Сега, когато камерите са буквално пълни с най-новата електроника, много начинаещи фотографи остават с впечатлението, че самата камера е в състояние да определи осветеността на сниманата сцена и когато се появи преекспониране (преекспониране) или недоекспониране (недоекспониране), има чувството, че някъде производителят на камерата е измамил ...

И това е отчасти вярно. В тази статия ще обясня как работи измерването на камерата и как правилно да определите експозицията.
Има много статии, написани по тази тема, така че ще се опитам да не описвам добре познатите, а да представя нещо ново. Ако някой има въпроси относно основите, винаги можете да зададете въпрос към тази тема.

Първо, нека дефинираме термините.

Правилна експозиция

Експозиция в съвременния смисъл- комбинация от чувствителност на сензора на камерата (ISO), стойност на блендата (F) и скорост на затвора (T).

Какво е правилна експозиция? Ако се говори обикновен език, Че Правилната експозиция е количеството светлина, което искате в снимката.Тук смислено избягвам стандартната дефиниция, тъй като точно тя е подвеждаща.

Класическото определение е, че искаме да вместим диапазона на яркост на изображението в диапазона на яркост, който фоточувствителният материал, в нашия случай матрицата на камерата, може да приеме.

Но вашата снимка просто не трябва да се побира в цялата ширина на снимката на матрицата на камерата и не винаги се нуждаете от детайли в сенките и светлите точки. Всичко зависи от вашата творческа идея. Това, което е добро за човек, който снима с цифрова камера, не е подходящо за човек, който снима огледална камераи се опитва да предаде своето виждане за света, а не да прави фотодокументални кадри.

Методи за определяне на експозицията с SLR фотоапарат

нормален режим
Светлината преминава през обектива, удря се в огледалото, отразява се нагоре от огледалото, върху пентапризма и от нея част от светлината влиза в сензора за експониране, а част във визьора. Тъй като има много препятствия по пътя на светлинните лъчи, точността на измерване зависи от много параметри, освен това се предвижда, а не се измерва от крайния сензор.
За нас в този случайпо отношение на точността на измерване, този метод има значение само, тъй като това е единственият подвижен елемент по пътя на светлинните лъчи, които отиват към сензора и могат значително да повлияят на измерването.

Ако използваме стандартни фокусиращи екрани, това не е проблем – просто избираме подходящите настройки в менюто и камерата сама прави корекцията. Ако екранът е нестандартен (като Doden wedge фокусиращ екран за Canon 5D mark II), тогава ще трябва да изчислите експериментално компенсацията на експозицията и да я въведете сами.

диаграма на преминаването на светлинните лъчи към сензора за експозиция

1 - обектив
2 - огледало
3 - затвор
4 - сензор на камерата
5 - фокусиращ екран
6 - събирателна леща на визьора
7 - пентапризма
8 - визьор
9 - сензор за измерване на експозицията

режим на liveview
Светлината през обектива веднага влиза в матрицата на камерата, според изображението, на което се определя експозицията. Същият метод се използва във всички безогледални камери.
Плюс - особено точно измерване на експонацията, тъй като камерата сама се настройва към крайното изображение. Вижте как екранът на камерата постепенно се осветява или потъмнява, когато я включите за първи път. На живо.
Минус - настройката идва с известно забавяне, тъй като камерата се нуждае от известно време, за да обработи информацията, взета от сензора. При средна светлина това забавяне е незабележимо и при силни промени в яркостта числата на скоростта на затвора при фиксирана бленда се появяват с леко забавяне в AV режим.

измерване на експозицията в режим LiveView

9 - сензор за измерване в нормален режим (с огледалото надолу)
10 - сензор за измерване в режим LiveView (с огледало нагоре)

Сега се надявам да разбирате защо експозицията в На живосе определя по-бавно, но по-точно. По същата причина и фокус върху На живонастроен по-точно. Настройвате изображението точно върху матрицата.

Измерване на отразена и падаща светлина

Има два вида измерване на експозицията, отразена светлина и падаща светлина.

отразен светломер
Излагането на отразена светлина се измерва с SLR камера. Светлината се отразява от обекта и влиза в обектива. Там, според описания по-горе сценарий, той достига до сензора за светлина, сензорът предава данни на камерата, а камерата, в съответствие с фърмуера, изчислява правилната експозиция от своя гледна точка.

Измервател на инцидентна светлина
Вторият тип измерване е измерване на падаща светлина. Това е особено полезно при трудни условия на осветление, когато камерата не може да се справи нито с отделни елементи на обекта, нито с разлики в яркостта. Представете си, че имате модел, осветен от различни страни различни източницисветлина и точково. За да измерите осветеността в тези малки области, ще трябва старателно да завъртите обектива, като запомните всички числа, и след това изчислете някаква средна експозиция, за да поемете всички разлики в яркостта.

Но основният проблем е, че всички обекти имат различна отражателна способност и камерата не знае с каква отражателна способност е обектът пред нея. Общоприето е, че средната отразяваща способност на обектите в сцената е 18%. И тъй като камерата се опитва да доведе всичките ви снимки до тези 18%. В 80% от случаите камерата се оказва права, тъй като 18% са взети не от тавана, а на базата на анализ голямо количествофотосюжети. Включително европейски тип човешка кожа също е близо до 18% по яркост.
Но тези останали теми, макар и по-рядко срещани в ежедневието (пейзаж, натюрморт), в портретната фотография на всяка крачка. Всеки амбициозен портретен фотограф скоро се опитва да снима на черен или бял фон. И тук е проблемът. Камерата се опитва да издърпа черния фон до 18% светлина и той става сив, а белият фон, напротив, потъмнява до 18% и също се оказва сив и моделът е недоекспониран.

Ето един пример. На преден план имам инструмент на фотографа - ColorChecker(набор от мишени за създаване на цветен профил, ще говоря за него в бъдещи статии), на който има светло сиво поле отгоре и бяло отдолу, но с черни надписи.
Да видим как такъв ярък обект ще бъде възприет от автоматичната камера, която измерва отразената светлина.

F2.8, 1/30s, iso100

Експозицията на камерата беше измерена точково в центъра, но падна върху черната рамка. Резултатът - дървото на заден план (Tuya) има доста добра осветеност и ColorCheckerвсичко е преекспонирано, защото камерата измери правилната експозиция само за черната рамка, като вдигна осветеността й до средна.
Дървото светна за компанията.

Хистограмата на яркостта на това изображение е както следва.

Хистограмата ни показва как всичко като по чудо става средно сиво (голяма равномерна планина в центъра), а вдясно имаме малка забележка, че малка част от кадъра е преекспонирана. Като цяло това не може да се забележи на малкия екран на камерата. Поради тази причина включете мигащата индикация за преекспониране във фотоапарата.

Сега ще меря осветеността на сивата карта ColorCheckerсъщо точково. Въпросът е, че Xrite ColorCheckerсивата скала не е 18%, а много по-светла (59%).

Забележете как мнението на камерата за правилната експозиция се е променило, въпреки че осветлението на сцената не се е променило.

F2.8, 1/250s, ISO100

Сега всичко е твърде тъмно.

Хистограмата на яркостта показва недоекспониране. Ето това малко "тревно петно" на хистограмата, което е горе-долу в средата - информация за нашата основна тема - цветна проверка„д.

Нека опитаме автоматизацията. Камерата ще може ли да познае правилното осветление в максимума автоматични режими?
Използваме оценъчно измерване, което анализира цялото изображение и се препоръчва от Canon за портрети и обекти със задно осветяване (задно осветяване).

F2.8, 1/80s, ISO100

Както можете да видите, дървото беше експонирано нормално, но нашият обект е цветна проверка, преекспониран.
В този случай портретът щеше да се окаже малко по-ярък от необходимото, поради причината, че обектът е по-тъмен от средното сиво като цяло.

Забележете колко малко информация получаваме от хистограмата за нашия основен обект. Това са двата малки зъба на графиката вдясно. Първият зъб е сив картон, вторият зъб е бял, с преекспониране.
В крайна сметка камерата не знае какво точно снимаме и приема, че снимаме това, което заема по-голяма площ от кадъра. Голяма площ е заета от дърво. Тук тя ще работи върху правилното излагане на дървото.

Друг автоматичен режим е частично измерване. Той използва около 8% от рамката в центъра на визьора за изчисляване. Препоръчва се, когато фонът е много по-ярък от обекта. Това не е нашият случай, но все пак опитайте.

F2.8, 1/160s, iso100

Оказа се вече много близо до истината, но малко тъмно.

Тук информацията за дървото заема лявата половина на рамката, а за нашия обект - няколко зъба по-близо до десния ръб. Въпреки това от хистограмата става ясно, че въпреки недоекспонираното дърво (в нашия случай това е правилната експозиция, вижда се и с очите!), ColorCheckerправилно изложени.

Сега поставяме истинска 18% сива карта и я измерваме.

F2.8, 1/160s, iso100

Картата беше леко неравномерно осветена, но като цяло експозицията е правилна и подобна на това, което виждам с очите си.

Тези. което трябваше да се потвърди - средно сивите сцени се възприемат добре от камерата и като цяло експонацията се измерва правилно.

Обърнете внимание как хистограмата на яркостта на изображението изглежда „погрешна“. Първо, хистограмата не заема целия диапазон от яркости и някои ще искат да я разтегнат върху целия диапазон. Но къде виждате бели обекти на снимката?
Дървото е черно до средно сиво на яркост. Сивата карта е тъмно сива.

Помислете за факта, че в повечето случаи нашата задача е да предадем осветеността на мястото такава, каквато е, а не изкуствено да издърпаме онези яркости, които не се виждат от очите ни.

И как ще се държи измерването въз основа на падащата светлина?

експонометр Sekonic 758D(моделът е безпринципен) ни измери с бленда F2.8 и ISO 100, скорост на затвора 1/125s.

Инструкции за Sekonic 758Dна английски По-долу

Моля, обърнете внимание, че светломерът на сапунерката, която използвах, за да заснема тази снимка (със светломера на снимката), също изкриви всичко.

F2.8, 1/125s, ISO100

Измерването на експозицията на инцидентна светлина беше много точно в този случай.

Тук виждате, че успяхме да набутаме "небутаните". Запазихме максимална информация за дървото и дори за нашата цветна проверкавсички паднаха в диапазона на яркост, без преекспониране. Това е идеалният вариант.

Разбира се, има своите ограничения и основното е, че не винаги е възможно да донесете експонометра до обекта и не винаги има достатъчно време за това. Но да го имате със себе си е напълно оправдано, тъй като може да помогне в много трудни ситуации по отношение на измерването на експозицията. Освен това много експонометри са оборудвани със спотметри, т.е. измерватели на отразена светлина. Използването им е толкова удобно, колкото измерването на камера, но ви позволява да оставите камерата на статив, насочена към сцената, и да правите измервания със специално проектирано устройство (удобно при снимане на пейзажи).

експонометр спотметър

експонометр като спотметър

Ако е необходимо, компенсацията на експозицията може да бъде въведена постоянно в експонометра. Може също да се калибрира за различна отразяваща способност (по подразбиране 12,5%).

Съвременните измерватели на експозицията ви позволяват да запомните последните измервания и с натискане на бутон да дадете средната стойност на експозицията, при която ще попаднете в максимума на измерения диапазон на яркост.
Можете също така да създадете профили на камерата и да ги въведете в модерен експонометр, като например Секоник, благодарение на което веднага ще видите дали диапазонът на яркост на сцената се вписва в динамичния диапазон на матрицата на вашия фотоапарат.

Можете да изброявате дълго време ... Съветвам ви да не слушате скептиците, а да опитате поне най-простото.

В допълнение, моделите на експонометри, способни да измерват импулсна светлина, се наричат ​​флашметри и те изобщо не могат да бъдат заменени при работа със студийно оборудване.

Не забравяйте, че измерването на отразената светлина през обектива също се влияе от това колко точно фокусирате върху вашия обектив и вида на вашия!

И ако все пак решите да използвате само измерването на експозицията на камерата, тогава препоръчвам да запомните полезния бутон за фиксиране на измерването на експозицията.

Представете си ситуация, в която имате светло небе и тъмна земя. Нямате устройства (филтри) за изравняване на осветеността. Нека забравим за скоби за известно време. Искате да пропуснете минимум детайли на изображението. Насочвате обектива към небето, натискате спусъка наполовина. След това камерата ще измери експозицията. Небето ще бъде правилно експонирано и земята ще потъне в тъмнина. Като задържите спусъка наполовина, натискате този бутон със звезда (не напразно е толкова добре разположен). Експонометрът е фиксиран. Сега можете да освободите бутона на затвора и спокойно да коригирате композицията на кадъра.

Защо измервахме експозицията по небето? Факт е, че детайлите на изображението се губят с различна скорост, когато изображението е преекспонирано и недоекспонирано. При преекспониране те се губят много по-бързо. Затова винаги е по-добре да не се експонира - тогава можете да извадите повече детайли от сенките, отколкото ако преекспонирате и се опитате да донесете детайли от преекспонираната зона.

Малко за правилната хистограма на експозицията и яркостта

Първоначално не исках да говоря за хистограмата, тъй като всеки, струва ми се, вече знае как да я използва, но темата изглежда недостатъчно покрита, без да спомена този метод, включително неговите плюсове и минуси.

Предимствата на хистограмата са свързани главно със средносиви диаграми (плосък слайд в средата на скалата). Например, такъв сюжет може да бъде фотография в облачно време. Но веднага щом се окажете във вечерния здрач или на яркото слънце с лъскави предмети, започва ...

Хистограмата се лута наляво и надясно и не предоставя никаква информация за правилната експонация. Тук автоматизацията на камерата няма да помогне и ще трябва да използвате интелигентността си. Потърсете средно сиви предмети, които могат да бъдат почти толкова отразяващи, колкото 18% сива карта. Това може да бъде сив асфалт и сива стена на къщата. Добре е да имате сива карта с вас, но е неудобно, защото лесно се мачка. Вместо сива карта можете да вземете парче сив студиен фон, не го съжалявате и се сгъва, както искате. След като измерите експозицията на сцената, препоръчвам да фиксирате стойностите на бутона, описан по-горе, и да ги използвате, докато преминете към други условия на осветление. Да кажем някакъв плюс или минус в осветеността, която се изважда в RAW конвертора.

Ако има пикове на хистограмата, тогава има доста информация в тези стойности на яркост (по площ на рамката).

И така, големият пик вдясно в хистограмата на яркостта е сивата карта, която поставих в рамката. Той заема малко повече от една трета от кадъра на снимката, което е доста голямо като площ.
Смърчовите иглички са по-тъмни и затова са разположени в два леви, по-малки върха. Тези върхове са с по-малка височина, тъй като ярките петна от смърчови игли не заемат толкова много в областта на изображението. От лявата страна хистограмата отива до края, което означава, че в картината има черен цвят, а от дясната се прекъсва, преди да достигне ръба, което означава, че в картината няма бяло.

Въз основа на такива прости разсъждения можете да анализирате изображението от хистограмата.

Но, както виждате, нямаме информация за общата яркост на сцената, ако в кадъра няма сива карта или нейния заместител.

Ако има въпроси - питайте. Докато съм на път да пиша за...

Много любители фотографи, които не искат да губят време и енергия за усвояване на досадни и многобуквени теми във фотографията, остават лаици по въпроса за режимите на измерване на експозицията. А начинаещите и потребителите на фотоапарати често изобщо не знаят за съществуването на тази тема. Нищо чудно, защото сапунерките не позволяват на потребителя да контролира този процес, като го извършва автоматично. Но след като сте започнали да използвате полу-или, е важно да разберете това. Затова сега ще разгледаме как техниката прави това и какви режими на измерване на експозицията има камерата.

Кой е тази камера, която измерва

Експозицията е един от основните критерии за качеството на полученото изображение. По същество това е количеството светлина, което ще бъде уловено от камерата във вашата снимка. Има образувания от това количество светлина - , и . Но това са фактори, които влияят върху контрола на предаването на светлина. Но преди да попадне в "лапите" на тези трима момчета, светлината се формира върху самите обекти и се измерва от вградения светломер на камерата. Процесът на измерване на количеството светлина от определена област на рамката с вграден експонометр се нарича измерване на експозицията.

Вграден експонометр

В старите времена, когато снимането се извършваше в ръчен режим, всеки фотограф знаеше какво е светломер и знаеше как да работи с него. В съвременните времена това чудо устройство е вградено във всяка фото и видео техника и може да работи без нашата намеса. Благодарение на което камерата може да работи в напълно автоматичен режим. Основната и единствена задача на експонометра е да измерва количеството светлина в определени точки от кадъра. Тази задача се изпълнява и от вградения експонометр на камерата, само с едно „но“ - той измерва не еталонната падаща светлина, а светлината, отразена от обекта. Следователно е лесно да го подведете.

Различните обекти имат различна степен на отразяване на светлината, а вграденият експонометр възприема всички обекти по един и същи начин (неутрално сиво), тъй като това е само техника и не може да знае към какво точно е насочен обективът в момента. Сноу е един такъв популярен измамник. Което, поради високата отразяваща способност на светлината, кара техниката да мисли, че е много по-ярка, отколкото е в действителност. В резултат на това остава. Следователно, за да помогнем на експонометра, има настройки, чрез които помагаме на фотоапарата да реши от коя област да вземе „проба“, за да изгради експозицията.

Режими на измерване на експозицията

На този моментИма няколко различни режима на измерване на експозицията на камерата:

• измерване на средна експозиция (остаряло);
• матрично (оценъчно, многозоново) измерване на експозицията;
• централно претеглено (централно претеглено средно) измерване на експозицията;
• измерване на частична експозиция;
• точково измерване на експозицията;
• замръзна в светли зони.

Измерване на средна експозиция

Също така понякога се нарича "интеграл". Взех еднакво предвид яркостта на целия кадър. Подходящ за сцени с нисък контраст. Затова даде често допускани грешкив експозиция при заснемане на висококонтрастни снимки, като например снимка, направена срещу ярко небе. Допълнително усъвършенстван от производителите на фотоапарати. Така че някои марки са коригирали системата, за да позволят измерване на експозицията с приоритет в долната част на рамката и са я нарекли „автоматична компенсация на контраста“. Сега се счита за остаряла и вече не се използва в съвременните камери.

Матрично измерване

Камерата измерва светлината от всички сензори в целия кадър. Какво прави този режим на експозиция най-лесният за използване, удобен за начинаещи и тези, които не искат да се занимават с измервания на зони. Съвременните камери успяват да направят доста прилични снимки в този режим на изчисляване на експозицията. С изключение на сцени с висок контраст. Ако в рамката има обект, например със стайна светлина и светлина от прозореца, тогава камерата, опитвайки се да балансира осветлението, може да доведе до непредвидими резултати. В такива сцени тя се нуждае от помощ и използва повече режими на точково измерване.

Централно претеглено средно измерване

Нарича се още „централно претеглена средна стойност“, например в Марка Canon. Взима данни от голяма зона в центъра на кадъра, като при обработка доминира централната част на зоната. Тази опция за измерване на експозицията на светлинни данни от филмови камери е мигрирала и сега не е най-популярната. Причините за това са няколко. Освен това е лесен за използване, като матрицата. Но в същото време е нещо средно между горното - матрично изобразяване на експозицията и точково, за което ще стане дума по-долу. В резултат на това сравнително интелигентният матричен режим е по-лесен и удобен за използване от начинаещи, а точковият, макар и по-сложен, е по-добър, изпълнява задачата си по-точно и е за предпочитане за професионалисти.

Режим на частично измерване

Режимът е подобен по своята методология на централно претегления, но има по-малко покритие, около 15% от централната точка на кадъра. Удобно е, когато обектът и фонът на кадъра силно контрастират един с друг - когато фонът е много по-тъмен или, напротив, много по-светъл от обекта в центъра. Тоест пак е така преходен режим, което запълва празнотата между режимите на матрично и точково измерване. Също така не е много популярен.

Точково измерване

Един от най-трудните и в същото време любими и точни режими за професионалисти, особено за любителите на портретна или предметна фотография. Усложнява се от факта, че вие ​​самите указвате на камерата от коя конкретна точка на кадъра да започне да изгражда експозицията. В този случай трябва да внимавате и да помислите за избора на точка. Посочете твърде ярко, получете недостатъчно експонирано изображение. Посочете много тъмно - преекспонирайте се. Следователно този режим се счита за професионален, тъй като трябва да разберете принципа на формиране на експозицията и да посочите точката към камерата с това разбиране.

Но това отваря огромен потенциал за творчески идеи. Във вашите ръце има възможност за създаване на висок контраст в тъмна стая и, например, с лице, частично потопено в сянка. Или дървета в гората, пробити през листата слънчеви лъчи. Или модел на фона на прозорец с подсветка, удряща обектива на камерата. И като се вземе предвид възможността за блокиране на измерването на експозицията (обсъдено по-долу), е възможно допълнително да разширите границите на фантазията и да направите измервания от фоновото осветление, което удря от прозореца, да продължите да композирате рамката и да фокусирате върху модела, да създадете черно силует на фона на светъл прозорец.

Като цяло възможностите са огромни, просто измислете и приложете. Но има моменти, в които точковият режим няма да работи. Например общ портрет, стадо животни. Всички опции, при които обектите са разположени на разстояние от избраната точка и могат да бъдат осветени по различен начин. В такива случаи са по-подходящи режимите с по-голяма зона на покритие на сензора - матричен, централно претеглен, частичен.

Измерване на акцентите

Един от най-новите режими на измерване на експозицията. Започва своето съществуване в камери от марката Nikon (D750, D810). Предназначен за фотографи, работещи с RAW формат. Както знаете, преекспонираните участъци от кадъра са главоболие за фотографа и тъга за очите на зрителя. В крайна сметка преекспонирането, за разлика от сенките, е невъзможно или почти невъзможно да се съживи чрез връщане на детайлите към тях. Силното преекспониране често остава бяло изгоряло петно ​​на снимката. Режимът на измерване на акценти е предназначен да елиминира възможността за това явление. Фокусирайки се върху най-светлите участъци от кадъра, той изгражда композицията така, че в краен случай кадърът да е недоекспониран (тъмен). В този случай, както споменахме по-рано, изчислението е, че изображението ще бъде запазено в необработен RAW формат и ще бъде допълнително обработено във фоторедактор. Тъй като необработеният RAW формат, за разлика от компресирания JPEG, позволява много по-гъвкаво манипулиране на светлина и сенки. Поради което недостатъчно експонираните (тъмни) области на изображението ще бъдат разтегнати.

Режим на заключване на измерването

Струва си да се подчертаят възможностите на камерата за временно блокиране на измерването на експозицията. Почти всяка съвременна полу- и професионална техника има такава функция. Постига се по два начина с някои разлики.

1. Първата опция, в режим на предварително фокусиране (наполовина натиснат бутон на затвора). В този момент експозицията и фокусът се измерват и очакват окончателното ви решение. Което можете да използвате, за да прекомпозирате кадъра (смяна на обекта) и да завършите пълното натискане на затвора. В този случай предварително измерените и записани данни се прилагат към новоизбрания обект;
2. Вторият вариант е отделен бутон върху каркаса (тялото) AE-L (Automatic Exposure Lock), който изпълнява същата функция, но без да докосва фокуса и без натискане наполовина на спусъка. Тоест, като се насочите към обект с желаното осветление и натиснете този бутон, има известно време за прекомпозиране на кадъра и фокусиране върху новия обект. Имайте предвид, че в зависимост от производителя, функцията (AF-L) (автоматично заключване на фокуса) също може да бъде присвоена на тази функция. Което напълно повтаря режима на предфокус. Но в този случай режимите на работа на този бутон могат да бъдат конфигурирани в настройките на камерата.

Какъв е смисълът? Често се използва за точкови и частични измервания. Когато правите светлинен тест не от целия кадър, а от определена точка в кадъра или част от него. Това ви дава неограничени възможности за творчество със светлината.

Както можете да разберете, всяка опция за измерване на експозицията с камера има своите неоспорими предимства и недостатъци. Ако не искате да страдате от зонови режими на експозиция, които изискват по-задълбочени познания и разбиране на проблема, тогава вашият вариант е матричен. Но не забравяйте, че в сцени със задно осветление (ярка светлина, попадаща в обектива на камерата) и в сцени с висок контраст, резултатите най-често няма да бъдат задоволителни. Много хора обичат да използват точково измерване, защото резултатите са сравнително предвидими и под ваш контрол. Но тогава ще трябва да използвате или функцията за предварително фокусиране, или бутона за заключване на измерването. Или постоянно, от кадър на кадър, пускайте избраната точка на сензора на експонометра в кадъра. За собствениците на фотоапарати с нов режим на измерване на експозицията за светли зони и които не пренебрегват по-нататъшната обработка на RAW файла във фоторедактор, колкото и да е странно, „режимът на измерване на акцентите“ е приоритет :). Тоест, на всеки свой - въпрос на вкус. Който каквото измерване харесва, се приема в сервиз.

За да може камерата да определи правилните настройки за снимане, първо трябва да знае колко ярко или слабо е осветлението в пространството, което искате да снимате. Експонометрът във фотоапарата е отговорен за това определяне. Необходим за снимката е един от ключови задачивсяка автоматизация на камерата.

Всички CZK на Nikon използват измерване на отразената светлина, т.нар TTL режим. TTL означава „През обектива' - през обектива (обектива), т.е. измерването се изчислява с помощта на светлината, която е била отразена от снимания обект, преминала през обектива (обектива) и ударила сензора на експонометра.

• Точката на измерване е същата като точката на фокусиране, когато се използва фокусиране в една точка. Като преместите фокусната точка в този режим, можете да видите как се променят измервателите на експозицията.
• Точката на измерване за точково измерване винаги е в центъра на рамката, когато използвате (правоъгълна икона) или друг метод, различен от фокусиране в една точка.
• Точковият режим не работи TTL+BLсъс светкавици Nikon SB.

Измерването на експозицията е централно претеглено.

В режим Live View измерването на експозицията работи по абсолютно същия начин, само информацията за яркостта и разпределението на цветовете се взема директно от сензора на камерата.

Промяна на експозицията, когато са избрани различни методи на измерване. Точковото измерване направи часовника правилна експозиция, но общата експозиция падна в „+“

Личен опит:

Грубо казано, точни алгоритми за измерване на експозицията всяка камера е различна, тъй като всяка камера използва свой собствен модул за измерване на експозицията и своя собствена матрица, която има различни DD и ISO стойности и редица допълнителни настройки за . Работата на експонометра на всяка отделна камера трябва да свиквам с. Ако вграденият в камерата експономер за отразена светлина не ви устройва, винаги можете да закупите експономер за осветеност. Лично аз просто знам как се държи камерата при различни условия.

Правя почти всички снимки в матричен режим с , когато условията са много трудни, използвам точково измерване, а когато автоматизацията не ме устройва, просто използвам ръчния режим на управление на камерата, в който задавам параметрите на експозицията чрез око или чрез хистограмата. В автоматичните режими е много полезно да използвате . Дори и да не съм следил желаната експозиция на дисплея на камерата, винаги мога да коригирам нивата при обработка на RAW файла. Измерването е особено трудно при снимане с множество светкавици в режим i-TTL, в който случай все още използвам матрично измерване, но ръчно управление на светкавицата с .

Като цяло, същото може да се каже не само за Nikon, но и за други системи.

Автоматичното измерване на експозицията работи доста добре

заключения

Разбирането на измерването на експозицията е основата за правилно експонирана снимка. Ако научете се да управляватес различни режими на измерване можете лесно да снимате във всяка ситуация с трудно осветление. Съветвам ви да проведете свои собствени експерименти с вашите CZK.

Помогнете на проекта. Благодаря за вниманието. Аркадий Шаповал.

Получаването на правилната експозиция е много важно за създаването на качествена снимка. Камерите могат да измерват експозицията с помощта на различни алгоритми. Важно е да знаете кой тип измерване е най-подходящ за коя ситуация. Нека поговорим за това сега.

За да направите снимка същата, каквато сте видели със собствените си очи, ще трябва да направите HDR от няколко снимки. Факт е, че човешкият мозък е способен да възприема голямо количество информация и да обработва всичко по такъв начин, че в съзнанието ни да се запечата контрастна картина с много детайли в сенки и светлини. Камерите не могат да направят това. В картината трябва да изберете в коя област да има повече детайли, в светло или тъмно.

Съвременните камери са оборудвани с функции за разширяване на динамичния обхват. В случая на Canon това е Auto Lighting, при Nikon се нарича D-Lighting. Най-точното измерване се извършва чрез алгоритъма Estimated или Multizone. Камерата получава информация за осветеността от цялата площ на кадъра и въз основа на тези данни се опитва да изгради правилната експозиция. Алгоритъмът разделя рамката на много части и всяка част се анализира отделно. След това всички данни се сравняват и се показва средната стойност. Броят на зоните зависи от качеството на камерата.

За бързо коригиране на експозицията, правейки рамката по-тъмна или по-светла, има функция като компенсация на експозицията. Означава се като +/- EV. Централно претегленото измерване анализира центъра на кадъра. Информацията за яркостта на сцената от краищата на кадъра не се взема предвид. Точковото измерване анализира малка област в средата на кадъра. В този режим леко изместване на камерата в зона с различна осветеност може да доведе до драстична промяна в експозицията на целия кадър.

Ръчно регулиране

Не много фотоапарати предлагат повече от две стъпки на компенсация на експозицията. Ако превключите на ръчен режим "M", можете да регулирате яркостта на рамката, както желаете.

Много полезна функция е клинът на експозицията. Камерата ще направи серия от снимки, всяка с различни настройки. По този начин можете да правите снимки за по-късно сливане в HDR или просто да изберете най-успешния кадър.

Как работят режимите на измерване

Прогнозно (матрица)

Камерата може да регулира експозицията според най-ярките зони. Това вероятно ще повреди изображението. Трябва да внимавате с този режим. Допълнителните рамки от различен ъгъл ще направят по-вероятно да получите висококачествени снимки.

централно претеглени

Този тип измерване е най-подходящ за създаване на контрастни сцени. Централната част на снимката ще излезе с добра, правилна експозиция, а около краищата ще има контрастни светли или тъмни зони.

пунктиран

Много е трудно да се регулира експозицията на целия кадър с една точка. Това не винаги е възможно. Всичко зависи от сцената. Най-добре е да работите с няколко точки.

Как да извлечете максимума от експозицията?

Затъмнение

За да получите по-наситени цветове, дълбоко живо небе и добър контраст, струва си да намалите малко кадъра. Картината ще бъде по-тъмна и драматична. По време на обработката можете да увеличите яркостта на отделните области, но първоначално изображението ще бъде контрастно и наситено.

Изсветляване

Ярките снимки създават усещане за лекота и полет. Това са романтични чувства. Това работи както за портрети, така и за пейзажи.

Постоянен контрол

Преглеждайте снимките, които сте направили на екрана на камерата от време на време. Използвайте хистограма. Ще покаже дали правите твърде тъмни или твърде светли снимки. Преглед на снимки с увеличение. На малък екран е трудно да се видят детайлите без мащабиране на картината.

Измерването на експозицията е функция във фотоапарата, която отговаря за измерването на количеството светлина, навлизащо в сензора на фотоапарата, и ви позволява да определите правилно експозицията (, ). Всички съвременни професионални камери имат вграден експонометр, оформен като малък сензор. Има и външни експонометри, но в тази статия ще опиша основната концепция за измерване на експонацията с участието на вградения сензор. В процеса на сватбена фотография смяната на режимите на измерване понякога може да бъде много трудна, като се има предвид скоростта на събитията, протичащи на сватбата. Това обаче е едно от основните понятия в теорията на фотографията и затова е необходимо да се разбере какво представлява измерването на експозицията и разликата между основните му режими.

Светлината, влизаща в камерата, се разделя на два вида: отразена и падаща.Вграденият експонометр се ръководи от информацията, идваща от отразената светлина.

режими на експозиция.

За правилното експониране на кадъра, като се вземат предвид различните условия на осветление, камерите имат няколко режима на измерване на експозицията.

- Матрица

- Централно претеглено

- Петно

Матрично измерване.

Работата на този режим се основава на следния принцип. Кадърът е разделен на множество зони (в зависимост от производителя на камерата има различен брой) и всяка от тях се анализира отделно за яркост и тъмни / светли зони. Измерването също така взема предвид фокусната точка, цветовете и разстоянието от камерата до обекта/обекта. Този режим е въведен за първи път от Nikon през 1983 г. в Nikon FA. Понастоящем във фотоапаратите на Nikon сензорите за измерване са оборудвани с близо хиляда зони. Матричното измерване е стандартното за повечето камери. Това е най-често използваният тип измерване и се използва най-добре при условия на равномерно осветление.

По време на създаването на следващите снимки се промени само режимът на измерване на експозицията, всички останали останаха същите.

Централно претеглено измерване.

Има ситуации, когато е необходимо да се измери осветеността само на част от кадъра, например при заснемане на фотопортрет със слънце на заден план или при условия на контрастно осветление по време на фотография на открито. В този случай централно претегленото измерване ще даде най-точни резултати. В този режим се измерва само централната част на кадъра и, за разлика от матричния режим, точката на фокусиране не влияе на крайния резултат, тъй като измерването се извършва ясно в централната част на кадъра.

Точково измерване.

Този тип измерване използва само малка част от изображението в самия център на кадъра, за да определи експозицията. Приблизително измерването се извършва на 1 - 5% от общата площ на рамката. Точковото измерване се използва най-добре, когато основният обект е ярък, а останалата част от кадъра е тъмна. Добър пример, луната срещу тъмното небе.

Превключвателят за режим на измерване в много професионални фотоапарати се намира на тялото на фотоапарата.

Може би в началото информацията, описана в тази статия, ще изглежда трудна за използване. Не се безпокой! Не забравяйте, че теорията се консолидира най-добре на практика и колкото повече е, толкова по-добре. Пожелавам ви успех в овладяването на новата високохудожествена фотография.