Коя програма е по-добра за обединяване на hdr. HDR - Заснемане и обработка на снимки. От какво имаш нужда

Инструкции стъпка по стъпка за създаване на HDRI

За тези, които не знаят какво е HDRI и как се различава от LDR, първата част

Стъпка 1: Снимане

Всичко, което трябва да направите, е да направите много снимки за всяка точка на въртене и за всяка снимка правите много различни експонации, за да уловите целия диапазон на яркост в картата.

Но преди да пристъпим към снимане, няколко думи за оборудването:

— Камера:В момента използвам Canon 600D, който беше най-евтиният DSLR, който успях да намеря преди няколко години. Избрах тази марка заради фърмуера Magic Lantern - програма, която ви позволява да регулирате експозицията, така че да мога да уловя целия диапазон на яркост на почти всяко място;

— Избор на обектив:цялата широка (

Ако искате да изчислите каква е най-високата HDRI резолюция, която можете да създадете с обектив на камера, ето формулата:

Можете да намерите вертикалното зрително поле, като погледнете точното име на обектива.

В моя случай:

(1 / (74/360)) * = 16812 +3456

На практика това е само приблизителна оценка; в действителност тези стойности могат да варират.

— Статив и панорамна глава:буквално всеки статив е подходящ, ако камерата стои на него. Ако снимате HDRI редовно, можете да си купите нещо супер надеждно, защото тогава камерата ще трябва да се върти много пъти. Панообразната глава не е необходим аксесоар за снимане на открито, но силно се препоръчва за снимане на закрито. Така ще си осигурите минимален брой шевове на крайния резултат.

В зависимост от обектива и камерата ще направите различен брой снимки, за да заснемете пълна 360º панорама на вашето местоположение. Моето основно правило е всеки ъгъл на завъртане (кадър) да се припокрива с 30% от предишния, така че завъртете камерата, преди да започнете да снимате, и пребройте колко пъти трябва да завъртите камерата. Ако нямате панорамна глава, можете да маркирате своя статив, за да ви помогне да завъртите камерата си по-точно. Можете сами да сравните как изглежда залепването само със статив (вляво) и статив с прикрепена глава:

В моя случай, с 10 мм обектив и 600D (1,6x сензор за изрязване), трябва да снимам на всеки 40º хоризонтално (9 ъгъла), за да заснема всички кадри, и да направя това за 3 различни вертикални ъгъла (+45º, 0º, - 45º ), получават се общо 27 ъгъла.

Не забравяйте, че също трябва да снимаме различни експозиции, за да направим изображение с висок динамичен диапазон (HDRI). Така че за всеки от 27-те различни ъгъла обикновено правя 5 различни експозиции.

В Magic Lantern това може да се направи по следния начин:

Имайте предвид, че опцията Sequence е зададена на "0+++", което означава, че просто трябва да избера най-много бърза скоростзатвор (1/4000).

Уверете се, че камерата ви е настроена ръчно (скорост на затвора, експозиция, баланс на бялото, фокус, ISO, каквото и да е). Освен това се уверете, че снимате в RAW формат. След това задайте скоростта на затвора на бърза (1/4000 в моя случай), апертура на f/8.0. Най-вероятно все още ще трябва да си поиграете с настройките, но тези настройки могат да бъдат добра отправна точка.

Сега просто завъртете камерата в желаната позиция, натиснете бутона на затвора и тя автоматично ще направи 5 различни експозиции. След това обърнете към следващия ъгъл и повторете. В моя случай получих 135 изображения.

Различните ситуации изискват различни настройки на експозицията, например нощните снимки обикновено имат много ярки светлини и много тъмни сенки; следователно, за снимане вечер, може да се наложи да направите 7 експозиции вместо 5, за да покриете целия диапазон.

Стъпка 2: Почистване

Тази стъпка не е задължителна, но винаги я правя, за да получа най-добро качествоот моите HDRI.

Всичко, което трябва да направим, е да премахнем някои артефакти на обектива в снимки, като хроматична аберация, шум и винетиране. Има 2 причини за това:

- премахването на несъвършенствата прави HDRI по-красив;

- Сшиването е много по-лесно - Хроматичните аберации и шумът могат да объркат софтуера за изграждане на карти.

Препоръчвам ви да използвате Lightroom за това, защото ви позволява да експортирате 16-битови TIFF файлове, които съдържат EXIF ​​​​данните (запис на всички настройки на камерата), които са необходими за сливането. Ако няма EXIF ​​​​данни, ще трябва да въведете точната експозиция за всяко от 135-те изображения. Ако нямате Lightroom, можете спокойно да пропуснете тази стъпка.

Така че, след като приключите със снимането, включете вашата карта с памет или фотоапарат, стартирайте Lightroom и импортирайте всичките си изображения. Изберете едно от добре експонираните изображения:

Ако искате да настроите баланса на бялото на всичко, можете да го направите сега:

Много е важно картата да не е рязка, независимо дали е контраст или експозиция, за да изглежда добре и реалистично; нашата задача е да коригираме само артефакти.

Така че, ако увеличите един от краищата, вероятно ще премахнете някои фини лилави/зелени или червени/сини ивици:

Това е лесно да се коригира, като просто отидете на Активиране на корекциите на профила > Премахване на хроматична аберация в панела за корекция на обектива. Като цяло работи много добре:

Сега трябва да копирате всички настройки към останалите изображения. Изберете всички изображения (ctrl+A) и щракнете върху Синхронизиране в долния десен ъгъл:

Ще се появи прозорец с всички видове квадратчета за отметка. Просто щракнете върху бутона „Отметка на всички“ в долния ляв ъгъл на този прозорец и след това щракнете върху „Синхронизиране“. Това ще актуализира всички избрани изображения с корекции на обектива и корекции на баланса на бялото.

И накрая натиснете Ctrl-Shift-E, за да експортирате изображенията (също налични от менюто Файл). Посочете пътя, форматът трябва да е 16-битов TIFF:

Стъпка 3: Лепене

Сега забавната част! Когато стартирате PTGui, ще видите следното:

Първото нещо, което трябва да направите, е да изтеглите всички изображения. Щракнете върху Зареждане на изображения, изберете всички файлове, които сте експортирали от Lightroom (или ако не сте използвали Lightroom, просто използвайте файловете, които сте копирали от камерата).

След това ще видите дълъг списък с миниатюри. Може да се наложи да изчакате малко, докато изтеглянето завърши.

Първото нещо, което трябва да направим, е да кажем на PTGui, че данните за изображението са HDR панорама и да кажем, че всеки 5 изображения всъщност е една снимка (само с различна експозиция).

За да направите това, просто отидете на Images > Link HDR Bracketed Exposures:

В диалоговия прозорец трябва да посочите броя в групата и общия брой на тези комплекти (в моя случай 28 комплекта от 5 изображения). След това натиснете бутона OK.

Сега, преди да залепим изображението, нека направим маска. По този начин казваме на PTGui да не използва определени части от някои изображения, които могат да го объркат.

Пример за такава зона би бил статив, който се вижда в долната част на някои от изображенията - тъй като част от статива (или панорамната глава) се върти заедно с камерата, за да не обърква софтуера. Нарисувайте върху всичко, което не искате да виждате (напр. акценти, статив, собствена сянка и т.н.), като използвате маска. Ще забележите, че тъй като нашите рамки за експозиция са свързани, не е нужно да рисувате върху всяка снимка, а само по един кадър от всеки комплект. Използвайте Copy / Paste в долния ляв ъгъл, за да ускорите процеса. Задръжте клавиша Shift, за да рисувате прави линии, или Ctrl, за да запълните затворено пространство.

Когато приключите с това, върнете се в раздела Project Assistant и щракнете върху Align images.

Ще се появи друг прозорец, който ви пита за експозицията. Не забравяйте да изберете „Истински HDR“ в долната част, тъй като не искаме обикновен тонален JPG.

Сега PTGui ще анализира всички изображения и ще се опита да намери подобни точки между всяко от тях (наречени „контролни точки“). Обикновено върви без проблеми, но понякога ще се съпротивлява малко и може да ви помоли да добавите точки на прекъсване ръчно (което е трудоемък процес). За мой късмет той се справи много добре от първия опит!

Ако прозорецът на Panorama Editor не се отвори сам, можете да го отворите, като натиснете Ctrl-E. Този прозорец показва как ще изглежда крайната панорама (приблизителна версия). Ако HDRI е твърде тъмен или твърде ярък, регулирайте плъзгача за експозиция в раздела Експозиция/HDR.

Преди окончателната трансформация е най-добре да спестите!

Когато конвертирате, намерете раздела Създаване на панорама (щракнете върху „Задаване на оптимален размер“, за да го зададете на възможно най-високата разделителна способност), изключете JPG и щракнете върху Създаване на панорама!

Запазването може да продължи от няколко минути до няколко часа, всичко зависи от мощността на компютъра.

Сега можете безопасно да използвате нашата създадена карта!

Много от вас, разбира се, вече са запознати с HDR- изображения. HDRозначава висок динамичен диапазон (висок динамичен диапазон). Това е техника, която се използва за комбиниране на снимки, направени с различни стойности на експозицията. В този урок ще обсъдим какво е това и как да направите няколко снимки с различни експонации и след това да ги комбинирате в една. HDR-образ. Ще говорим и за псевдо HDRефект, наречен HDR тонизиране”, за което ви трябва само една снимка. Така че да започваме!

Основната причина, поради която мнозина прибягват до HDRОбработката е снимане при трудни условия на осветеност, където трябва да уловим всички светли светлини и сенки без преекспониране или спадове, като запазим всички детайли както в светлите, така и в тъмните части. пред теб 3 снимки, които служат като отличен пример за създаване HDR-Изображения:

1 – преекспонирана снимка;

2 – снимка с нормална експозиция;

3 – недоекспонирана снимка;

Обективно– от тези три снимки снимка № 2 , изглежда доста добре, но въпреки това има преекспонирани участъци и малки спадове в тъмните участъци. Ето защо в този случайимаме нужда от снимки с различни експозиции, за да ги комбинираме в една HDR изображение.

Техниката за правене на такива снимки се нарича " скоби”, т.е. заснемане на една и съща композиция с различни експозиции. Ако имате DSLR-камера, препоръчително е да снимате в ръчен режим, като променяте само скоростта на затвора, докато фокусът и диафрагмата остават непроменени. В този пример авторът използва 5 снимки, направени при различна експозиция.

пред нас 5 снимки, направени с различни скорости на затвора:

Виждаме, че стойността на извадката на първия файл = 1/40 сек.

Стойност на затвора за втория кадър = 1/80 секунда, на третата - 1/160 сек, на четвъртата - 1/400 , на петия, недоекспониран кадър - 1/800 сек.

Това е всичко, което трябва да създадем HDR-Изображения. Още една малка забележка - ако снимате няколко кадъра подред, препоръчително е фотоапаратът ви да бъде монтиран на статив. Опитайте се да промените стойността на експозицията и да правите снимки достатъчно бързо, тъй като пейзажът, който снимате, може да се промени (напр. плаващи облаци).

На няколко DSLR-камерите имат функция за автоматичен клин, при която камерата прави поредица от снимки, променяйки скоростта на затвора автоматично, но това, разбира се, зависи от модела на вашия фотоапарат. Ако нямате тази функция, можете лесно да промените експозицията ръчно.

За тези, които не разбират какъв е залогът, ще обясня по-подробно - трябва да заснемете няколко кадъра с различни експозиции. На камерите бутонът, който отговаря за това, е обозначен като „ +/- “, съкращението за това действие е обозначено с „ EV". Стойността на експозицията варира от – 2EVпреди +2EV. Стъпката зависи от модела на вашия фотоапарат, обикновено е така 1/3 . Трябва да вземете няколко кадъра, например със стойности -2EV, -1EV, 0EV, +1EV, +2EV.

И така, заснели сте необходимия брой кадри. Отворете Photoshop и изберете от менюто (Файл - Автоматизация - Обединяване към HDR Pro):

В прозореца, който се отваря, ще бъдете подканени да изберете файловете, от които искате да направите HDR изображение:

За да изберете изображения от вашия компютър, щракнете върху " Преглед..» (Преглед). Ако вашите снимки вече са отворени във Photoshop, изберете " Добавете отворени файлове» (Добавяне на отворени файлове). Препоръчително е да поставите отметка в квадратчето " Опит за автоматично подравняване на изходните изображения» (Автоматично подравняване на изображението), за да може програмата да подравнява автоматично при припокриване (ако е възможно)кадрите, които сте заснели.

Ако не сте имали статив под ръка, когато снимате, тази функция ще ви помогне много.

След като щракнете върху " Добре”, програмата ще отвори вашите снимки и ще ви подкани да коригирате настройките на полученото изображение.

И така, в долната част виждате вашите снимки с различни стойности на експозиция, в средата - полученото изображение. Като премахнете отметката от вашите снимки, можете да деактивирате или активирате конкретна снимка.

Под снимките виждате и различните експозиции, при които са заснети кадрите.

Вдясно от полученото изображение виждате настройките, които влияят на крайния вид на вашето изображение.

За да се отървете от този ефект, поставете отметка в квадратчето до „ Премахване на призраци» (Премахване на отливки) в горния десен ъгъл на менюто:

Както виждаш, призраци» изчезна:

Сега нека да разгледаме менюто с настройки:

За да започнете, можете да изберете режим(Режим), в който ще работите: 8/16/32 Битове и режими локална адаптация" (Местна адаптация), " Изравняване на хистограмата» (Изравняване на хистограмата), Експозиция и гама(Експозиция и гама), Маркирайте Компресия(Компресиране на светлини). В този случай ще работим с 16 -битово изображение, тъй като има най-много настройки и в " локална адаптация» (Локална адаптация), в която можете да постигнете както реалистичен, така и сюрреалистичен ефект (или ефект, който имитира маслена картина).

Ако искате вашето изображение да е по-детайлно, преместете плъзгача на параметъра детайл(Подробности) вдясно, така че вашето изображение ще изглежда по-скоро като картина:

Ако искате вашето изображение да изглежда по-реалистично, оставете плъзгача приблизително в средата на скалата.

Можете да увеличите стойността на параметъра излагане(Експозиция), ако искате вашето изображение да стане по-ярко.

Чрез преместване на плъзгача на параметъра Гама(Гама) вдясно, ще потъмните светлите области и ще изсветлите тъмните (работи по същия начин като настройката Сенки/светлини (сенки/светлини)във Photoshop).

Съответно, ако преместите плъзгача наляво, ефектът ще бъде обратен.

Настройки Акценти(Светли цветове) и Сенки(Сенки) са подобни на настройките със същото име във Photoshop. Внимавайте с настройките Гама" (гама), " Акценти» (Светли цветове) и Сенки(Сянка), тъй като увеличаването на тези настройки води до загуба на контраст.

Но винаги можете да компенсирате загубата на контраст чрез регулиране детайл(Подробности).
Ако искате да направите снимката по-наситена на цвят, използвайте настройките Вибрация(Вибрация) и (Наситеност) в подменюто цвят(Цвят):

Ако все още не сте напълно доволни от резултата, опитайте да си поиграете, да увеличите или намалите яркостта (за да направите това, плъзнете точката в средата на кривата нагоре или надолу):

Ако искате да направите изображението по-контрастно, тогава дайте кривата S-образна формакато снимката по-долу.
За да нулирате настройките си крив, щракнете върху иконата " нулиране на кривата» (Ремонтна крива) под кривата:

Сега нека да разгледаме подменюто " сияние на ръба» (Edge Glow), тези настройки засягат краищата на обектите във вашето изображение. Ако искате ръбовете да останат остри, задайте стойността на параметъра Радиус(Радиус) близо до 0 .

За да станете по-меки, " мечтателен» ефект на маслена живопис, увеличаване на стойността на радиуса:

Ако искате да оставите това мечтателен» ефект, но в същото време увеличете контраста, увеличете стойността на параметъра Сила(Сила):

Както можете да видите, светлите зони са станали по-ярки, а тъмните са станали по-наситени.

И така, ние разгледахме основните параметри HDR-Изображения. Ако харесвате ефекта, който сте получили, можете да запишете тези настройки като " предварително зададени“ (Заготовки). За да запазите текущите настройки, щракнете върху " предварително зададени опции» (Предварително зададени настройки) в горния десен ъгъл и изберете « Запазване на предварителна настройка» (Запазване на предварителна настройка).

Вашите настройки ще бъдат запазени във формат *.hdt. Нека назовем текущата предварителна настройка " планина"и след като запазите това" предварително зададени„(Празно), ще се появи в списъка ви“ Предварителни настройки» (т.е. по всяко време можете да използвате запазените настройки):

В списъка " Предварителни настройки» (Предварителни настройки) има и други запазени настройки, можете също да експериментирате с тях.

И така, след като сте задали желаните настройки за вашето изображение, щракнете върху " Добре» в долния десен ъгъл. Вашето изображение ще се появи в познатия прозорец на Photoshop и можете да го запазите във формата, от който се нуждаете.

HDR тониране във Photoshop CS5

Във версия Photoshop CS5се появи функция HDR тониране", което ви позволява да създавате " псевдо HDR ефект» от едно изображение. Не забравяйте, че не всяка снимка псевдо-HDRефектът ще изглежда добре.

Нека разгледаме тази функция по-подробно.

Отворете необходимото изображение във Photoshop и изберете (Изображение - Корекция - HDR тониране):

Ще видите същото меню с настройки като за кадри с различна експозиция.

Моля, имайте предвид, че в горната част на това меню можете също да изберете същото " Предварителни настройки" (Празни места) с настройки, включително нашите " Предварително зададено „планина“". Няма да навлизаме в подробности за всяка настройка поотделно – те са идентични с настройките, използвани за кадри с различна експонация.

Ефектът, получен с опцията HDR тониранее разрушителен, сега ще разгледаме начин, по който този ефект няма да бъде разрушителен. За да направите това, приложете HDR ефекткъм вашето изображение и отворете " История”( (Прозорец - История)) - оригиналното изображение току-що е запазено в него.

Създайте нов слой (Ctrl+Shift+N), превключете режима четка за история(Четка за архив) в панела История(История) върху оригиналното изображение и преминете към нов слой:

Както знаете, на нашия сайт публикуваме само най-добрите и достъпни писмени статии, без техно-фетишизъм и унасяне в дебрите на теорията. Публикуваме някои статии с разрешението на авторите.

Заснемането и обработката на HDR е много сложна тема и наистина интересни статииза HDR са изключително редки.

Статията на Александър Войтехович „HDR и с какво се яде“ е една от най-добрите статииотносно HDR фотографията. Тази статия обхваща почти всеки аспект от създаването на HDR изображение, от правенето на снимки до нюансите на HDR обработката. Невъзможно е да се побере такъв обем материал в една статия, затова статията е разделена на четири части. Публикуваме първата част от статията днес, а останалите части ще бъдат публикувани през следващата седмица.

Първата част на статията на Александър Войтехович „HDR и с какво се яде“.

Преди няколко години започнах да събирам информация и резултатите от моите експерименти, свързани с HDR технологията. С течение на времето тази информация се оформи в статия и остана само да я приведем в приличен вид, така че да не е срамно да я покажем на света.

Смесицата от езици в имената Photoshop и Photomatix избрах съзнателно, за да е по-лесно за четене. Всички снимки в статията са направени от автора, тоест от мен.

Ще започна с няколко термина, които ще се срещат в статията. И тези читатели, които не се интересуват технически аспективъпроси, можете да преминете направо към глава 3.1 за създаване на HDR във Photoshop или глава 3.2 за описание на Photomatix.

Динамичен обхват- отношението на минималната към максималната стойност на всякакви физически величини. Във фотографията се използва като синоним на понятието "фотографска ширина", тоест диапазонът на яркост, който може да бъде записан на филм или на матрица. В контекста на HDR, динамичният обхват на мотив е съотношението на яркостта на най-светлата част от мотива към най-тъмната.

LDR (нисък динамичен обхват)- изображение с нисък динамичен диапазон, обикновени снимки. Може да бъде 8-битово JPG или 16-битово TIF изображение.

HDR (висок динамичен обхват)- висок динамичен диапазон. Обикновено се отнася до технологията HDRI. Понякога се използва като синоним на HDRI.

HDRI (изображение с висок динамичен обхват)- Изображение с динамичен диапазон, по-голям от конвенционалните 8/16-битови изображения. В някои източници границата, от която започва HDRI, се нарича 13,3 стопа на експозицията (обхват на стойността на яркостта 1:10 000). HDRI използва 32-битов формат с плаваща запетая, като формата Radiance (.hdr), разработен в средата на 80-те години. Можете да видите описанието на формата в .pdf.

Тонално картографиране- компресия на тона. Техника за конвертиране на HDR изображение във формат, който нормален монитор може да показва, т.е. 8-битово или 16-битово изображение. В англоезичния сектор на Интернет понятията Tone Mapping и Tonal Compression в контекста на HDRI най-често не се разграничават. В същото време в RuNet има тенденция да се разбира първата дефиниция като тонално картографиране, при което всеки пиксел от 32-битов HDRI се преобразува нелинейно в пиксел от осем- или 16-битово изображение, като се вземат предвид отчетете яркостта на околните пиксели, а тоналното картографиране се разбира като линейна компресия на светимостта на целия диапазон на HDRI изображение.

DRI (увеличаване на динамичния обхват)е техника, използвана за увеличаване на динамичния обхват на снимка.

1. Малко за динамичния диапазон и борбата за него

Всеки, който някога е държал фотоапарат в ръцете си, е запознат със снимки, в които неясни силуети се скупчват в тъмно петно ​​на фона на красиво осветено синьо небе или на преден план - сгради, хора и котки са заснети на равномерен бял фон. Въпреки факта, че там, на място, както предният план, така и облаците в синьото небе бяха еднакво различими. Това се дължи на факта, че матрицата на цифровия фотоапарат не може едновременно да улавя информация както в тъмните области на изображението, които изискват по-голяма експозиция, така и в светлите зони, където е достатъчна по-малка експозиция. Разликата между тези стойности на експозицията се нарича динамичен диапазон на мотива.

За аналогови и цифрови фотоапаратиима и динамичен обхват, тоест разликата в стъпките на експониране между най-тъмните и най-светлите области на изображението, които могат да бъдат възпроизведени без загуба на информация. Тази загуба се изразява или в напълно черни области на изображението, или в преекспонирани такива. Информацията в преекспонирани и недостатъчно експонирани зони не може да бъде възстановена. Тъмните участъци от изображението могат да бъдат осветени до известна степен, но това най-често се дължи на появата на шум.

Човешкото зрение е в състояние да улавя информация в зони с разлика от 10-14 стъпки без адаптация и до 24 стъпки с възможност за адаптиране на зеницата към различни зони на осветеност, което съответства на разликата между осветеността при ярка слънчева светлина и при слаба светлина от звезди. Обикновено това е повече от достатъчно, тъй като динамичният обхват на реалните мотиви рядко е повече от 14 стопа. Но улавянето дори на част от този диапазон може да бъде трудно. Динамичният обхват на конвенционален негативен филм е около 9-11 стопа на експозиция, слайд филм - 5-6 стопа, сензори за цифров фотоапарат - теоретично от 8 до 11 стопа, въпреки че на практика повечето цифрови фотоапарати са в състояние да уловят много по-малко информация.

Трудно е не само да се улови, но и да се възпроизведе реалният динамичен диапазон на мотива. Фотохартията е в състояние да възпроизвежда само 7-8 спирания на експозиция, докато съвременните монитори могат да показват изображения с контраст до 1: 600 ​​(9 стъпки), плазмените телевизори - до 13 стъпки (1: 10 000) .

Още от изобретяването на фотографията тези ограничения са оспорвани. При снимане са използвани и сега често се използват градиентни филтри, които се произвеждат с различна плътност и различна плавност на прехода от затъмнената към прозрачната част. При прожектиране на изображение върху фотографска хартия са използвани маски, изрязани от картон, покриващи части от изображението. По едно време беше революционно всеки от трите фоточувствителни слоя на филма да се раздели на два - финозърнест, податлив на ярка светлина и едрозърнест, вече податлив на малко количество светлина. Изглежда, че тази идея е реализирана за първи път на Fuji film, но не съм сигурен за това.

Някои занаятчии направиха филтри за себе си според условията на определен мотив. Преди двадесет години, докато си почивах в провинцията, видях човек, който стоеше пред камерата на статив и ентусиазирано рисуваше нещо върху лещата на обектива. Когато го попитах защо е оцветил хубаво нещо, той отговори, че е сложил някакво сиво вещество върху стъкления филтър, като прах, чието име, разбира се, вече съм забравил, за да потъмни твърде светлите части на мотив. Така за първи път се запознах с HDR технологията.

С навлизането на цифровата фотография различните манипулации на изображения изискват по-малко време, знания и усилия, но ограниченията при възпроизвеждането на динамичния диапазон продължават да съществуват. Когато снимате мотиви с не много висок динамичен обхват, снимането в RAW формат може да ви послужи добре, като ви позволява да затъмните твърде светлите зони до известна степен и да осветите тъмните зони в RAW конвертора. Според мен Lightroom на Adobe е особено добър в подчертаването на сенки. Но тук много зависи от това как самата камера се справя с яркостта и хроматичния шум в сенките. Например, при осветяване на RAW снимки от 350D, вече при две стопове на експозиция, има твърде много шум в тъмните зони, докато при снимки, направени с Canon 5D, е възможно сенките да се разтеглят с три стопа.

За да решат проблема с динамичния обхват, производителите на камери Fuji пуснаха нов тип матрица през 2003 г. - SuperCCD SR. При разработването на тази матрица те използваха същия принцип, който по едно време направи възможно увеличаването на динамичния обхват на цветен филм. Всеки фоточувствителен елемент всъщност се състои от два елемента. Основният елемент, който има доста нисък динамичен диапазон, възпроизвежда тъмни и средни тонове. Вторичният елемент е много по-малко чувствителен към светлина, но има около четири пъти по-голям динамичен обхват. Според производителите по този начин динамичният обхват на матрицата се увеличава с две стъпки в сравнение с камерите, използващи конвенционалните матрици на Bayer. Няма причина да не вярваме на тази информация.

През 2005 г. в Дрезден беше пусната камерата Loglux i5, която ви позволява да правите 60 снимки в секунда с контрастно съотношение 1:100 000 (17 стъпки). Вярно е, че камерата е предназначена за използване в индустрията и не е проектирана за целите, познати на повечето фотографи. Не исках особено, като се има предвид, че снима с резолюция 1,3 мегапиксела.

Тези, които са готови да платят около $65 000 за HDR лудостта, могат да снимат директно в HDR с 26-стопов динамичен обхват SpheroCam HDR камера.

За тези фотографи, които не използват SpheroCam HDR и за които възможностите на RAW формата не са достатъчни, само HDR техниката ще помогне. С този метод информацията от няколко снимки, направени с различна експозиция, се комбинира в един 32-битов файл. За съжаление, такова изображение не може да се види на монитор, тъй като дори плазмените телевизори с високи стойности на контраста не могат да покажат пълния динамичен диапазон на HDR. За тези цели има монитори Sunnybrook HDR с контрастно съотношение 40 000:1 (> 15 стопа) и BrightSide DR37-P с контрастно съотношение според производителя 200 000 (> 17 стопа), струващи 49 000 мъртви президенти. Ако нямате един от тези монитори пред вас, ще трябва да направите тонално картографиране, за да можете да виждате и отпечатвате HDR изображения.

Чувал съм мнението, че тъй като матрицата на камерата може да фиксира до 11 нива на осветеност, няма смисъл от HDR при снимане в RAW формат, тъй като информацията може да бъде възстановена в RAW конвертор. Най-добрият начин да проверите това твърдение е с пример. Снимките по-долу са заснети в RAW с камера Canon 5D, която има относително голям динамичен диапазон в сравнение с много DSLR. Снимките са направени при скорост на затвора 1/800, 1/50, 1/3 секунда.

Експозицията на средната снимка е намалена с четири стъпки в Lightroom.

Експозицията на средната снимка се увеличава с четири стъпки, сенките са леко осветени с параметъра Fill Light.

Както можете да видите от този пример, преекспонираните зони не могат да бъдат възстановени, а информацията в сенките на осветената снимка се възстановява само частично и дори тогава с много шум. Каймата не може да се върне обратно, а месото от котлети не може да се възстанови.

2. Снимане за HDR

За да създадете HDR изображение, трябва да направите няколко кадъра с различна експозиция, като уловите детайли както в тъмните, така и в светлите части на мотива. Както знаете, можете да промените експозицията по различни начини, но в случай на HDR това трябва да стане чрез промяна на скоростта на затвора. Напомням за всеки случай, че удвояването на скоростта на затвора увеличава експозицията с един стоп. За да промените експозицията с две стъпки, времето на експозиция трябва да се промени с фактор четири и т.н.

Снимки за HDR могат да се правят по два начина: отнемащ време и бърз. С първия метод винаги можете да сте сигурни в оптимални резултати, но с втория метод можете да постигнете добри резултати в повечето ситуации с минимални усилия.

Трудният начин изглежда така:

• 1. Настройте фотоапарата в режим на приоритет на блендата (AV) и изберете желаната стойност на блендата;
• 2. Задайте режима на измерване на експозицията на минималната площ, която камерата позволява. Точковото или частично измерване ще бъде оптимално, но в екстремни случаи централно претегленото е подходящо за повечето мотиви;
• 3. Измерваме експозицията на най-тъмната и най-светлата зона. Ние помним тези ценности;
• 4. Инсталирайте фотоапарата на статив, превключете на ръчен режим (M), задайте същата стойност на блендата, при която са направени измерванията, и увеличете скоростта на затвора от най-малката стойност до най-голямата (или обратно) с разлика от една или две стъпки при снимане във формат JPG или две или три стъпки при снимане в RAW.

Пример: в режим AV изберете f9 и се уверете, че най-тъмната зона е в центъра на визьора. Камерата показва, че се нуждае от 1/16 от секундата за нормална експозиция. Правим същото и със светлата зона - получаваме 1/1000 от секундата. Монтирайте фотоапарата на статив, изберете режим M, задайте бленда на f9 и скорост на затвора на 1/16. За следващия кадър намаляваме скоростта на затвора с две стъпки, тоест четири пъти: задаваме 1/64, следващите кадри - 1/250 и 1/1000. При снимане в RAW по принцип би било достатъчно да се заснемат кадри със скорост на затвора 1/16, 1/128 и 1/1000 секунди.

С бързия метод снимките с прекомерна и недостатъчна експонация се правят с помощта на клин на експозицията (AEB). Задаването на скобата на +/- две стъпки обикновено е достатъчно, за да се получи добър HDR за повечето сцени. Този метод също е добър, защото ви позволява често да снимате без статив. За да направите това, фотоапаратът с настроен брекет на експозицията се настройва на режим на непрекъснато снимане (непрекъснат режим) и се заснемат три кадъра с различни експонации. При този метод трябва да вземете под внимание, че правилото против трептене 1/(фокусно разстояние) се отнася до максималната скорост на затвора, тоест до последния кадър. По този начин, когато снимате с 50 mm обектив и скоба с две стъпки, камерата трябва да показва скорост на затвора от 1/200 секунди на камера с пълен кадър или 1/320 на камери с 1.6 кроп, тъй като последният кадър ще да бъде съответно точно 1/50 или 1/80 секунди.

Друг проблем, който може да възникне при този метод е, че експозицията може да се определи за част от мотива, която е твърде светла, тогава в резултат трите получени кадъра ще бъдат твърде тъмни и ще бъде невъзможно да се възстанови информация в сенките. При определяне на експозицията за твърде тъмна област на кадъра, светлите зони ще бъдат преекспонирани. За да предотвратите това да се случи, по-добре е първо да зададете скоростта на затвора на област със средна светлина, като използвате AE заключване, след това изберете композиция и вземете три кадъра. Алтернатива би била да снимате с матрично измерване.

Снимането по този метод изглежда така:
• 1. На камерата са зададени скоба на експозиция и режим на непрекъснато снимане;
• 2. Композицията е избрана така, че в центъра да има зона със средно осветление и експозицията да е фиксирана;
• 3. Кадърът се композира и се снимат три кадъра. В този случай е препоръчително да не скачате много, в противен случай ще бъде трудно да подравните рамките по-късно.

3. HDR в действие

HDR технологията отдавна се е превърнала в независима посока във фотографията, със свои собствени закони и концепции за красота. Не мога да кажа нищо лошо за подобни пристрастявания, но аз самият съм от хората, които гледат на HDR като на просто удобен инструмент за създаване на реалистични снимки. За моя вкус лявата снимка, която не е загубила реализма си, е за предпочитане. Вторият вариант на обработка, макар и не без оригиналност, има малко общо с това, което човек може да види.

Пиша това, за да стане ясно какво имам предвид под добра и лоша HDR обработка, без да искам да засегна нечии фотографски предпочитания.

Сред многото програми за създаване на HDR, разгледах само две от най-известните и най-често използвани. Има обаче и други програми за създаване на HDR, които по нищо не отстъпват на Photoshop и Photomatix. Списък на някои от тях и кратко описание са дадени в края на четвърта част. Съветвам ви да обърнете специално внимание на easyHDRи Artizen HDR.

3.1. Създаване на HDR и Tone Mapping във Photoshop

За да създадете HDRI, трябва или да изберете файлове през менюто „Файл->Автоматизиране->Обединяване към HDR...“, или използвайте опцията „Добавяне на отворени файлове“ако снимките вече са отворени във Photoshop. Можете да създадете HDR от JPG, TIF или RAW файлове. Цветовият профил на оригиналните снимки няма значение, защото Photoshop преобразува HDR само в 8/16-bit с sRGB профила.

Можете да проверите опцията „Опит за автоматично подравняване на изходни изображения“. Когато снимате от ръка, винаги има голяма вероятност от изместване на изображението, но когато използвате статив, небрежните промени в настройките на камерата могат леко да променят позицията му. Подравняването на изображението отнема много време във Photoshop, до 45 минути за HDR от три RAW файла. Освен това по време на работа програмата смазва всички ресурси на компютъра, които може да намери, така че не можете да правите нищо друго. Въпреки че по това време ще бъде възможно да прочетете книгата. Или сън. Накратко, ако сте сигурни, че позицията на камерата не се е променила, тогава е по-добре да не проверявате тази опция.

Ако Photoshop не може да намери EXIF ​​​​данните, ще ви помоли да ги въведете ръчно. Препоръчително е да въведете правилните числа, защото ако зададете някаква глупост в тези параметри, тогава полученият HDR ще бъде подходящ.

За разлика от версия CS2, Photoshop CS3 ви позволява да правите HDR от изображения, създадени в RAW конвертор с компенсация на експозицията. В този случай трябва да конвертирате от RAW в JPG или TIF, без да запазвате EXIF ​​​​данни, в противен случай Photoshop, намирайки същите стойности на експозицията, ще създаде някаква глупост вместо HDR и няма да позволи никаква намеса в процеса. Можете да премахнете EXIF ​​​​данни от JPG снимки с помощта на програми като Exifer, или като копирате снимки във Photoshop в нови файлове, или като ги конвертирате в снимки, които не поддържат EXIF ​​​​и обратно в оригиналния им формат. EXIF поддържа само JPG и TIF ​​формати, така че преводът например в PNG и обратно в JPG изтрива тези данни.

След изчисленията ще се появи прозорецът за визуализация на HDRI. Тъй като конвенционалните монитори не са проектирани да показват 32-битови изображения, само част от целия светлинен диапазон на този HDRI ще бъде видим. От лявата страна можете да видите всички снимки, включени в процеса, със стойности на експозицията спрямо една от тях. На този етап можете да изключите всяко създаване на HDRI, ако по някаква причина е необходимо. Вдясно е хистограмата на получения HDRI. Чрез преместване на каретката можете да промените гамата на изображението и да видите части от снимката с различна осветеност. За крайния резултат няма значение на каква стойност зададете каретката. Оставете стойност "битова дълбочина"до 32 и щракнете върху OK.

Вече имаме HDR файл. Но поради гореописаните причини не може да се вземе предвид. За всеки случай можете да го запазите във формат Сияние(.hdr), който се приема както от Photoshop, така и от Photomatix, или можете веднага да започнете да го привеждате в човешка форма. Теоретично Photoshop ви позволява да извършвате известна обработка на 32-битови изображения, но тези възможности са твърде ограничени, така че е по-добре да го превключите на 16 или 8-битов режим. Обикновено конвертирам само в 16 бита, за да намаля възможните загуби по време на по-нататъшна обработка. За това ние избираме Изображение->Режим->16 бита/канал.

Сега ще се появи прозорец с четири опции в горната част. В повечето случаи само последната опция представлява интерес. локална адаптация, но за пълнота трябва накратко да се споменат и останалите.

Експозиция и гама:ви позволява да промените експозицията и гама стойността на изображението. За някои изображения с относително нисък динамичен диапазон това може да е полезно. За тези, които решат да използват тази опция, тоналното картографиране се извършва най-добре, както следва:

• 1. Променете стойността на експозицията, така че изображението да има средна яркост;
• 2. Увеличете стойността на гамата, така че всички части на изображението да са видими. Контрастът ще бъде много слаб;
• 3. Регулирайте стойността на експозицията, ако е необходимо.
• 4. След тонално картографиране увеличете контраста чрез нива или криви.

Маркирайте Компресия: Компресира светлинния диапазон на изображението, за да се побере в 16-битово пространство. Ако се използва правилно, този метод е доста трудоемък и крайният резултат може да се предвиди само ако имате достатъчно опит с него. Първо трябва да подготвите изображението:

• 1. Отворете диалоговия прозорец за 32-битов изглед: Преглед->32-битови опции за преглед…. Каретката за експозиция в прозореца, който се отваря, трябва да е в средата. Задаване на метод за преглед компресия на акцентите.
• 2. Отворете диалоговия прозорец Изображение->Коригиране->Експозицияи задайте параметрите, за които изображението ще изглежда оптимално. По-добре е да не променяте стойността на Offset. В тази форма изображението ще бъде преобразувано в 8 или 16 бита.
• 3. В прозореца Изображение->Режим->16 битаизбирам Маркирайте Компресия.

Изравняване на хистограмата: Компресира динамичния диапазон на изображение въз основа на локален контраст. Контрастът се променя в зависимост от броя на пикселите в определена област на хистограмата. Областите на хистограмата с голям брой пиксели при този метод се разширяват за сметка на зони с малък брой пиксели, които се компресират. В резултат на това хистограмата на изображението се изглажда и локалният контраст на изображението се увеличава. Опцията според мен е интересна, но по-скоро безполезна.

локална адаптация: Възможност за използване в повечето случаи. Тя ви позволява да конвертирате 32-битово HDRI в 8/16-битово изображение, като използвате криви, познати на повечето потребители на Photoshop.

Два допълнителни параметъра, които не се намират в правилните криви, са − Радиуси Праг. Докато кривата е отговорна за промяната на глобалния контраст, тези два параметъра определят локалния контраст, контраста на детайлите.

Радиус: Определя колко пиксела да се считат за "локална" зона при промяна на контраста. Твърде ниските стойности правят изображението плоско, твърде високите стойности могат да доведат до появата на светлинни ореоли, особено при високи стойности на втория параметър, Праг. Обикновено задавам стойностите на радиуса на 1-7, в зависимост от размера на изображението. Но е възможно някой да хареса резултатите, които дават по-високи стойности на този параметър.

Праг: определя колко ясно ще бъде този локален контраст. Обикновено оставям тази стойност малка или минимална. Подобен ефект може да се постигне по-късно, ако е необходимо, като се използва високочестотенили висока настройка Радиусфилтър неостра маска, въпреки че разбира се механизмът на работа на параметъра Прагмалко по-различен.

Сега остава да работим с кривата. В екстремни случаи можете да направите няколко изображения с различни настройки за тонално картографиране, след което да ги комбинирате с различни режими на наслагване или да скриете части от слоевете с маски.

За да разберете къде се намира светлинната стойност на секцията на изображението върху кривата, трябва, както при обикновените криви, да преместите курсора върху тази част от изображението. Има една уловка в тези криви - обичайната S-крива, която увеличава контраста на изображението, в същото време отново осветява светлите части и потъмнява тъмните, тоест прави обратното на това, което цялата HDR каша започна за. В същото време обърнатата S-крива, която равномерно разпределя светлинните стойности в изображението, намалява контраста. Съветвам ви да започнете с факта, че долната черна точка на кривата ще бъде преместена в началото на хистограмата. Как да разпределите останалите точки зависи от изображението. Не трябва да се пренебрегва възможността всяка точка от кривата да се дефинира като "ъглова", правейки тоналния преход рязък, а не плавен. За да направите това, изберете точка и маркирайте опцията "Ъгъл" в долния десен ъгъл. Тази опция работи добре върху изображения на архитектурни структури, където острите преходи в осветлението могат да добавят обем.

3.2. HDR и Tone Mapping във Photomatix

Всички примери са показани с Photomatix версия 2.4.1. Не харесвам много диалоговия прозорец за картографиране на тонове в най-новата версия 2.3, защото сега не можете да видите опциите за микроконтраст и да зададете първоначалната стойност за бяло/черно (бял/черен клип) едновременно.

Нека създадем HDR файл от няколко снимки. За да направите това, можете:

a) Изберете HDR-Генериране->Преглед и маркирайте необходимите файлове;

b) Отворете желаните снимки чрез Файл->Отвори, след което изберете меню HDR->Генериране ((Ctrl+G)и Използвайте отворени изображения. Тази функция е полезна, тъй като ви позволява да проверите дали са избрани правилните файлове. Изключително неприятно е, ако след дълги изчисления се окаже, че в списъка е включена снимка, която не принадлежи към тази серия. Тази опция не работи за RAW файлове, тъй като Photomatix автоматично създава псевдо-HDRI от тях.

Ако Photomatix не може да намери EXIF ​​​​данните, той ще се опита да ги приближи. Най-често той го прави доста добре, но на този етап можете да коригирате данните за експозицията. Както във Photoshop, не е нужно да пишете глупости, опитах се - получават се глупости вместо HDR.

След като файловете бъдат избрани, ще се появи следният прозорец. Тук можете да изберете различни настройки за създаване на HDR.

Ако има вероятност позицията на камерата да е леко променена по време на снимане, тогава можете да маркирате Подравняване на изходни изображения. Възможно е, но не е необходимо. Коригирането на снимки удължава процеса на създаване на HDR с около 30%. През повечето време тази опция работи много добре, изправяйки изместени снимки, но колкото и да е странно, понякога в онези серии от снимки, за които знаех със сигурност, че позицията на камерата е леко променена, резултатите бяха по-добри, когато не избрах тази опция и обратното, в поредица от снимки, направени от статив, Photomatix доста безсрамно размести снимките една спрямо друга. Но това се случва доста рядко.

При избора на опция „Опит за намаляване на призрачните артефакти“ Photomatix ще се опита да сведе до минимум разликите в снимките, свързани с движещи се обекти. Ако тези обекти са на преден план, като хора или люлеещи се клони, тогава е по-добре да изберете Движещи се предмети/хора, в менюто откриванеизбирам Високо. опция нормалноспоред моя опит най-често дава безполезни резултати. Ако разликите в снимките включват фонове като вълни в морето или люлееща се трева, тогава е по-добре да изберете опцията Вълнички, и в менюто откриванесъщо само Високо. Въпреки че най-често най-добри резултати се получават, ако опцията за корекция на вълната изобщо не е активирана, както ще бъде разгледано във втората част на статията.

Ако създавате HDR от JPG или TIF ​​файлове, ще можете да изберете настройки на тоналната крива. Този термин се отнася до кривата на тоналната реакция. Документацията за програмата съветва избора Вземете тоновата крива на цветовия профил. Полученото HDR изображение в този случай е почти идентично с HDRI, създадено директно от RAW файлове. Последната опция е деактивирана при създаване на HDR от JPG файлове.

Когато създавате HDR от TIF файлове, създадени чрез конвертиране от RAW, са налични и трите опции за тонална крива. Документацията за Photomatix съветва да изберете Без прилагане на тонална крива само когато сте сигурни, че тоналните криви не са използвани при конвертиране от RAW.

Когато използвате RAW файлове за създаване на HDR, има две допълнителни опции, които можете да промените. Един от тях е балансът на бялото. Удобството на последните версии на Photomatix е, че ви позволява да изберете една от снимките, участващи в създаването на HDR, и да видите как ще изглежда при различни стойности на баланса на бялото.

Последната опция е да изберете цветовия профил на HDR изображението. Ако разбирате това, тогава вие сами знаете какво точно ще бъде по-добре да изберете. Ако сте нов в темата за цветните профили, тогава е по-добре да изберете sRGB. Трябва също да се помни, че при създаването на HDR във Photomatix се използва цветният профил на оригиналните снимки, тоест от изображения с AdobeRGB профил, след последващо тонално картографиране ще се получи снимка в AdobeRGB.

След като изчисленията приключат, изображението може да се завърти с помощта на менюто Помощни програми->Завъртане->По часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка.

Нормалните монитори не могат да покажат пълния динамичен диапазон на генерираното HDR изображение, но части от него могат да се видят с помощта на прозореца на HDR Viewer. Този прозорец имитира доста добре принципа на човешкото зрение, като адаптира яркостта на областите на изображението до 60% процента. През Изглед->Опции по подразбиране->HDRможете да конфигурирате дали този прозорец да се показва или не. HDR Viewer може да се извика и с клавишната комбинация Ctrl + V.

Сега, от любопитство, можете да разберете динамичния обхват на създадения HDRI чрез Файл->Свойства на изображението (Ctrl+I).

Кратко ръководство за създаване на снимки с висок динамичен обхват. Статията разглежда основните точки на HDR снимането - избор на сцена, настройка на камера за снимане с клин, малък преглед на програмите за HDR синтез, алтернативни методи за разширяване на динамичния диапазон, работа с филтри, както и заснемане на HDR панорами и работа в стила на многократната експозиция. Материалът е предназначен за начинаещи любители фотографи, които знаят как да работят с цифров фотоапарат и имат умения да обработват изображения на компютър.

Какво е HDR?

Всеки любител фотограф, който се занимава с пейзажна фотография, се сблъсква със същия проблем - снимките на живописно място или градска забележителност често са далеч от реалността и се оказват или преекспонирани, или, обратно, твърде тъмни.

В първия случай небето с облаци на снимката е силно преекспонирано или отсъства изобщо, във втория случай небето е добре обработено, но всички други детайли на пейзажа са толкова тъмни, че са практически невидими. Опитът да промените настройките на експозицията не променя ситуацията по никакъв начин. Факт е, че за разлика от фотографското оборудване, човешкото око е в състояние да възприема по-широк диапазон от градации на яркостта.

Отговорът трябва да се търси в ограничения динамичен диапазон на днешните цифрови фотоапарати. Експонометрът на камерата измерва експозицията или по светли участъци (небе), или обратно, по тъмни участъци (сгради, дървета, земя). Следователно единственият изход от тази ситуация е да снимате в режим на клин на експозицията и след това да комбинирате изображенията в графичен редактор.

технология HDR(Висок динамичен диапазон) комбинира светлите, средните тонове и тъмните нюанси на поредица от изображения в едно изображение с висок динамичен диапазон. Най-често фотографът прави това с помощта на специална компютърна програма; Някои фотоапарати имат вградена тази функционалност, която ви позволява да правите HDR снимки без да използвате компютър.

За да може програмата правилно да комбинира изображенията, е много важно те да бъдат възможно най-идентични и да се различават само в параметрите на експозицията. Когато снимате от ръка, дори в ярък слънчев ден с висока скорост на затвора, не винаги е възможно да държите камерата неподвижна, което води до леко изместване, в резултат на което полученото HDR изображение ще бъде размазано. Снимането от статив ще помогне - фотографът ще получи серия от снимки, които на теория трябва да съвпадат перфектно. На практика обаче същите снимки ще се получат само на безлюдно място с пълно спокойствие - вятърът разклаща клоните на дърветата, в кадър попадат минувачи, преминаващи коли, както и птици и други предмети. В този случай в действие влизат софтуерни алгоритми, които помагат в борбата с размазването, на езика на разработчиците тази технология се нарича Ghost Reduction или „борба с призраци“.

Ако нямате статив със себе си или условията на снимане не ви позволяват да се забърквате с него (по време на екскурзия или ако снимането от статив е забранено), е напълно възможно да снимате в режим на ръчен клин, ако намерете добра опора и дръжте камерата здраво.

Друг вариант за създаване на HDR е обработката на едно изображение, направено в RAW формат, на 2 етапа: първо се прави виртуално копие на файла, след това се работи със светлини в едното изображение, със сенки в другото, след което двата файла се обединени в крайното изображение. И накрая, друга техника е да се създаде "псевдо-HDR" от един файл чрез обработка в специализирана програма, като Topaz Adjust.

Във всеки случай добре слепените HDR кадри изглеждат много ефектно и несъмнено привличат вниманието на зрителите.

Да направите обикновена снимка или да заснемете HDR?

Определянето дали дадена сцена е подходяща за HDR е много лесно - просто направете контролна снимка на пейзажа, който харесвате в творчески режим, например A, и веднага оценете резултата на екрана. Дали небето е преекспонирано и има ли сенки на снимката, докато всъщност всичко наоколо изглежда зашеметяващо красиво? Можете спокойно да снимате HDR, тази история е само нашият случай.

Колкото и да е странно, бурните вълни с буреносно небе излизат много красиво - въпреки факта, че трите експозиции ще бъдат коренно различни една от друга, когато ги съедините в Lightroom 6, можете да получите неочаквано драматичен и интересен кадър.

Доста трудно е да снимате HDR при залез слънце, особено ако има красиво осветени облаци в небето, често небето дори е проследено от слънчевите лъчи през облаците - в този случай динамичният диапазон на сцената не е толкова широк, HDR техниката е безполезна тук, един RAW кадър е достатъчен. По-добре е да се съсредоточите върху снимането и да уловите момента, преди слънцето да се скрие зад хоризонта!

Въпреки това, при залез слънце, ако имате статив със себе си, винаги има смисъл да направите няколко серии, защото можете да получите много интересни снимки, като умишлено затъмнявате небето и подчертавате обекти на преден план. В допълнение, стативът ще ви позволи да обмислите по-внимателно ъгъла, както и да затворите блендата до f / 11-16 и по-интересно да работите с дълбочина на полето.

Сцени, които не са подходящи за снимане в HDR стил:

1. Портрет. Има изключения, но в повечето случаи портретът трябва да бъде заснет в портретна техника.
2. Нощен или вечерен град.
3. Мъгла. На теория можете да опитате да снимате мъгла в стил HDR, но само с тясна вилка и като допълнение към обикновените снимки.
4. дълга експозицияс маркери или огледална вода.
5. Студийна фотографияи всякакви артикули.
6. Репортаж, ул, въпреки че улицата е много широка и експериментална посока, тук може да има опции.
7. Динамика, спорт, детски игри, животни, макро.
8. Облачно мрачно дъждовно времес „млечно“ небе, в този случай е по-добре да търсите интересни ъгли, най-често HDR техниката няма да направи пейзажа по-интересен.
9. Зимен пейзаж. Сюжетът е противоречив, авторът не получи нито един интересен зимен HDR, но би било погрешно да се откажем и да спрем да опитваме толкова лесно.

Разширяването на динамичния диапазон без съмнение изисква креативност, опит и желание за експериментиране.

Настройване на вашия фотоапарат за HDR снимане

Почти всички цифрови фотоапарати ви позволяват да снимате с клин на експозицията, тази функция е налична не само в SLR или безогледални камери, но и в много компактни, дори се появи в смартфони. Ще разгледаме настройката на примера на DSLR на Canon и Nikon. Настройката за снимане с клин е доста различна в зависимост от производителя на фотоапарата и неговия модел.

Във всеки случай камерата трябва да бъде конфигурирана, както следва:

1. Задайте RAW формат и режим на приоритет на блендата A или напълно ръчен режим M.
2. Регулирайте експонацията, сякаш снимаме един кадър. Например, за пейзаж през деня, това ще бъде ISO чувствителност 100 и бленда F / 11, скоростта на затвора в режим A ще бъде зададена от самата камера.
3. В менюто на камерата изберете реда на заснемане на експозиции (минус) - (нула) - (плюс), така че по-лесно да сортирате сериите на компютъра по-късно.
4. Настройка на клин - изберете броя на експозициите и клина. За начинаещи има смисъл да започнете с 3 експозиции с ±2 или ±3EV клин.
5. Задайте таймер, по-добре е да зададете 2 секунди - това време е достатъчно; ако камерата няма избор от няколко интервала, задайте кой да е. Ако имате кабелно освобождаване със себе си, време е да го използвате.
6. Изградете рамка, автофокус (или фокусирайте ръчно), след което е по-добре да изключите автофокуса.
7. Натиснете бутона на затвора, да тръгваме!

Фотоапарати Canon

Огледално-рефлексните камери на Canon ви позволяват да снимате едновременно и бързо, и с клин, и с таймер.

Няма отделен бутон за клин, трябва да влезете в менюто и да изберете експозицията. След това използвайте колелото, за да регулирате брекетинговата вилка и натиснете SET. внимание! Клинингът е включен по този начин, тоест в менюто няма елемент като ON / OFF. Фотоапаратът може да запомни тази настройка и ще прави снимки с клинове, докато фотографът не настрои клиновете на нула.

Таймерът стартира както обикновено: натискането на бутона DRIVE и завъртането на колелото ви позволява да изберете часовника с номер 2 или 10. Можете да използвате кабела, за да освободите затвора. Трите изображения по-горе илюстрират настройката на камерата Canon 5D Mark III.

Фотоапарати Nikon

DSLR на Nikon имат бутон BKT, трябва да го задържите натиснат, след което да използвате контролните колела, за да зададете броя на експозициите и вилицата (стъпка). За да изключите клина, трябва да зададете броя на снимките на нула.

Ако използвате самоснимачката, тогава между експозициите камерата ще отчита определена делта във времето, в резултат на което динамичните обекти могат да се движат от експозиция на експозиция. За да включите самоснимачката, трябва да завъртите лявото колело за управление до иконата на часовника (вижте снимката по-долу).

За да снимате цялата серия като картечница, без делта във времето, трябва да включите високоскоростна стрелба (Ch на долното колело за управление за избор на режим на движение, вижте снимката по-долу). След това задръжте бутона на затвора натиснат - серията е готова, но можете лесно да местите камерата, дори монтирана на статив. Самоснимачката не може да се използва в този случай, тъй като високоскоростното снимане се включва от същото колело като самоснимачката.

По този начин снимането с клин едновременно и бързо и с таймер на SLR фотоапарати Nikon няма да работи. Най-вероятно ще бъде коригирано в бъдещите модели. Примерите по-горе показват настройката на Nikon D610.

Снимате на статив или от ръка?

Този пример показва снимка на HDR градски пейзаж. Заснемането е извършено в режим на клин на експозицията на стъпки от ±2 EV в режим с приоритет на диафрагмата (A). За постигане на добра дълбочина на полето на преден и заден план е избрана бленда F/10. Използван е статив за перфектно подравняване на снимките, тъй като негативната експозиция е твърде бавна за снимане от ръка.

-2EV	0EV	+2EV

Арката в двора на къща на Невски проспект в Санкт Петербург не е избрана случайно - като използвате примера за заснемане на тази история, можете ясно да демонстрирате възможностите на HDR технологията. Тъй като снимките се извършваха през деня, улицата беше много добре осветена, докато пространството вътре в арката беше в сянка.

Ако снимате, измервайки експозицията на къщата на заден план, само зоните в зоната на дневна светлина ще бъдат обработени на снимката, камерата очевидно не е достатъчна, за да изработи светлините и средните тонове вътре в арката на динамичния диапазон.

За разширяване на динамичния обхват се използва брекетинг. На Невски проспект има интензивен трафик, в един от кадрите е уловена минаваща кола, а освен това пешеходците не стоят на едно място и се движат. Ето защо, за да постигнете перфектно сливане на три кадъра, по-добре е да изберете сутрешните часове за снимане, когато трафикът по алеята не е толкова активен, или да разчитате на автоматиката при сливането на HDR, както беше направено в този пример.

Много стативи, като тези на Manfrotto, са оборудвани с един или повече индикатори за ниво, един на тялото на статива и един на глава на триножник, което ще ви позволи да зададете хоризонта много равномерно.

Разбира се, HDR технологията означава снимане от статив, но ако не можете да използвате статив, е приемливо да снимате от ръка, особено през деня. Тук ще бъде полезен стабилизатор на изображението, както и добра опора, като колона, парапет, собствено коляно или други трикове. Трябва обаче внимателно да следите ISO чувствителността и да не задавате високи стойности, тъй като няма да има нищо добро от сливането на три "шумни" кадъра.

Колко експозиции да снимате?

Начинаещите могат спокойно да бъдат посъветвани в началото да изберат класическата HDR опция с три експонации и ±2 EV или ±3 EV скоба, в зависимост от сцената или светлинната ситуация.

Професионалните фотографи, специализирани в интериорна фотография, говорят за 9 експозиции, което им позволява да изработят максимални детайли в светлините, сенките и средните тонове. Професионални камерите лесно ви позволяват да заснемете 9 експозиции, освен това фотографът може да заснеме серия от снимки в режим M, като просто промени скоростта на затвора, за да получи необходимия брой експозиции. Тази техника е подходяща за спокойно снимане на закрито, когато никой не се намесва и има достатъчно време. Освен това, за отговорно заснемане, фотографът взема компютър със себе си, на който можете веднага да проверите резултата от залепването и да направите корекции, ако е необходимо.

Класически пример, с три експозиции и следователно класически, който е подходящ за повечето ситуации на снимане:

-2EV	0EV	+2EV

Пет експозиции ще създадат още по-широк динамичен диапазон, което ще ви позволи да обработвате по-интересно снимката при залепване, като работите много фино с детайлите в светлите и сенките. На теория винаги можете да направите 5 експозиции, но първо, три експозиции често са достатъчни, и второ, по-бързо и по-удобно е да работите с три.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Сцената по-горе е заснета в Павловск с камера Sony a7, която може автоматично да снима в серия от 5 експозиции. Лепене в програмата HDR Efex Pro.

Също така 5 експозиции могат да бъдат полезни, ако има много детайли в дълбоките сенки, средните тонове и светлите точки, като например каменния мост в гората. Тук изобщо не можете да видите небето с облаци, но летният ден беше много ярък, а сенките в гората бяха дълбоки и залепването на HDR от пет кадъра направи възможно изработването на всички полутонове и получаването на изображение много подобно на това как бихме видели тази сцена със собствените си очи.

Тази сцена е заснета в парка Сергиевка (Петерхоф, предградие на Санкт Петербург) на камера Canon 5D Mark II, която не може автоматично да заснема 5 експозиции в серия, така че различни експозиции са получени в режим M чрез промяна на скорост на затвора. В този случай фокусното разстояние е 17 mm, ISO 100, F/10, а скоростта на затвора отляво надясно е 1/25, 1/13, 1/6, 0.3 и 0.5 секунди. Fusion в Lightroom 6.

Сега обърнете внимание на зимната снимка на същия мост. Снимането се проведе на едно и също място със същата техника, но зимното настроение не можеше да бъде предадено, картината не беше интересна. Очевидно техниката HDR е напълно безполезна тук, можете просто да направите един кадър в RAW формат.

-2EV	0EV	+2EV

Как да изберем експозиционна вилка?

На първо място, има смисъл да оцените контраста на сцената, може би да направите няколко тестови снимки, за да оцените визуално спадовете в светлините и сенките. На практика често трябва да се избира между ±2 и ±3 EV. Съкращението EV, между другото, означава Exposure Values, на жаргона „крак“.

Ако поставим статив и настроим камерата, най-добре е да вземем две серии - и двете с ±2 и ±3 EV скоба и да изберем най-добрия вариант, когато обработваме снимките у дома, защото винаги е добре, когато има избор . Може да се окаже, че някоя история ще се слепи по-добре от снимки, направени с по-широка вилица, някои от серия с по-тясна.

Професионалистите в HDRsoft препоръчват винаги да използвате най-ниската ISO настройка и ±2 EV скоба. От опита от снимането на HDR можем да кажем, че първото твърдение е извън съмнение, докато в случай на вилка са възможни различни опции и има огромно поле за творчество.

Щепсел ±3 EV

-3EV	0EV	+3EV

Максималната вилка от ±3 EV трябва да бъде избрана за сцени с висок контраст, за да се изработят добре фините детайли в сенките и светлите светлини. В този пример такава широка вилка е напълно ненужна, ± 2 EV можеше напълно да се откаже. Тези настройки са умишлено избрани, за да демонстрират изработването на полутонове.

Вилица ±2 EV

-2EV	0EV	+2EV

Щепселът ±2 EV може безопасно да бъде избран за снимане на всеки пейзаж по всяко време на годината. В много камери можете да задавате не само цели числа, но и междинни стойности между 2 и 3, като по този начин избирате идеалните настройки за всяка конкретна сцена, въз основа на личен опити интуиция.

Щепсел ±1 EV

-1EV	0EV	+1EV

Разклонение от ±1 EV в случай на HDR практически няма смисъл - същият ефект може лесно да се постигне в графичен редактор при обработка на RAW, тъй като в рамките на ±1 EV можете лесно да обработвате всяка снимка без почти никакви загуби. Тази опция е полезна, ако не сте сигурни в точния избор на двойка експозиции, но искате да уточните подробностите.

Програми за обединяване на HDR снимки

Adobe Lightroom 6

Инструментът HDR fusion се появи само в 6-та версия на този прекрасен RAW конвертор, потребителите го чакаха дълго време и търпеливо. Всъщност със способността на Lightroom да смесва панорами и HDR, необходимостта от Photoshop за редактиране на снимки е практически елиминирана.

Диалоговият прозорец е прост и ясен, нищо излишно, без настройки. В резултат на това програмата ще създаде залепен файл във формат DNG (това е формат на необработени данни, разработен от Adobe). Файлът ще бъде в лентата с миниатюри до оригиналните експозиции.

Кога трябва да обработя снимка - преди залепване или след? Инженерите на Adobe съветват обработка след залепване, тъй като цялата информация от всички експозиции ще се съдържа в обединения DNG и ще имаме най-широки възможности за тонална обработка на всяка част от снимката - както в сенки, така и в светли или средни тонове. Профилът за коригиране на оптични изкривявания може да бъде свързан и след залепване, същото важи и за редактиране на хоризонта и изрязване. Разбира се, всяка обработка ще бъде без разрушаване, можете да се върнете към залепения оригинал по всяко време.

Предимства

1. Вероятно най-добрият инструмент за синтез на HDR до момента.
2. Прост и интуитивен интерфейс, нищо повече.
3. В диалоговия прозорец можете да видите под формата на маска обектите, които ще бъдат обработени от инструмента anti-samaz.
4. Ще бъде просто и разбираемо за начинаещи.

недостатъци

1. Доста трудно е по някакъв начин да се повлияе на работата на алгоритъма против размазване.
2. На някои места на снимката се появяват артефакти под формата на ивици или шум, най-вероятно поради работата на този алгоритъм против размазване.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, абонамент 300 рубли на месец

Инструментът Merge to HDR във Photoshop CC, който е показан на екрана по-долу, се появи отдавна, в предишни версии на програмата и служи вярно дълго време, работи и днес, но с пускането на версията на Lightroom 6, неговата функционалност губи много.

Особеността на инструмента е, че цялата обработка трябва да се извърши на две места - първо в диалоговия прозорец за синтез и след това да се модифицира снимката, докато се преобразува от 16 на 8 бита на канал.

Предимства

1. Възможност за избор на експозиция, въз основа на която програмата ще се справи с размазването, промените се показват на снимката в реално време.
2. Отличен алгоритъм за синтез на HDR, който ви позволява да получите професионален резултат.

недостатъци

1. В диалоговия прозорец на програмата има няколко инструмента за тонална обработка.
2. Необходимостта от допълнителна обработка преди преобразуване от 16 до 8 бита на канал, например с помощта на криви.
3. Необходими са умения за работа с Photoshop криви.

HDR ефект Pro 2

MacOS и Windows, цената е 5490 рубли за набор от програми.

HDR Efex Pro е плъгин, той е един от няколкото плъгини в пакет, наречен NIK Collection. Той е разработен от NIK Software, компания, наскоро придобита от Google.

Предимства

1. Голяма колекция от готови пресети. Импортирайте предварително зададени настройки, създайте персонализирани.
2. Голям брой HDR фюжън тонални настройки.
3. Приятен прост интерфейс.
4. Плъгин за много програми: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
5. Работа с "интелигентни филтри" - възможно е да използвате интелигентните филтри на Photoshop.
6. локални корекции.
7. Перфектен за начинаещи за първите стъпки в синтеза на HDR.

недостатъци

1. Несигурна работа с монохроматичен участък от небето, върху който няма облаци - този участък почти сигурно ще се окаже под формата на тъмно петно.
2. Готовите настройки често правят картината твърде груба, твърде ясно изразен HDR ефект.
3. Не винаги добра работаалгоритъм за борба с размазването на обекти по време на залепване.

Oloneo PhotoEngine

Само за Windows, цена $150.

Предимства

1. Бърза работа, всички настройки се правят почти в реално време, без спирачки.
2. Разширена работа с цвят.
3. Програмата работи както като плъгин за Lightroom, така и като самостоятелно приложение.
4. Наред с традиционното сливане на HDR, програмата има уникална технология HDR Re-light, която ви позволява да комбинирате няколко снимки, направени не с различна експозиция, а с различно фоново осветление.

недостатъци

1. Депресиращата работа на алгоритъма за борба с размазването на обекти по време на залепване, всъщност просто не съществува в програмата.
2. Приложението е пуснато само за Windows.
3. Програмата е доста трудна за начинаещи любители фотографи.

Photomatix Pro 5.05

MacOS и Windows, цената е около $100

Тази програма може спокойно да се нарече пионер в работата с HDR, тъй като HDRSoft sari пусна първото търговско приложение през 2003 г. Между другото, интерфейсът на програмата не се е променил много оттогава, той е направен в стила на ранните версии на Windows и предизвиква усмивка и носталгия, но в същото време е много удобен и прост. Друго нещо е принципът на работа в програмата. Вероятно Photomatix Pro е една от най-задълбочените програми по отношение на фините потребителски настройки и въпреки простотата на интерфейса, не е лесно да го разберете. Начинаещите трябва да без провалгледайте няколко обучителни видеоклипа, които са представени на уебсайта на компанията или в YouTube.

Предимства

1. Огромен брой настройки за залепване, включително различни алгоритми и методи.
2. Настройките работят добре, можете много, много точно да изработите желания параметър, като микроконтраст, детайли в сенките и т.н.
3. Два работни алгоритъма (Exposure Fusion или HDR Tone Mapping) за избор.
4. Програмата работи като самостоятелно приложение или може да се използва като плъгин за Lightroom/Photoshop Elements.
5. Наличието на интересни готови настройки.
6. Възможност за групова обработка на няколко серии.

недостатъци

1. Алгоритъмът за борба с размазването на обекти по време на залепване не винаги работи успешно.
2. Програмата е много трудна за начинаещи любители фотографи.

HDR експозиция 3

MacOS и Windows, цената е около $120.

Разработено от Unified Color, то се предлага както като самостоятелно приложение, така и като добавка за Lightroom, Photoshop и Apple Aperture.

Предимства

• Възможност за групова обработка на файлове.
• Възможност за пакетно обединяване на HDR панорами.
• Пъргава работа.
• Възможно е да изберете рамка, на базата на която програмата да се справи с размазването.
• Отличен алгоритъм против размазване, работи перфектно на всички тестови кадри.
• Голям брой корекции на настройките за залепване, двигателите работят точно, което ви позволява да настроите фино желаните параметри.
• Налична версия както за Windows, така и за MacOS.
• Наличието както на разширена версия (HDR Expose), така и на версия с намалена функционалност (HDR Express), разликата е 40 $.
• Програмата може да се препоръча на начинаещи, не е трудно да се разбере.

недостатъци

• Интерфейсът не винаги е удобен, поне във версията за MacOS - някои етикети се припокриват.
• Малък брой готови настройки за обработка.

Яркост HDR

Linux, MacOS, Windows, безплатно.

Тази програма си струва да се спомене поради причината, че вероятно е една от малкото, разработени и за трите платформи, и е най-популярната програма за синтез на HDR в операционна система linux. Въпросът за избора на операционна система е извън обхвата на това проучване, но като се използва програмата Luminance HDR като пример, може ясно да се демонстрира защо фотографите и наистина креативните хора като цяло предпочитат MacOS или Windows.

Интерфейсът, функционалността и като цяло принципите на работа в програмата Luminance HDR са много различни от тези на конкурентите; Програмата има алгоритми против смазване, които обаче не се получиха на практика - програмата се срина.

Предимства

• Най-популярният софтуер за синтез на HDR за операционна система Linux.
• Голям брой настройки за корекция на тона.
• Няколко различни алгоритми за залепване.

недостатъци

• Много бавна работа (тестът е извършен на офис лаптоп от среден клас, система Ubuntu 15.04). Просто казано, програмата се забавя.
• Резултатът от промяната на параметрите не се показва на снимката в реално време, трябва да натиснете бутона Tonemap и да изчакате.
• Алгоритъм стъпка по стъпка. С други думи, няма да е възможно да се контролира методът против размазване в диалоговия прозорец за сливане на HDR, тази функция може да бъде активирана само преди сливането, на предишната стъпка, на етапа на избор на снимки.
• Сложни принципи на работа, които дори опитни потребители не могат да разберат без описание или инструкции.
• Неудобен объркващ интерфейс.
• Тази програма може да се препоръча за начинаещи, ако има задача да работи изключително под Linux, а също и като добър пъзел.
• При опит за включване на подравняване на обекти и функция против замъгляване, програмата се замисля около 15 минути и след това се срива.

Когато работих с програмата Luminance HDR, имаше постоянно желание да сложим край на мъките и да стартираме Lightroom 6, в който същите операции могат да се извършват с порядък по-бързо, няколко пъти по-удобно и с по-предвидими резултати.

DSLR Remote Pro

Говорейки за програми за HDR шиене, не може да не споменем програмата DSLR Remote Pro, която ви позволява да управлявате камерата от компютър. С други несъмнени предимства, програмата ви позволява автоматично да снимате с клин до 15 кадъра в серия. Освен това, той е съвместим с гореспоменатата програма Photomatix Pro, във връзка с която може автоматично да създава HDR изображения. Разбира се, Photomatix Pro трябва да бъде закупен независимо от DSLR Remote Pro и инсталиран на вашия компютър.

За целите на това проучване няма смисъл да разглеждаме DSLR Remote Pro в дълбочина; Преди няколко години написах дълго ревю на тази програма, това е много интересен и уникален продукт по рода си. Препоръчвам на всички, които се интересуват, да посетят уебсайта на Breeze Systems, да разберат съвместимостта на програмата с вашия фотоапарат и да изпробват демо версията в действие.

Обработка на една снимка или създаване на "псевдо-HDR"

Почти без изключение, програмите за създаване на HDR изображения, наред с пряката си функция, предлагат и функцията за създаване на така нареченото „псевдо-HDR“ изображение. Същността на този метод е, че програмата позволява на потребител, който няма серия от HDR изображения, да създаде фото ефект с широк динамичен диапазон от една снимка.

Най-честият пример е снимане в сиво облачно време, снимане под арка и т.н. Небето в този случай почти сигурно ще бъде с цвят на мляко, а предният план е тъмен. Разбира се, компетентното заснемане със статив на поредица от снимки с последващо залепване би спасило ситуацията, но често просто нямаме достатъчно време, търпение и постоянство да правим такива неща. Група туристи си тръгват, приятели се обаждат, за да не изостават, барбекюто изстива, а разхождащите се спътници най-често са много раздразнени от сателит, който непрекъснато си играе със статива си, нали? Със сигурност мнозина са усетили това върху себе си и повече от веднъж ...

Тук е уместно още веднъж да се отбележи, че снимането в RAW формат е необходимо специално за последваща обработка на изображения. Размерът и разделителната способност на матрицата на камерата също са от значение, модерните пълноформатни матрици дават много широк динамичен диапазон, което често ви позволява да „дърпате“ светлини и сенки в много широк диапазон.

HDR ефект Pro 2

Цената е 5490 рубли за набор от програми.

Основната цел на плъгина, разбира се, е HDR синтез от няколко експозиции, но можете да обработите и една снимка.

Екранната снимка по-горе показва пример за показване на две състояния на снимка на екрана едновременно - беше / стана, което в случай на обединяване на традиционния HDR няма смисъл, тъй като състоянието „беше“ не съществува. Можете да изберете една от готовите настройки и да я промените.

Topaz Adjust 5

MacOS и Windows, цена $50.

Може би най-зрелищният плъгин на известна софтуерна компания. Излиза за Windows и MacOS и може да бъде закупен както отделно, така и като част от цял ​​пакет добавки.

Основното предимство на приставката е огромен брой готови предварително зададени настройки, сортирани по тема на обработка, може да се каже, за всички случаи. След като изберете предварително зададена настройка, можете незабавно да прецизирате нейното действие с плъзгачи-регулатори. Не трябва да очаквате специални чудеса от плъгина, но възможностите за обработка са невероятни. Недостатък е фактът, че HDR ефектът в повечето готови пресети е твърде силен, преувеличен, обработката веднага хваща окото.

HDR панорама

Често снимаме както широки панорами, така и спиращ дъха HDR, но какво се случва, когато тези две техники се комбинират? Точно така, получавате красива панорамна снимка с широк динамичен диапазон, тоест добре развити детайли в сенките, средните тонове и светлите точки. Снимането на такива сцени е трудно, тъй като трябва да използвате опита си, снимайки в две различни техники едновременно.

Тук на помощ ще дойде класическият подход - да заснемете панорама три епизодатри експозиции на всеки кадър с скоба от ±2 или ±3 EV, според осветеността на сцената. Можете да направите повече серии, но тогава с това голямо количествоснимките са много трудни за работа, освен това мястото на твърдия диск моментално се изяжда, компютърът се забавя, нервите са на ръба и резултатът е непредвидим.

Втората трудна точка е наличието на динамични обекти в рамката. И ако снимате панорама от 5 HDR кадъра, всеки от които е слепен от три, тогава ще получите 15 кадъра, във всеки от които се движат клони на дървета, коли се движат, хора ходят. И лесно може да възникне ситуация, в която един и същи обект да се появи и в петте кадъра на различни места. В този случай можете или да разчитате на програмата за синтез, или внимателно да работите с печат във всяка снимка. В примера по-долу можете да видите, че човекът се движеше и променяше позицията си, но Lightroom 6 свърши работата.

Примерът показва панорама, съединена от 5 HDR снимки, които от своя страна са съшити заедно от 3 експозиции всяка. Lightroom 6.

Методи за автоматично HDR снимане

Много съвременни камери ви позволяват да снимате и залепвате HDR автоматично. Камерата в този режим, като правило, ще вземе серия от кадри, след което ще залепи самия окончателен HDR. В по-голямата част от случаите трябва да снимате във формат JPEG, а на изхода ще получим и готов JPEG, който вече няма да бъде „препоставен“.

Някои фотоапарати позволяват, заедно със залепения JPEG, да записвате оригиналните експозиции на картата с памет, която можете да опитате да залепите у дома по свой начин на компютъра. Независимо дали тази или онази камера поддържа тази функция, трябва да погледнете в инструкциите или внимателно да прочетете рецензиите, като правило такива тънкости не са отразени в спецификациите.

Например, фотоапаратът Pentax k3 прави друго - слепва три експозиции в един RAW (DNG) файл, чийто обем е близо 100 мегабайта. Суровият формат и голямото количество данни ще ви позволят да редактирате изображението в много широк диапазон, ако желаете. Нещо повече, патентованата помощна програма за цифров фотоапарат е в състояние да извлече отделни експозиции от този файл, след което фотографът ще може да ги „постави отново“ отново, като използва алгоритми, различни от използваната камера. Разбира се, невъзможно е да проверите тази функционалност на практика, без да държите в ръцете си самата камера, остава да поговорим.

Активен D-Lightning

Това е характеристика на всички съвременни DSLR фотоапарати на Nikon. В снимката няма особена драма, а при обработката на RAW в графичен редактор лесно можете да постигнете по-интересни резултати. Шестте изображения по-долу са направени с Nikon D610.

ADL AUTO	ADL умерено	ADL нормален
ADL подсилен	ADL Super Reinforced	ADL Изкл

И още един странен момент: тази функция не засяга необработения файл, а само JPEG. Или по-скоро не съвсем така: когато отворите NEF в програмата на Nikon, Capture NX-D, ще се прочете информация за Active D-Lightning и файлът ще се покаже според настройките за този параметър. Ако работите с този NEF във всеки друг редактор, няма смисъл да използвате тази функция, по-добре е да я изключите, за да не губите енергия.

HDR

Много камери имат автоматичен режим на HDR шиене, той е включен в менюто и работи само при снимане в JPEG - самата камера ще направи серия от няколко кадъра и ще залепи готовия файл. AT Фотоапарати Nikonза да може камерата да запомни факта, че този режим е бил включен, трябва да зададете „серия“, в противен случай, преди всяка следваща снимка в стил HDR, тази функция ще трябва да се активира отново в менюто.

Екстра високо	Високо	нормално	ниско	ИЗКЛ

Можете да регулирате вилицата (в менюто се нарича „Разлика на експозицията“) и твърдостта на обработката (по някаква причина се нарича „Омекотяване“). Както показва практиката, не трябва да се очакват специални чудеса от снимането в този режим.

специални ефекти

Специален сценичен режим или специален ефект ще ви позволи да правите снимки в стил HDR, но те едва ли могат да бъдат интересни, освен за забавление.Такъв специален ефект може да се нарече нещо като „HDR рисуване“.

Nikon D5300	Sony a5000

Стрелба в автоматичен режимще помогне на начинаещ фотограф при избора на ъгъл на снимане и също така ще ви позволи бързо да решите дали изобщо си струва да заснемете избраната сцена с клин на експозицията. Виждайки интересен ъгъл, можете бързо да заснемете пример, да погледнете екрана и ако резултатът се окаже интересен, поставете статив и направете серия бавно и замислено.

Многократна експозиция

Тази техника има своите корени във филмовите времена, най-вероятно някой някога е забравил да преведе кадъра и е получил интересен художествен резултат, когато едно изображение е насложено върху друго.

Когато снима на филм, фотографът може да заснеме първия кадър на едно място, след това да не прехвърли филма и да заснеме втория кадър на същото място на филма, като е в друг град дори след седмица или месец, и така броят пъти, от които се нуждаеше. Разбира се, резултатът може да се види само при проявяване на този филм.

Повечето съвременни DSLR фотоапарати на Nikon, като D7200, Df или D610, могат да заснемат снимки в стил на многократна експозиция. Предлага се наслагване от 2 или 3 кадъра (в Nikon DF - до 10 кадъра), докато можете да снимате в RAW. По подразбиране максималното време между експозициите е 30 секунди, това време може да бъде удължено чрез потребителската настройка. Както при HDR, менюто може да бъде включено. (серия) или Вкл (единичен кадър) - в първия случай камерата ще направи една многократна експозиция и можете да започнете да снимате следващата, докато във втория случай, след заснемане на една многократна експозиция, камерата автоматично ще превключи тази настройка на Изкл.

Има и такъв параметър като "Auto Gain". Тази настройка трябва да се коригира според вашия вкус, ръководството не дава конкретни препоръки в това отношение, освен че предлага деактивиране на автоматичното усилване, ако фонът е тъмен.

Снимането в стил на многократна експозиция не е лесна творческа задача. Ако в случай на HDR можете поне грубо да си представите как ще изглежда бъдещият кадър (например мислено потъмнете небето и осветете сенките на земята), когато снимате Time Lapse, можете мислено да ускорите движението на облаците в небето или хода на някакви събития, тогава в случай на многократна експозиция да си представите бъдещия кадър е невероятно трудно.

Всеки, който се интересува от многократна експозиция, може да бъде препоръчан да изучава произведенията

Повечето ентусиасти на цифровата фотография са добре запознати с удивителните трикове, които съвременният софтуер ви позволява да правите с обикновени снимки. Не толкова отдавна този списък с чудеса беше попълнен с друг интересен ефект, по-известен като HDR, който може да се преведе като „ изображение с висок динамичен диапазон". За разлика от обикновените снимки HDRснимките са „пълноценни“ снимки с най-ясно изразени цветови детайли на всички части на изображението. За да стане това по-ясно, нека вземем един прост пример. Когато правите снимка, като правило акцентът винаги е върху определен план, например върху фон или близки обекти (преден план). В същото време част от „частта“ на снимката е сякаш изгубена, осветена.

Тъй като виждаме приблизително еднакъв ъгъл, това може да изглежда нормално за някого, но това е норма за човешкото око, а не за дигитална камера. Всъщност зрителната система на човека е много по-съвършена от цифровата фотографска техника и точно това несъвършенство не й позволява да улови и улови всички цветови детайли в кадъра. Единственото, което остава, е изкуствено разширяване на динамичния диапазон. Това може да стане с помощта на специален софтуер. Като пример ще разгледаме две от най-известните програми за създаване на HDR снимки: Динамична снимка HDRи Photomatix Pro. Всички тези приложения са изключително прости и лесни за употреба, което ги прави най-подходящи за използване от начинаещи фотографи.

Динамична снимка HDR- проста и в същото време мощна, с много допълнителни функции, програма за създаване на HDR изображения. Приложението поддържа процедури за тонално картографиране, работа с „суров“ RAW формат, панорамни изображения, автоматично подравняване, прилагане на специална анти-призрачна маска, ръчна настройка по ключови точки, както и прилагане на различни ефекти, например прилагане на ефекта на Ортън и преобразуване на цветно изображение в черно-бяло. Отличителна чертана тази програма е възможността за създаване на HDR от една снимка във формат JPG. По-скоро ще бъде просто имитация, така че за да създадете истински HDR са ви необходими поне три снимки, направени с различни ниваизлагане.

Създаването на HDR протича на няколко етапа. Да донесем най-простият примерсъздаване на HDR изображение. Нека добавим три готови снимки към програмата. Това може да стане с помощта на вградения мениджър на изображения или чрез просто плъзгане и пускане в работното пространство на програмата. Между другото, в нашия пример бяха използвани изображения с изкуствено променена експозиция. След като снимките са добавени, изберете режима на обработка, първо щракнете върху „Assume EV“ и след това върху „OK“. Това ще отвори прозорец за комбиниране на файлове, в който можете да напаснете изображенията едно към друго, ако не са напълно идентични. Поради тази причина повечето експерти съветват да снимате от статив, тъй като това ви позволява да фиксирате камерата в една позиция и по този начин да постигнете максимална идентичност на снимката.






Ако всичко ви подхожда, щракнете отново върху „OK“ и след това извършете тонално картографиране. Тук вече можете да играете с настройките по свое усмотрение, да използвате различни ефекти, методи за преобразуване, да регулирате яркостта, наситеността, остротата, цвета и други параметри. В крайна сметка остава само да запазите крайния резултат. Що се отнася до създаването на „HDR“ от една снимка, тук всичко е много по-просто. Симулираното тонално картографиране се прилага към единични JPG файлове, но RAW файловете се обработват по същия начин като всеки друг HDR.




Друга и може би най-популярната програма за създаване на HDR снимки е Photomatix Pro. Принципът на работа на тази програма е в много отношения подобен на Dynamic photo HDR и се състои в комбинирането на няколко снимки с различни ниваекспозиция в едно висококачествено пълноценно изображение. Функциите на Photomatix Pro включват създаване на псевдо-HDR изображения от един RAW файл, поддръжка за JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, автоматично подравняване, пакетна обработка, HDR изображение тоналност и много други полезни операции.




Създаването на HDR във Photomatix Pro също е многоетапен процес. В този случай е желателно да използвате вече готови изображения. Например, такива операции като синхронизация, настройка на цветовете, премахване на хроматични аберации, шум е най-добре да се извършват предварително във Photoshop или друг графичен редактор. След като добавите изображения към програмата, щракнете върху „OK“. Ще се отвори прозорец с предварително зададени настройки. Ако смесвате вече готови снимки, можете да пропуснете тази стъпка. Щракнете върху „OK“, след това върху „Tone Mapping“ и приведете изображението „в ума“ ръчно. Можете също да използвате готови предварително зададени настройки. Процесът на създаване на псевдо-HDR от JPG или RAW формат е много по-лесен. Програмата извършва всички операции по предварителна подготовка на изображението сама и в автоматичен режим.