Canon EOS 550D предлага само 0,87x увеличение, докато Canon EOS 7D дава директно увеличение от 1,0x.
производителност
Снимане на движещи се обекти или при репортажно заснемане е много удобно да се снима в режим на непрекъснато снимане, така че този критерий също е важен при избора добра камера. В допълнение, високата честота на кадрите може да бъде много полезна при портретиране, като ви позволява да уловите мимолетно изражение на лицето.
Непрекъснато снимане
При превключване на камерата в режим на непрекъснато снимане, камерата ще продължи да снима, докато държите пръста си върху бутона на затвора. Ограниченията на буфера на паметта ограничават възможността за запис на изображения. Фотоапарати като Canon EOS 1100D и Nikon D3100 могат да заснемат само три кадъра в секунда, докато водещите фотоапарати като EOS-1D X на Canon са способни на до 12 кадъра в секунда (или 14 кадъра в секунда, ако снимате в JPEG формат).
Фотоапаратите от среден клас, като Canon EOS 7D, могат да снимат с 8 кадъра в секунда, докато Nikon D300S снима със 7 кадъра в секунда, като тази скорост може да бъде увеличена до 8 кадъра в секунда чрез поставяне на допълнителната ръкохватка за батерия MB-D10.
Изчислителна мощност
Да имаш най-много висока скоростпри снимане, камерите трябва да имат висока мощност на обработка, така че да могат да обработват всички изображения в бърза последователност. Чиповете за изображения в най-новите камери обикновено са много по-мощни от тези в по-старите модели. Някои фотоапарати, като високоскоростния Canon EOS 7D, всъщност са оборудвани с два процесора за изображения, което им дава още по-голяма производителност.
95% от моите приятели, когато купуват SLR фотоапарат, използват само автоматичен режим на снимане с предварително зададени сцени: портрет, пейзаж, макро и т.н. Най-много някои от тях веднъж в живота си включват ръчния режим и без да разбират нищо от него, го изключват завинаги.
Но дали този автоматичен режим е толкова добър - нека разберем? Колкото повече използвате камерата, толкова повече разбирате, че кадрите на автоматичното снимане не са ви достатъчни. Не винаги, например, автоматичният режим може ясно да се справи със снимането на места с лошо осветление. Нека да го разберем.
Като правило, във всички SLR камери, в допълнение към автоматичния режим със сценични програми, има още 4 режима, които включват прякото участие на фотографа в настройката на рамката. Нека ги разгледаме по-подробно.
- “P” софтуер автоматичен режим.
Като цяло това е същият автоматичен режим на снимане. Единственото нещо е, че можете да регулирате някои параметри: баланс на бялото, чувствителност на матрицата, настройки на jpeg и т.н.
Приложение: Използва се, когато няма време за ръчни настройки, за да направите бърза снимка. Този режим е полезен за начинаещи любители фотографи. Това е плавен преход от автоматични към повече ръчни режими.
- “S” е режим с приоритет на затвора.
Фотографът задава скоростта на затвора, а фотоапаратът настройва диафрагмата (f).
Приложение:Този режим се използва, когато трябва да подчертаете движението в кадъра. Ефектът на „замъгляване на движението" при бавни скорости на затвора или обектът е ясно фиксиран при кратки експозиции. Този режим е чудесен за снимане на спортни и домашни събития, фонтани, вода, коли и др.
В този режим, като правило, яснотата на фона страда.
- Режим на приоритет на блендата "A".
За разлика от “ С"режим, тук вече задавате стойността на блендата, а камерата избира скоростта на затвора. Според много фотографи това е най-удобният режим на снимане. Стойностите на блендата са по-малки от стойностите на скоростта на затвора. Управлението на блендата е много по-лесно.
Приложение:Подходящ за портрети (1,2-2,8 минути бленда), пейзажи (16-22) и статични макро.
- Ръчен режим на снимане "M".
Фотографът ръчно задава всички параметри. Ако искате да станете истински професионалист, трябва да работите и да експериментирате с този режим. В този режим можете да правите абсолютно всякакви снимки.Единственият недостатък на ръчния режим е времето. Докато настройвате камерата, може да пропуснете кадър.
Приложение:Идеален за нощна фотография и студийна фотография. В ръчен режим можете да експериментирате, например умишлено преекспониране на рамката и т.н.
