Фотографията с дълга експозиция е едно от любимите ми неща. Това ви позволява да заснемете нещо, което е различно от 99% от снимките в интернет, а освен това изисква умения и подходящо оборудване.
За да работите с този тип снимки, трябва съзнателно да надцените времето на експозиция. Докато бързите скорости на затвора улавят момента, бавните скорости на затвора размазват движението, създавайки различни ефекти в зависимост от обекта.
Първоначално всичко може да изглежда сложно. Повечето често задаван въпрос, което възниква при начинаещите: „Защо снимките ми с дълга експозиция излизат бели?“ За щастие решаването на този проблем е много лесно. Първата стъпка е да разберете по-добре триъгълника на експозицията. Ако искате да прочетете подробно, щракнете върху връзката и в рамките на статията ще дам много кратък преглед. Експозицията на една снимка (т.е. колко ярка или тъмна е тя) се определя от три характеристики: ISO, бленда и скорост на затвора.
Скоростта на затвора контролира колко дълго затворът остава отворен. За повечето обикновени снимки скоростите на затвора варират от 1/60 до 1/500, а ние (в зависимост от обекта) ще се нуждаем от стойности от 1/10 секунда до 5 секунди или дори 20 минути. (Много камери не могат да снимат по-бързо от 30 секунди без Bulb, така че ще трябва да използвате външен бутон на затвора.) До сензора ще достигне повече светлина, което ще доведе до по-ярко изображение. Ако затворът остане отворен твърде дълго, изходът може да бъде просто бяло платно. Първата стъпка в решаването на проблема е да коригирате другите два върха на триъгълника на експозицията.
ISO настройва чувствителността на сензора към светлина. Въпреки това техническа странаи е трудно за обяснение, достатъчно е да знаете, че по-високите стойности на ISO означават по-ярка картина. Затова, когато снимате с ниска скорост на затвора, опитайте да зададете минималното ISO. Праговото ниво на повечето камери е 100. Някои модели дори могат да работят с ISO 64, а камерите Fuji не ви позволяват да изберете стойност под 200.
Третата страна на триъгълника на експозицията е блендата. Стойността му е отговорна за диаметъра на отвора, който пропуска светлина. Колкото по-голяма е стойността на блендата, толкова по-широка е апертурата. Известно е обаче, че относителният отвор на лещата е посочен в дробна форма. Така че f/8 всъщност означава 1/8. Така, ако f-числото к повече, тогава относителният отвор става по-малък, защото 1/16 е няколко пъти по-малко от 1/4. Ако снимките ви излизат бели, когато използвате бавни скорости на затвора, опитайте да стесните съотношението на диафрагмата, като зададете по-малка диафрагма. Добра отправна точка е f/16 и най-ниското ISO. Също така имайте предвид, че по-малката бленда означава повече острота. Ако имате нужда от плитка дълбочина на рязкост, ще трябва да прибегнете до някои други методи.
Добре, последвахте тези съвети, но все още не сте получили отговор на въпроса си. Ако снимате на най-ниското ISO и малка бленда и снимките все още са ярки, ще трябва да прибегнете до една от следните опции.
Първо, съкратете експозицията си. Експонирането на всеки кадър не отнема 20 секунди. Желаният ефект може да се получи с 1/2 или дори 1/8 s. Това обаче не работи за всяка ситуация. Понякога има твърде много светлина в кадъра, но ако погледнете примерите по-долу, можете да видите, че някои от тях са заснети с относително бърза (за този тип снимане) скорост на затвора.
Ако проблемът е твърде много светлина, намерете начин да я намалите. Например, просто се опитайте да снимате същия пейзаж в по-тъмно време на деня. Вместо да се опитвате да снимате по обяд, снимайте по залез или дори в облачен ден. Това е една от причините облачните дни да са идеални за снимане на водопади, когато трябва да увеличите малко скоростта на затвора.
В крайна сметка има един много полезен инструмент за този вид снимане - филтърът с неутрална плътност. Това са обикновени слънчеви очила за вашия обектив. Различните ND филтри имат различна плътност. Моят личен избор е филтърът с 10 стопа, който ви позволява да увеличите скоростта на затвора с 10 стопа. За общо снимане следобед е необходима скорост на затвора 1/30 s, ISO 100 и f/16. С този филтър мога да направя същата снимка със скорост на затвора 30s. Най-често произвежданите са 6- и 3-стъпкови филтри. Ако имате нужда от едно или две допълнителни спирания, можете да използвате кръгъл поляризатор.
Когато сте измислили как да снимате при бавни скорости на затвора и сте купили ND филтър, това се отваря за вас. голяма сумаинтересни начини да го използвате. Ето някои от любимите ми видове фотография.
мечтателна океанска природа
Виждали ли сте снимки на бреговата линия, чиито вълни са превърнати в мистична мъгла? Докато бързата скорост на затвора ще спре вълните, бавната скорост на затвора ще замъгли движението им. Изборът на скорост на затвора зависи от количеството светлина, честотата на вълните и дълбочината на водата. Добра отправна точка е ISO 100, f/16 и 15s.
езера
Вълничките във водата често съсипват снимки на езера. Този проблем се решава лесно, като се прибегне до бавна скорост на затвора, което напълно омекотява повърхността. Моят ND филтър често ме е спасявал от водни вълни или скучни залези. Експозицията тук зависи изцяло от това колко силни са вълните. Снимката е направена при ISO 200 (минималният праг за камерите Fuji), f/16 и скорост на затвора 90 s.
Когато направих снимката по-долу, водата беше много по-спокойна, така че използвах по-бърза скорост на затвора. Ето настройките на камерата, които избрах: ISO 200, f/18, 5 сек. Ако се вгледате внимателно, можете да видите друга трудност при работа с бавни скорости на затвора - дървото от лявата страна се е размазало поради вятъра.
водопади
Мисля, че първоначално водопадите ме вдъхновиха да опитам фотография с дълга експозиция. Гледах безкрайно снимки на копринено гладки водопади и наистина исках да разбера как се прави. Голям плюс е, че когато снимате водопади, нямате нужда от твърде дълга скорост на затвора. Но е важно да определите каква част от движението искате да предадете. Много е лесно да получите водопад, който няма никакъв контекст. Понякога това е полезно, но обикновено все пак се опитвам да направя водопада да не е напълно размазан.
Исках да запазя по-голямата част от движението на Panther Creek Falls, затова зададох тези настройки: ISO 200, f/18, 1/8 сек.
Поради тъмнината на този каньон нямах избор, така че трябваше да пожертвам изразителността на водопада и да го снимам на ISO 800, f/11, 8s.
В примера по-долу съзнателно пропуснах изостряне, за да придам на водопада вид на дълга копринена каскада. Настройките на камерата бяха: ISO 200, f/16, 5s.
ивици светлина
Още един от любимите ми примери. Светлите ивици са червени или жълто/бели линии, които се появяват на снимка поради фаровете на преминаващи автомобили. Тук скоростта на затвора се определя от това колко бързо се движат колите. Това е доста лесно да се направи, ако определен източник на светлина премине през рамката и просто трябва да изчислите времето, необходимо за това. Когато обаче има повече коли и светлини в кадъра, нещата стават по-сложни. По-долу съм дал няколко примера, показващи настройките на камерата.
Тук беше необходима дълга експозиция, тъй като два потока от автомобили се движеха в различни посоки. Беше необходимо да се улови краят на един източник на светлина и началото на друг. ISO 200, f/18, 15 сек.
Когато снимах Бранденбургската врата, имах късмет, защото потокът от автомобили се движеше едновременно. Направих тази снимка при ISO 200, f/16 и 2.5s.
Снимката по-долу не беше лесна за заснемане, тъй като в кадъра има много линии на движение, които трябваше да бъдат заснети. ISO 200, f/16, 45 сек.
Ако имате нужда от повече вдъхновение, има и други начини за работа с дълги експозиции. Потърсете в интернет за примери и вижте как можете да получите невероятни облаци, как да работите с окабеляването на камерата и т.н.
Един от начините да заснемете спиращи дъха нощни снимки е да използвате бавни скорости на затвора. В същото време ефектите, получени при снимане при бавни скорости на затвора, често са просто невероятни и не оставят безразлични дори и най-изисканите зрители.
И така, въоръжени с фотоапарат и статив, тръгваме на лов за уникални кадри!
Нощна фотография на виенско колело
Ако ще снимате виенското колело през нощта, позиционирайте се близо до него и използвайте широкоъгълен обектив, за да уловите възможно най-много детайли.
Снимки със следи от фарове и задни светлини от движещи се автомобили изглеждат невероятно и ви дават въведение във фотографията с дълга експозиция.
Изберете натоварен път с интензивен трафик през нощта. Използвайте стабилен статив и монтирайте камерата върху него така, че да покрива изцяло участъка от трасето с активен трафик.
Задайте стойността на диафрагмата на f/16 или по-малка за по-голяма дълбочина на полето - това ще ви позволи да получите максимален брой обекти на фокус в кадъра. Това са всички прости настройки - готови сте да снимате.
Не забравяйте, че колкото по-дълга е скоростта на затвора - толкова повече следи от фарове и фенери ще има във вашата снимка и толкова по-дълги ще бъдат те.
Замъглена морска вода
Ако искате да получите невероятни снимки на океана и небето, трябва да опитате да използвате невероятното осветление на златния час - последният час преди залез слънце.
Придържайте се към основите на нощната фотография: монтирайте фотоапарата си на статив, използвайте бърз широкоъгълен обектив, фокусирайте на безкрайност.
Настройте фотоапарата си на Bulb (или Bulb) и използвайте бавна скорост на затвора от 5 до 30 секунди.
Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-размазана и мъглива ще бъде водата на снимката.
Използвайте самоснимачката на вашия фотоапарат или кабелното освобождаване, за да намалите вероятността от трепване на фотоапарата, когато натиснете бутона на затвора.
Не забравяйте да изключите светкавицата - не искате тя да развали снимката ви.
Определяне на експозицията
Вашето нощно изображение ще се промени в зависимост от определени фактори.
Така че, ако в сниманата сцена има много околна светлина, тогава скоростта на затвора, която ви е необходима, за да направите снимка, няма да е твърде дълга. Ако снимате на тъмно място, тогава естествено ще ви трябва по-голяма скорост на затвора.
Например, за да заснемете следи от фарове и фенери от движещи се автомобили, имате нужда от скорост на затвора от поне 1/15 от секундата, което означава, че трябва да използвате статив.
Снимката на сградата на парламента, която видяхте по-горе, изискваше скорост на затвора от 6 секунди, за да произведе впечатляващи следи от фарове. А блендата f/8 направи възможно получаването на рязко изображение на сградата.
Не се страхувайте да експериментирате - колкото повече практикувате, толкова по-добре ще разберете каква скорост на затвора ви трябва, за да получите този или онзи ефект.
Основното нещо, за което трябва да помислите, когато избирате скорост на затвора, е как да уловите както сенките, така и светлините в снимката. Ако успеете добре да балансирате светлите и тъмните области на снимката, ще бъдете забележително добри в нощните снимки.
Когато снимате с бавни скорости на затвора, основният ключ към успеха е способността да държите затвора отворен толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнете желания ефект.
Например, ако скоростта на затвора е твърде ниска, рискувате да загубите детайли в областите на изображението, които са осветени от източника на светлина.
За да заснемете следи от фарове и светлини от движещи се превозни средства, скоростта на затвора трябва да бъде поне 1 секунда, което изисква използването на статив.
Използвайте режим с приоритет на затвора (TV), когато снимате и започнете със скорост на затвора от 1 секунда. Направете снимка и оценете резултата. Ако следата е твърде къса, увеличете скоростта на затвора с 2 секунди и вижте какво ще се случи. Ако резултатът все още не отговаря на вашите желания - продължете да увеличавате скоростта на затвора с 2 секунди, докато постигнете желания ефект (в такива моменти разбирате отлично предимството на цифровата фотография - резултатът от заснемането се вижда веднага).
Ако получите твърде много размазване на снимката, тогава скоростта на затвора е била твърде дълга и трябва да я намалите, може би с цяла секунда.
Необходима екипировка
За фотография с дълга експозиция в допълнение към вашия цифров фотоапарат ви е необходим . Това ще ви позволи да избегнете ненужното размазване на снимките.
За да практикувате нощна фотография и фотография с дълга експозиция, вашият фотоапарат трябва да поддържа възможност за ръчно настройване на скоростта на затвора и диафрагмата.
Заключение
Колкото повече практикувате нощна фотография, толкова по-добри и по-добри ще стават вашите резултати - ще се научите да разпознавате условията на осветеност и да настройвате камерата си съответно за оптимални резултати.
В зависимост от това какво ще снимате, можете да изберете абсолютно всякаква скорост на затвора от 1/60 от секундата до няколко минути.
Светлинните следи никога не се повтарят, което прави фотографията с дълга експозиция уникална, така че като практикувате нощна фотография и фотография с дълга експозиция, можете да изградите колекция от уникални снимки.
Зашеметяващата нощна фотография с дълга експозиция е огромна област на фотографията, която много хора дори не се опитват да овладеят.
Чувствайте се свободни да експериментирате и вашата награда за усвояването на тази техника ще бъдат уникални, зрелищни кадри!
| Повече ▼ полезна информацияи новини в нашия канал в Telegram„Уроци и тайни на фотографията“. Абонирай се!Скоростта на затвора е най-разбираемият и очевиден от трите фактора, които влияят на експозицията, и е в състояние да създаде най-забележимите ефекти. Ако не знаете какво е скорост на затвора, може да се окажете с размазани или размазани снимки. Този урок ще ви научи как да избирате правилната скорост на затвора за различни ситуации, както и как да я използвате за създаване на творчески ефекти.
Стъпка 1 - Какво е експозиция във фотографията?
Без да навлизаме в ненужни подробности за това как работи затворът, скоростта на затвора е времето, през което затворът се отваря. Ако използвате скорост на затвора, по-бавна от указаната, в повечето случаи ще получите размазани снимки. Скоростта на затвора контролира спиранията на експозицията точно като диафрагмата, само че много по-просто. тъй като зависимостта в този случай е правопропорционална. Например, за да намалите експонацията наполовина, трябва да намалите скоростта на затвора наполовина, да кажем от 1/200 на 1/400 от секундата.
Стъпка 2 - Motion Blur и Freeze.
Ако приемем, че не правите размазани снимки за творчески ефект, ще трябва да изберете достатъчно висока скорост на затвора ( висока скоростзатвор), за да предотвратите размазване на изображението. Замъгляването зависи и от фокусното разстояние на обектива. Телефото обективът изисква по-висока скорост на затвора, защото дори и най-малкото движение на камерата ще бъде усилено от обектива. Широкоъгълният обектив може да работи с по-бавни скорости на затвора.
По правило обикновеният човек може да направи ясна снимка без размазване, ако зададете скоростта на затвора на реципрочната стойност на фокусното разстояние. Например, за да направите снимка с фокусно разстояние 30 mm, трябва да настроите скоростта на затвора на не повече от 1/30 сек. Ако е по-дълго. тогава вероятността от получаване на замъглено или размазано изображение ще се увеличи значително. Заслужава обаче да се отбележи, че това важи за пълнокадрова камера. ако сензорът на камерата е по-малък, тогава скоростта на затвора трябва да се съкрати с кроп фактора. Например, за кроп фактор 1,5, скоростта на затвора ще бъде 1/45 s.
Има изключения от правилото, например, ако обективът има система за стабилизиране на изображението, която ви позволява да използвате много по-бавни скорости на затвора. Докато се научите как да боравите с фотоапарата си, вие постепенно ще подобрите уменията си, като например способността да държите фотоапарата правилно различни ситуации, можете да правите резки снимки при по-бавни скорости на затвора.
Ето пример за творческо замъгляване на движението
Замръзване
Замразяването се прави много по-лесно при снимане. Това се случва, когато снимате с много бързи скорости на затвора (1/500 сек или по-бързи). Такава скорост на затвора замразява всяко движение и снимката е ясна, без най-малкото размазване. Лично аз не обичам да снимам с толкова бързи скорости на затвора, тъй като снимката ще излезе равна. Вместо това, когато снимам бързо движещи се обекти, се опитвам да включа малко движение, в противен случай обектът изглежда неестествено замръзнал на място. Това е показано на долната снимка, обектът сякаш витае във въздуха.
Стъпка 3 - Правилна експозиция за различни ситуации
Бърза скорост на затвора за телефото
Тъй като снимката по-долу е направена с телеобектив, беше важно да използвате бърза скорост на затвора (1/500). Ако имахте статив, можете да използвате всякаква скорост на затвора и освобождаване на кабела, за да предотвратите трептенето на камерата. Стативът ви позволява да държите камерата неподвижна.
Заснемане на движещи се обекти при условия на слаба осветеност.
Когато снимате обект при слаба светлина, като например концерт, е по-вероятно изпълнителите да се движат по сцената. В този случай има противоречие между използването на бърза скорост на затвора и слаба светлина. В този случай трябва да използвате максимално отворена бленда и високо ISO, което ви позволява да снимате без да се движите.
Стъпка 4. Творческо използване на скоростта на затвора
Творческо замъгляване.
С дистанционно освобождаване на затвора и статив, за да държите фотоапарата неподвижно, можете да си играете със скоростта на затвора и да създавате интересни размазани снимки извън кутията.
Добавянето на светкавица към снимка със замъгляване ви позволява да замразите някои обекти, което означава, че можете да местите камерата за артистичен ефект.
Пан
Панорамирането е техника, при която премествате камерата след движещ се обект, което води до замъглен фон и остър обект. Тази снимка е направена от движеща се кола, която се движи със същата скорост като влака.
рисуване със светлина
За да рисувате със светлина, имате нужда от бавна скорост на затвора и източник на светлина. Тази снимка е направена със скорост на затвора 30 секунди, през които се движех и осветявах плажните къщи със светкавица. Този метод е отличен за снимане през нощта и ви позволява да добавите светлина там. къде искаш да отидеш.
Бавната скорост на затвора, съчетана с движението на малък постоянен източник на светлина, ви позволява да добавите ефект на графити към изображението.
Тъй като тази снимка е направена през нощта, използвах бавна скорост на затвора и статив, за да получа прилична експозиция. Можете също да поставите камерата върху равна, фиксирана повърхност.
Тази снимка изискваше дълга експозиция, но по друга причина. Трябваше да изчакам преминаваща кола, за да влезе в кадър, отне достатъчно време. Отне ми около половин час да го намеря най-добра позициякамера и ъгъл на снимане, преди да получа окончателното изображение.
Да науча как работят ND филтрите и как да ги използвам за постигане на по-бавни скорости на затвора беше повратна точка в моята фотография. пейзажна фотография. Веднага се влюбих в мекото, подобно на сънища усещане, което успях да постигна с дневни снимки с дълга експозиция.
Научих много от този ден и въпреки че не се занимавам само с фотография с дълга експозиция, фотографията с дълга експозиция е много важна част от работата ми. И точно за това много често питат моите ученици. Техниката за дълга експозиция има способността незабавно да превърне стандартно изображение в нещо по-вълнуващо.
Както трябва да бъде, отнема много практика, за да овладеете всяка тема, но искам да ви помогна с това, като споделя някои важни съвети, които ще направят разбирането на фотографията с дълга експозиция много по-лесно.
1. Предварително фокусиране при използване на ND филтри
Когато започнах да изучавам филтрите с неутрална плътност или иначе ND филтрите, нямаше много статии и уроци за работа с тях. Това означаваше, че отне доста време и усилия, за да намеря решения на някои от моите грешки. Просто не можех да разбера защо всичките ми снимки с 10-стъпковия филтър бяха размазани...
След известно време разбрах, че това се дължи на факта, че използвах автофокус с навит филтър.
Между другото, за тези, които не знаят какво е ND филтър. Това е филтър, който се увива около обектива и потъмнява изображението, без да засяга цветовете. Тези филтри се предлагат в различни плътности.
Всяка стъпка или "Стоп" на ND филтъра намалява количеството светлина, навлизащо в матрицата на фотоапарата точно 2 пъти. Ето какво означава маркировката на всеки филтър ND2, ND8:
1 стъпка = 2 = ND2 (затихване на светлината 2 пъти)
2 стъпки \u003d 2x2 \u003d 4 \u003d ND4 (затихване на светлината 4 пъти)
3 стъпки = 2x2x2=8 = ND8 (затихване на светлината 8 пъти)
4 стъпки = 2x2x2x2=16=ND16 (затихване на светлината 16 пъти)
10 стъпки = 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2=1024 =ND1024 (затихване на светлината 1024 пъти)
От това става ясно, че 10-стоп ND филтър всъщност е парче черно стъкло. Опитайте да погледнете през него с очите си към слънцето, когато е ниско в небето, и се обзалагам, че няма да видите много. Това важи и за камерата. Повечето камери не могат да фокусират правилно, когато използват тъмни ND филтри - точно както не могат да фокусират автоматично през нощта.
Решението е да преминете към ръчен фокус. Знам, че това звучи скучно за някои от вас, но ето един лесен начин, ако предпочитате автофокус:
- Монтирайте фотоапарата си на статив и композирайте своя кадър
- Фокусирайте върху правилното място или основен обект, ако няма такъв, фокусирайте върху около една трета от дълбочината на сцената (в зависимост от сцената и желания изглед)
- Превключете автоматичния фокус на ръчен режим (прочетете ръководството с инструкции, за да разберете как се прави това с вашата камера/обектив)
- Прикрепете ND филтъра към обектива
- Задайте желаната скорост на затвора и направете снимка.
Тъй като сте превключили на ръчен фокус, камерата няма да се опита да фокусира, след като зададете ND филтър.
Забележка: Не забравяйте да повторите процеса, когато сменяте ъгли и превключете обратно към автофокус, когато приключите със снимането с филтъра.
2. Избягвайте светлината от визьора към обектива
Най-голямото разочарование, което някога съм изпитвал с дълги експозиции, беше мистериозно лилаво сияние, което се появи в центъра на моите изображения.
Оказа се, че се дължи на изтичане на светлина през визьора, а решението е доста просто: затворете го!
Някои камери имат бутон за изключване на визьора. Ако фотоапаратът ви няма такъв, препоръчвам да използвате парче картон, което да поставите пред визьора.
Трябва обаче да се уточни, че подобни пропуски на светлина не винаги влияят на картината. Това явление е най-често, когато:
- Имате източник на светлина точно зад вас (като слънце или улична лампа)
- Използвате скорост на затвора от 1 минута или повече
Все още бих си създал навик да затварям визьора, когато използвате скорост на затвора от 20 секунди или повече.
3. Дистанционен затвор + режимBULB = Ясни удари
Едно от най-големите предизвикателства, с които ще се сблъскате, когато експериментирате с ND филтри и бавни скорости на затвора, е получаването на резки изображения. Има много фактори, които могат да накарат изображенията да бъдат разфокусирани; Едно от най-често срещаните е трептенето на камерата.
Максималната скорост на затвора на повечето DSLR камери е 30 секунди. За да използвате по-ниска скорост на затвора, трябва да използвате режима "Bulb". В този режим затворът е отворен, докато бутонът на затвора е натиснат.
Можете да си представите (и опитайте, ако не ми вярвате!), че ръчното натискане на бутона на затвора за една или две минути ще причини силно трептене на камерата. До какво води това? Точно така, размазани снимки.
В този случай дистанционното освобождаване на затвора, кабелно или безжично, е абсолютно необходимо. Можете да намерите евтино дистанционно управление за 200-400 рубли, но препоръчвам да обърнете внимание на тези модели, които имат:
- възможност за "заключване" на натиснатия бутон на затвора
- LCD дисплей, който показва времето на експозиция
Но тези дистанционни могат да струват повече.
Заключение.
Снимането с дълга експозиция е много забавно и чудесен начин да подобрите разбирането си за това как работят заедно основните принципи на камерата (ISO, бленда и скорост на затвора). Тъй като работим със скорости на затвора до няколко минути, има много фактори, които могат да доведат до лоши снимки, но резултатите могат да бъдат хипнотизиращи с малко практика.
Съветите, които споделих в тази статия, предоставят решения на някои от най-често срещаните проблеми при фотографията с дълга експозиция и се надявам, че ще ви изяснят някои от неприятностите. Ако искате да научите всичко, което трябва да знаете, за да правите красиви снимки с дълга експозиция, не забравяйте да разгледате моя урок. онлайн курс: “Тайните на фотографията с дълга експозиция за начинаещи”. За да се запознаете с курса и да го получите с добра отстъпка*, щракнете върху снимката по-долу (*ОТСТЪПКАТА Е ДОСТЪПНА ЗА МОИТЕ СТУДЕНТИ САМО 48 ЧАСА)
Фотографията с дълга експозиция често се свързва с художествена фотография, една от " визуални изкуствазащото позволява на фотографите да постигнат сюрреалистични и ефирни ефекти, често от доста банални явления. Повечето фотоапарати не са специално проектирани за фотография с дълга експозиция, но можете да получите страхотни резултати с почти всяка камера с правилната експозиция и фокус.
16 мм широкоъгълен обектив на пълноформатен DSLR използва f/10 за адекватна дълбочина на полето. Време на експозиция 13 сек. ISO 800 стойност. Стативът помогна за тази експозиция от 13 секунди. Дълготрайното излагане замъглява всички движения на водата, придавайки кремообразен вид на водната повърхност. Градското осветление добавя топъл тон, който съответства на цветовете на фойерверките. Монтирането на фотоапарата на статив ви позволява да използвате много по-ниски скорости на затвора, отколкото е възможно при снимане от ръка, дори ако обективът и тялото са стабилизирани.
Друго голямо предимство, което ви дава стативът, е възможността да настроите скоростта на затвора на вашия фотоапарат над една минута (за предпочитане поне 30 секунди или повече).
Изисквания към камерата за фотография с дълга експозиция
Снимането с дълга експозиция не изисква специални обективи и няма значение дали вашият фотоапарат има възможност за монтиране на сменяеми обективи. Двете най-важни изисквания са възможността за снимане при скорости на затвора, по-дълги от една минута, и възможността за снимане без трептене на камерата (дистанционно освобождаване на затвора, снимане със самоснимачка).
Повечето фотоапарати са оборудвани със самоснимачки, които забавят началото на експозицията с две, пет или 10 секунди, което позволява на фотоапарата да се стабилизира, преди затворът да се отвори. Колкото по-дълго е забавянето, толкова по-вероятно е камерата да е стабилна.
Алтернатива е дистанционното управление, което може да бъде безжично или кабелно. Безжичните дистанционни са за предпочитане, тъй като нямат физически контакт с камерата, докато кабелът може да щракне. Блокиращо дистанционно е необходимо за много дълги експозиции. Можете също така да използвате смартфон със специален софтуер за дистанционно освобождаване на затвора, ако камерата ви има wi-fi.
По-добре е фотоапаратът да поддържа скорости на затвора B (Bulb) и, или T (Time).
B (крушка)Булб експозиция или ръчна експозиция - режим на работа на затвора на фотоапарата, при който прозорецът на рамката се отваря при натискане на бутона на затвора и се затваря при отпускането му. В този случай скоростта на затвора се задава ръчно. В съвременното оборудване се обозначава с латинската буква "B".
Традиционно настройката B държи затвора отворен, когато бутонът на затвора (или дистанционното) се задържи натиснат, докато настройката T отваря затвора при първото натискане на бутона на затвора и затваря при второто натискане.
Много производители на фотоапарати обаче правят промени в контролите на експозицията. Някои ограничават продължителността на експозицията за Bulb или Time, често ограничавайки експозицията до по-малко от 30 минути, което не е идеално за астрофотография, например. Проверете ръководството на вашия фотоапарат за всички функции.
Много различни явления могат да бъдат заснети с дълги експозиции; трябва да решите дали искате да заснемете самия движещ се обект на остър фокус или да замъглите и замъглите движението. Ако е първият вариант, ще търсите интересно осветление. Вторият случай се проявява в размазани ефекти.
Снимка на туристи около лагерния огън. Тази експозиция от 10 секунди при ISO 400 е направена с дигитална камерас малък сензор, показва известно замъгляване, причинено от движението на обекта, както и следи от шум в изображението.
Популярните сцени с дълга експозиция, съдържащи движение, включват астрофотография и светлинни следи от преминаващи превозни средства, размазани облаци или люлееща се трева в пейзажи и размазани вълни в морски пейзажи, снимки на потоци или реки или създадени ефирни ефекти с водопади. В града дългите експозиции могат да се използват, за да накарате тълпи от хора да изчезнат на улицата или да се появят призрачни образи на минувачи.
Изображението е направено с 10 mm обектив на APS-C DSLR с използване на ISO 100 за минимизиране на шума и f/5,6. Тази 10-минутна експозиция, показваща следи от звезди, не би била възможна без статив.
Помага да проучите местата предварително, така че имате добра идеякъдето можете да поставите вашия статив. Огромното осветление може да бъде мимолетно и искате да сте готови за снимане, когато пристигне.
Проверете прогнозата за времето, преди да излезете от къщата, трябва да знаете дали ще вали дъжд или вятър и кога. можеш да използваш метеорологично времев снимки или ги избягвайте. Във всеки случай, когато планирате фотосесия, си струва да знаете какво да очаквате. Проверете времето на прилива или отлива, ако снимате морски пейзажи.
Опции за експозиция за фотография с дълга експозиция
: Изключете светкавицата, изключете стабилизацията на изображението и първо изберете ръчен режим на снимане. Монтирайте фотоапарата си на статив и фокусирайте върху областта, която искате да заснемете. По-малките отвори на обектива позволяват по-дълго време на експозиция и най-голяма дълбочина на полето. Те са идеални за сцени, заснети с широкоъгълни обективи.
Снимане на фойерверки и фойерверки на дълги експозиции. За този кадър е използван статив. 1,6 секунди експозиция при ISO 1600 при f/16. М - режим. Експозицията за заснемане на фойерверки не трябва да е твърде дълга, но обикновено е по-дълга, отколкото реалистично можете да задържите фотоапарата неподвижен дори със IS.
Монтирането на камерата на статив ви позволява да използвате най-ниските настройки за чувствителност, за да минимизирате шума в снимката. Намаляването на шума при снимане с процесора на фотоапарата може в някои случаи леко да смекчи изображението, но трябва да намали честотата на шума.
Определянето на дълги времена на експозиция може да бъде трудно, тъй като някои системи за измерване на камерата не работят при много ниски нива на светлина и диапазоните на яркост на обекта често са по-широки от динамичния диапазон на сензора на камерата. Когато случаят е такъв, най-добре е да намерите експозицията емпирично чрез проба и грешка и да сте готови да направите няколко снимки при различни настройки на експозицията. Ако фотоапаратът е монтиран на статив, снимките могат да се комбинират, за да се създадат правилнокато се използва софтуерза редактиране на изображения чрез създаване на панорами.
За правилно експониране на небето е необходима скорост на затвора от 20 секунди при ISO 200. Това води до недоекспониране на предния план до точката, в която изглежда като силует, и никакви детайли не могат да бъдат извлечени при последваща обработка. Изходът от ситуацията може да бъде втори кадър с по-дълга експозиция и малко повече чувствителност за правилно експониране на предния план, който след това да се комбинира с първия във Photoshop.
Освен ако вашият фотоапарат няма специални настройки за астрофотография, трябва да се осигури експозиция от поне 30 минути, за да заснемете звездни следи. Най-впечатляващите снимки изискват по-дълги експонации, често няколко часа.
Светлинните следи от движещи се превозни средства обикновено изискват много по-високи скорости на затвора. В пренаселено място 30-секундна експозиция трябва да покаже приличен ефект. Монтирайте фотоапарата си на статив и използвайте f/11 или по-малко за максимална дълбочина на полето.
Замъглени снимки на вода могат да бъдат постигнати с експозиции, вариращи от пет до 30 секунди - или няколко минути. Колкото по-дълго е излагането, толкова по-мъглива става водата.
Снимките, съдържащи луната, са трудни за запис поради разликите в яркостта между луната и останалата част от композицията. Най-добри резултати се получават, когато луната е близо до хоризонта, където нейната яркост се намалява от атмосферата, особено когато във въздуха има мъгла или когато е облачно.
Пристанището на Сидни в навечерието на Нова година, снимано със 75 мм обектив на пълноформатен SLR. 8-секундна скорост на затвора замъглява движенията на лодките в залива при ISO 800 при f/8.
Рисуване със светлина и фотография с дълга експозиция
Понякога светлината е твърде ярка, за да изглежда основният обект като нещо различно от силует. В такива случаи е лесно да добавите светлинни ефекти към обекта, без да прибягвате до светкавица, като го „рисувате“ със светлина от фенерче или лазерна показалка. Видео пример по-долу
Рисуването със светлина изисква много дълги експонации, обикновено най-малко 30 секунди, тъй като имате нужда от време, за да възпроизведете светлинния модел върху обекта. Преместете светлината внимателно, за да осигурите равномерно излагане. Най-добрата техника за рисуване със светлина е да преместите светлинното петно от едната страна на обекта към другата, така че светлината да го покрива отгоре надолу.
Две секунди експозиция на въртележката в движение създава силно впечатление за скорост. Снимката е направена камера Samsung NX1 при ISO 100 с фокусно разстояние 16 mm и бленда f/22 за максимална дълбочина на полето.
Когато заснемате светлинна следа, използвайте режим с приоритет на затвора и започнете с най-ниската настройка на камерата и експозиция между две и пет секунди. Проверете резултата и ако следата е твърде къса и/или сцената като цяло е недоекспонирана, удвоете времето на експозиция. Продължавайте да снимате и проверявайте резултата, като увеличавате времето на експозиция, докато постигнете желания ефект.
Сцени, в които водата е основният обект, обикновено се снимат най-добре веднага след като слънцето изгрее. Това гарантира, че има достатъчно светлина в небето, за да запази отраженията в неподвижната вода остри и ясни, както и да запази отблясъците на зората.
Избор на статив за фотография с дълга експозиция
Изборът на статив зависи от това колко тегло можете да носите и предпочитанията ви за регулиране на главата на статива, която държи камерата. Ако можете да персонализирате оборудването си, докато имате кола (или друго превозно средство), имате чудесна възможност да използвате тежък твърд статив. За наистина дълги експозиции (няколко минути до един час или повече), по-силен статив е по-добър.
Туристи и фотографи, които трябва да носят оборудването си на километър или повече, вероятно ще предпочетат лек статив. Това налага компромис между тегло, стабилност и цена и може да ограничи височината, на която камерата може да бъде поставена. Стативите от въглеродни влакна осигуряват най-добрата комбинация от леко тегло и издръжливост. Но те обикновено струват два до четири пъти повече от подобен алуминиев статив.
По-евтините стативи могат да се използват за експозиции под 30 секунди, за снимане в спокойни условия. Но се уверете, че краката на статива са добре стъпили на земята. Ако има лек бриз, прикрепете тежка тежест към централната стойка, за да предотвратите евентуално разклащане.
Има няколко типа стативи: панорамните и сферичните глави са най-популярните, но главите със зъбни колела осигуряват по-прецизни настройки и са по-предпочитани от архитектурните фотографи. Сферичните глави са по-компактни от накланящите се, но последните се регулират по-лесно.