Ұзақ экспозициялық фотосурет - менің сүйікті істерімнің бірі. Бұл Интернеттегі фотосуреттердің 99% айырмашылығы бар нәрсені түсіруге мүмкіндік береді, сонымен қатар дағдылар мен қолайлы жабдықты қажет етеді.
Фотосуреттің бұл түрімен жұмыс істеу үшін экспозиция уақытын әдейі асыра бағалау керек. Жылдам ысырма жылдамдықтары сәтті түсірсе, баяу ысырма жылдамдықтары қозғалысты бұлдыратып, нысанға байланысты әртүрлі әсерлер жасайды.
Басында бәрі күрделі болып көрінуі мүмкін. Көпшілігі жиі қойылатын сұрақ, бұл жаңадан бастағандар үшін туындайды: «Неліктен менің ұзақ экспозициялық фотосуреттерім ақ болып шығады?» Бақытымызға орай, бұл мәселені шешу өте оңай. Бірінші қадам - экспозиция үшбұрышын жақсырақ түсіну. Егер сіз егжей-тегжейлі оқығыңыз келсе, сілтемені басыңыз, мақаланың аясында мен өте беремін қысқа шолу. Фотосуреттің экспозициясы (яғни оның қаншалықты ашық немесе қараңғы екендігі) үш сипаттамамен анықталады: ISO, диафрагма және ысырма жылдамдығы.
Ысырма жылдамдығы ысырманың қанша уақыт ашық тұруын басқарады. Көптеген қарапайым фотосуреттер үшін ысырма жылдамдығы 1/60-тан 1/500-ге дейін ауытқиды, ал бізге (тақырыпқа байланысты) 1/10 секундтан 5 секундқа немесе тіпті 20 минутқа дейінгі мәндер қажет болады. (Көптеген камералар Bulbсыз 30 секундтан жылдам түсіре алмайды, сондықтан сыртқы ысырма түймесін пайдалану керек болады.) Датчикке көбірек жарық түседі, нәтижесінде жарқын кескін пайда болады. Егер ысырма тым ұзақ ашық қалдырылса, шығыс тек ақ кенеп болуы мүмкін. Мәселені шешудің бірінші қадамы - экспозиция үшбұрышының қалған екі төбесін реттеу.
ISO сенсордың жарыққа сезімталдығын реттейді. Дегенмен техникалық жағыжәне түсіндіру қиын, жоғары ISO мәндері жарқын суретті білдіретінін білу жеткілікті. Сондықтан, баяу ысырма жылдамдығымен түсіргенде, ең аз ISO мәнін орнатуға тырысыңыз. Көптеген камералардың шекті деңгейі 100. Кейбір үлгілер тіпті ISO 64 стандартымен жұмыс істей алады, ал Fuji камералары 200-ден төмен мәнді таңдауға мүмкіндік бермейді.
Экспозиция үшбұрышының үшінші беті апертура болып табылады. Оның мәні жарық өткізетін тесіктің диаметріне жауап береді. Диафрагма мәні неғұрлым үлкен болса, диафрагма соғұрлым кеңірек болады. Дегенмен, линзаның салыстырмалы апертурасы бөлшек түрінде көрсетілгені белгілі. Сондықтан f/8 шын мәнінде 1/8 дегенді білдіреді. Осылайша, егер f саны к көп болса, онда салыстырмалы апертура кішірейеді, себебі 1/16 1/4-тен бірнеше есе аз. Баяу ысырма жылдамдықтарын пайдаланған кезде фотосуреттер ақ болып шықса, кішірек диафрагманы орнату арқылы апертура қатынасын тарылтып көріңіз. Жақсы бастапқы нүкте f/16 және ең төменгі ISO. Сондай-ақ, кішірек апертура айқындықты білдіретінін есте сақтаңыз. Егер сізге таяз тереңдік қажет болса, сізге басқа әдістерге жүгінуге тура келеді.
Жарайды, сіз осы кеңестерді орындадыңыз, бірақ әлі де сұрағыңызға жауап алған жоқсыз. Ең төменгі ISO және шағын диафрагмамен түсіріп жатсаңыз және суреттер әлі де жарқын болса, келесі опциялардың біріне жүгінуіңіз керек.
Біріншіден, экспозицияңызды қысқартыңыз. Әрбір кадрды көрсетуге 20 секунд қажет емес. Қажетті әсерді 1/2 немесе тіпті 1/8 с арқылы алуға болады. Дегенмен, бұл барлық жағдай үшін жұмыс істемейді. Кейде кадрда тым көп жарық болады, бірақ төмендегі мысалдарды қарасаңыз, олардың кейбіреулері салыстырмалы түрде жылдам (түсірудің осы түрі үшін) ысырма жылдамдығымен түсірілгенін көре аласыз.
Мәселе тым көп жарық болса, оны азайтудың жолын табыңыз. Мысалы, күннің қараңғы уақытында бірдей пейзажды суретке түсіріп көріңіз. Түсте түсіруге тырысудың орнына, оны күн батқанда немесе тіпті бұлтты күнде алыңыз. Бұл ысырма жылдамдығын біршама арттыру қажет болғанда, бұлтты күндердің сарқырамаларды түсіру үшін тамаша себептерінің бірі.
Ақырында, мұндай түсіру үшін өте пайдалы құрал бар - бейтарап тығыздық сүзгісі. Бұл линзаға арналған әдеттегі күннен қорғайтын көзілдірік. Әртүрлі ND сүзгілерінің тығыздығы әртүрлі. Менің жеке таңдауым - ысырма жылдамдығын 10 аялдамаға арттыруға мүмкіндік беретін 10 аялдамалық сүзгі. Түстен кейін жалпы суретке түсіру үшін ысырма жылдамдығы 1/30 с, ISO 100 және f/16 қажет. Бұл сүзгінің көмегімен мен 30 секундтық ысырма жылдамдығымен бірдей суретке түсіре аламын. Ең жиі шығарылатындар 6 және 3 аялдамалық сүзгілер. Егер сізге бір немесе екі қосымша аялдама қажет болса, дөңгелек поляризаторды пайдалануға болады.
Баяу ысырма жылдамдықтарында қалай түсіру керектігін түсініп, ND сүзгісін сатып алсаңыз, ол сіз үшін ашылады. үлкен санықолданудың қызықты тәсілдері. Міне, менің сүйікті фотосуреттерімнің кейбір түрлері.
армандаған мұхит пейзажы
Сіз толқындары мистикалық тұманға айналған жағалау сызығының фотосуреттерін көрдіңіз бе? Жылдам ысырма жылдамдығы толқындарды тоқтатса, баяу ысырма жылдамдығы олардың қозғалысын бұлдыратады. Ысырма жылдамдығын таңдау жарық мөлшеріне, толқындардың жиілігіне және судың тереңдігіне байланысты. Жақсы бастапқы нүкте - ISO 100, f/16 және 15s.
көлдер
Судағы толқындар көбінесе көлдердің фотосуреттерін бұзады. Бұл мәселе бетті толығымен жұмсартатын баяу ысырма жылдамдығына жүгіну арқылы оңай шешіледі. Менің ND сүзгісі мені жиі су толқындарынан немесе қызықсыз күн батудан құтқарды. Мұндағы экспозиция толығымен толқындардың қаншалықты күшті екеніне байланысты. Сурет ISO 200 (Фудзи камералары үшін ең төменгі шек), f/16 және ысырма жылдамдығы 90 с.
Төмендегі суретке түсіру кезінде су әлдеқайда тыныш болды, сондықтан мен жылдамырақ ысырма жылдамдығын қолдандым. Міне, мен таңдаған камера параметрлері: ISO 200, f/18, 5 сек. Мұқият қарасаңыз, баяу ысырма жылдамдығымен жұмыс істегенде тағы бір қиындықты көруге болады - желдің әсерінен сол жақтағы ағаш бұлыңғыр болды.
сарқырамалар
Менің ойымша, бұл мені ұзақ экспозициялық суретке түсіруге шабыттандырған сарқырамалар болды. Мен жібектей тегіс сарқырамалардың фотосуреттеріне шексіз қарадым және оның қалай жасалғанын түсінгім келді. Үлкен плюс - сарқырамаларды түсіру кезінде тым ұзақ ысырма жылдамдығы қажет емес. Бірақ қозғалыстың қандай бөлігін жеткізгіңіз келетінін анықтау маңызды. Ешқандай контексті жоқ сарқырама алу өте оңай. Кейде бұл пайдалы, бірақ әдетте мен сарқыраманың бұлыңғыр болмауына тырысамын.
Мен Panther Creek Falls қозғалысының көп бөлігін сақтағым келді, сондықтан мен мына параметрлерді орнаттым: ISO 200, f/18, 1/8 сек.
Бұл шатқалдың қараңғылығына байланысты менің таңдауым болмады, сондықтан сарқыраманың мәнерлілігін құрбан етіп, оны ISO 800, f/11, 8s форматында суретке түсіруге тура келді.
Төмендегі мысалда мен сарқырамаға ұзын жібек каскадының көрінісін беру үшін қайрауды әдейі өткізіп жібердім. Камера параметрлері: ISO 200, f/16, 5s.
жарық жолақтары
Менің сүйікті мысалдардың бірі. Ашық жолақтар - өтіп бара жатқан көліктердің фараларына байланысты фотосуретте пайда болатын қызыл немесе сары/ақ сызықтар. Мұнда ысырма жылдамдығы машиналар қаншалықты жылдамдықпен жүретінімен анықталады. Белгілі бір жарық көзі жақтау арқылы өтетін болса, мұны істеу өте оңай және оны орындауға кететін уақытты есептеу керек. Дегенмен, жақтауда көліктер мен шамдар көп болған кезде, жағдай күрделене түседі. Төменде мен камера параметрлерін көрсететін бірнеше мысалдар келтірдім.
Мұнда ұзақ экспозиция қажет болды, өйткені екі көлік ағыны әртүрлі бағытта қозғалды. Бір жарық көзінің соңын, екіншісінің басын түсіру керек болды. ISO 200, f/18, 15 сек.
Бранденбург қақпасын түсіргенде жолым болды, өйткені көліктер легі бір уақытта қозғалып жатты. Мен бұл фотосуретті ISO 200, f/16 және 2,5 секундта түсірдім.
Төмендегі фотосуретті түсіру оңай болмады, өйткені кадрда түсіру қажет көптеген қозғалыс сызығы бар. ISO 200, f/16, 45 сек.
Егер сізге көбірек шабыт қажет болса, ұзақ экспозициялармен жұмыс істеудің басқа жолдары бар. Мысалдар үшін интернеттен іздеңіз және таңғажайып бұлттарды қалай алуға болатынын, камера сымдарымен қалай жұмыс істеу керектігін және т.б.
Түнгі суреттерді түсірудің бір жолы - баяу ысырма жылдамдығын пайдалану. Сонымен қатар, баяу ысырма жылдамдығымен түсіру кезінде алынған әсерлер көбінесе таңқаларлық және тіпті ең күрделі көрермендерді де бей-жай қалдырмайды.
Сонымен, камера мен штативпен қаруланып, бірегей кадрларды іздеуге барайық!
Паром дөңгелегін түнгі суретке түсіру
Егер сіз түнде паром дөңгелегін суретке түсіргіңіз келсе, оған жақын орналасыңыз және мүмкіндігінше егжей-тегжейлі суретке түсіру үшін кең бұрышты линзаны пайдаланыңыз.
Қозғалыстағы көліктердің фарасы мен артқы жарығы таңбалары бар фотосуреттер таңғажайып көрінеді және ұзақ экспозициялық фотосуретке кіріспе береді.
Түнде көлік көп жүретін жолды таңдаңыз. Тұрақты штативті пайдаланыңыз және оған камераны трафиктің белсенді бөлігі бар жол бөлігін толығымен жауып тұратындай етіп орнатыңыз.
Өрістің үлкен тереңдігі үшін апертура мәнін f/16 немесе одан кішірек етіп орнатыңыз - бұл кадрдағы фокустағы нысандардың максималды санын алуға мүмкіндік береді. Мұның бәрі қарапайым параметрлер - сіз түсіруге дайынсыз.
Есіңізде болсын, ысырма жылдамдығы неғұрлым ұзағырақ болса - фотосуретте соғұрлым көп фаралар мен шамдардың іздері болады, ал олар ұзағырақ болады.
Бұлыңғыр теңіз суы
Егер сіз мұхит пен аспанның таңғажайып суреттерін алғыңыз келсе, таңғажайып алтын сағатты жарықтандыруды - күн батқанға дейінгі соңғы сағатты қолдануға тырысыңыз.
Түнгі суретке түсіру негіздерін ұстаныңыз: камераңызды штативке орнатыңыз, жылдам кең бұрышты линзаны пайдаланыңыз, шексіздікке фокус жасаңыз.
Камераны Bulb (немесе Bulb) күйіне орнатыңыз және 5-30 секунд баяу ысырма жылдамдығын пайдаланыңыз.
Ысырма жылдамдығы неғұрлым ұзақ болса, фотосуреттегі су соғұрлым бұлыңғыр және тұман болып шығады.
Ысырма түймесін басқан кезде камераның дірілдеу мүмкіндігін азайту үшін камераның таймерін немесе кабельді босатуды пайдаланыңыз.
Жарқылды өшіруді ұмытпаңыз - оның фотосуретіңізді бұзғанын қаламайсыз.
Экспозицияны анықтау
Түнгі суретіңіз белгілі бір факторларға байланысты өзгереді.
Сонымен, түсіріліп жатқан сахнада сыртқы жарық көп болса, суретке түсіру үшін қажет ысырма жылдамдығы тым ұзақ болмайды. Егер сіз қараңғы жерде түсіріп жатсаңыз, әрине сізге ұзағырақ ысырма жылдамдығы қажет болады.
Мысалы, қозғалатын көліктерден фаралар мен фонарь іздерін түсіру үшін сізге кемінде секундтың 1/15 бөлігін құрайтын ысырма жылдамдығы қажет, яғни штативті пайдалану керек.
Жоғарыда көрген Парламент үйлерінің фотосы керемет фаралар жолын жасау үшін 6 секундтық ысырма жылдамдығын талап етті. Ал f/8 диафрагма ғимараттың анық кескінін алуға мүмкіндік берді.
Тәжірибе жасаудан қорықпаңыз - неғұрлым көп тәжірибе жасасаңыз, осы немесе басқа әсерді алу үшін қандай ысырма жылдамдығы қажет екенін соғұрлым жақсы түсінесіз.
Ысырма жылдамдығын таңдаған кезде ойлану керек ең бастысы - фотосуреттегі көлеңкелерді де, жарықтандыруды да қалай түсіру керек. Егер сіз фотосуреттің ашық және қараңғы аймақтарын теңестіруді жақсы білсеңіз, түнгі суретке түсіруде керемет шебер боласыз.
Баяу ысырма жылдамдығымен суретке түсіргенде, сәттіліктің негізгі кілті - қалаған әсерді алу үшін ысырманы қажет болғанша ашық ұстау мүмкіндігі.
Мысалы, ысырма жылдамдығы тым баяу болса, суреттің жарық көзімен жарықтандырылған бөліктеріндегі мәліметтерді жоғалту қаупі бар.
Қозғалыстағы көліктерден фаралар мен шамдарды түсіру үшін ысырма жылдамдығы кемінде 1 секунд болуы керек, бұл штативті пайдалануды талап етеді.
Түсіру кезінде ысырманың басым режимін (теледидар) пайдаланыңыз және 1 секунд ысырма жылдамдығымен бастаңыз. Суретке түсіріп, нәтижені бағалаңыз. Егер жол тым қысқа болса, ысырма жылдамдығын 2 секундқа арттырып, не болатынын көріңіз. Егер нәтиже әлі де сіздің қалауларыңызға сәйкес келмесе - қажетті әсерге жеткенше ысырма жылдамдығын 2 секундқа арттыруды жалғастырыңыз (мұндай сәттерде сіз сандық фотосуреттің артықшылығын жақсы түсінесіз - түсіру нәтижесі бірден көрінеді).
Фотосуретте тым көп бұлыңғырлық пайда болса, ысырма жылдамдығы тым ұзақ болды және оны бір секундқа азайту керек.
Қажетті құрал-жабдықтар
Ұзақ экспозициялық суретке түсіру үшін сандық камерадан басқа сізге . Бұл суреттердегі қажетсіз бұлыңғырлықты болдырмауға мүмкіндік береді.
Түнгі суретке түсіру және ұзақ экспозициялық суретке түсіруді үйрену үшін камераңыз ысырма жылдамдығы мен апертураны қолмен орнату мүмкіндігін қолдауы керек.
Қорытынды
Түнгі фотосуретті неғұрлым көп үйренсеңіз, нәтижелер соғұрлым жақсырақ және жақсырақ болады - сіз жарық жағдайларын тануды және оңтайлы нәтижелер алу үшін камераңызды сәйкесінше реттеуді үйренесіз.
Нені түсіретініңізге байланысты секундтың 1/60 бөлігінен бірнеше минутқа дейінгі кез келген ысырма жылдамдығын таңдауға болады.
Жеңіл жолдар ешқашан қайталанбайды, бұл ұзақ экспозициялық фотосуреттерді бірегей етеді, сондықтан түнгі және ұзақ экспозициялық фотосуреттерді жаттықтыру арқылы бірегей кадрлар топтамасын жасауға болады.
Ұзақ экспозициядағы таңғажайып түнгі фотосурет - бұл көптеген адамдар меңгеруге тырыспайтын фотографияның үлкен саласы.
Тәжірибе жасаудан тартынбаңыз және осы әдісті меңгергеніңіз үшін сыйлығыңыз ерекше, керемет кадрлар болады!
Көбірек пайдалы ақпаратжәне жаңалықтар біздің Telegram арнамызда«Фотосуреттің сабақтары мен құпиялары». Жазылу!Ысырма жылдамдығы экспозицияға әсер ететін үш фактордың ішіндегі ең түсінікті және айқын болып табылады және ең елеулі әсерлерді жасауға қабілетті. Егер сіз ысырма жылдамдығының қандай екенін білмесеңіз, бұлыңғыр немесе жағылған фотосуреттер болуы мүмкін. Бұл сабақ әртүрлі жағдайлар үшін дұрыс ысырма жылдамдығын таңдауды, сонымен қатар оны шығармашылық әсерлер жасау үшін пайдалануды үйретеді.
1-қадам - Фотосуреттегі экспозиция дегеніміз не?
Ысырманың қалай жұмыс істейтіні туралы қажетсіз мәліметтерді бермей-ақ, ысырма жылдамдығы - ысырманың ашылатын уақыты. Егер сіз ысырма жылдамдығын көрсетілгеннен баяуырақ пайдалансаңыз, көп жағдайда бұлыңғыр суреттер аласыз. Ысырма жылдамдығы экспозицияның тоқтауын диафрагма сияқты басқарады, тек әлдеқайда қарапайым. өйткені бұл жағдайда тәуелділік тура пропорционал. Мысалы, экспозицияны екі есе азайту үшін ысырма жылдамдығын екіге қысқарту керек, мысалы, секундтың 1/200-ден 1/400-ге дейін.
2-қадам – Motion Blur және Freeze.
Шығармашылық әсер ету үшін бұлыңғыр фотосуреттер түсірмейтін болсаңыз, жеткілікті жылдам түсіру жылдамдығын таңдауыңыз керек ( жоғары жылдамдықысырма) кескіннің бұлыңғырлануын болдырмау үшін. Бұлыңғырлық линзаның фокустық ұзындығына да байланысты. Телефото объективі жылдамырақ ысырма жылдамдығын қажет етеді, себебі камераның ең кішкентай қозғалысы да объектив арқылы күшейтіледі. Кең бұрышты объектив баяуырақ түсіру жылдамдығымен жұмыс істей алады.
Әдетте, егер сіз ысырма жылдамдығын фокус ұзындығының кері мәніне орнатсаңыз, қарапайым адам анық, бұлыңғыр суретке түсіре алады. Мысалы, 30 мм фокустық арақашықтықта суретке түсіру үшін ысырма жылдамдығын 1/30 секундтан аспайтын етіп орнату керек. Егер ұзағырақ болса. онда бұлыңғыр немесе жағылған кескінді алу ықтималдығы айтарлықтай артады. Дегенмен, бұл толық кадрлы камераға қатысты екенін атап өткен жөн. егер камера сенсоры кішірек болса, ысырма жылдамдығын кесу коэффициенті бойынша қысқарту керек. Мысалы, 1,5 кесу коэффициенті үшін ысырма жылдамдығы 1/45 с болады.
Ережеде ерекше жағдайлар бар, мысалы, объективте әлдеқайда баяу ысырма жылдамдығын пайдалануға мүмкіндік беретін кескінді тұрақтандыру жүйесі болса. Камерамен жұмыс істеуді үйренген сайын, камераны дұрыс ұстау мүмкіндігі сияқты дағдыларыңызды біртіндеп жетілдіресіз. әртүрлі жағдайлар, сіз баяуырақ ысырма жылдамдықтарында анық суретке түсіре аласыз.
Мұнда шығармашылық қозғалыс бұлдырының мысалы келтірілген
Мұздату
Түсіру кезінде мұздату әлдеқайда оңай. Бұл өте жоғары ысырма жылдамдықтарында (1/500 сек немесе одан жоғары) түсіру кезінде орын алады. Мұндай ысырма жылдамдығы кез келген қозғалысты тоқтатады, ал фотосурет аздап бұлдырсыз анық болады. Жеке өзім мұндай жылдам ысырма жылдамдығымен түсіргенді ұнатпаймын, өйткені фото тегіс шығады. Оның орнына, жылдам қозғалатын нысандарды түсіргенде, мен кейбір қозғалыстарды қосуға тырысамын, әйтпесе нысан орнында табиғи түрде қатып қалған көрінеді. Бұл төменгі суретте көрсетілген, нысан ауада қалықтап тұрған сияқты.
3-қадам - Әртүрлі жағдайларға дұрыс әсер ету
Телефото үшін жылдам ысырма жылдамдығы
Төмендегі фотосурет телефото объективімен түсірілгендіктен, жылдам ысырма жылдамдығын (1/500) пайдалану маңызды болды. Егер сізде штатив болса, камераның шайқалуын болдырмау үшін кез келген ысырма жылдамдығын және кабельді босатуды пайдалануға болады. Штатив камераны қозғалыссыз ұстауға мүмкіндік береді.
Жарық аз жағдайларда қозғалатын нысандарды түсіру.
Концерт сияқты аз жарықта нысанды түсіріп жатқанда, орындаушылардың сахнада қозғалуы ықтимал. Бұл жағдайда жылдам ысырма жылдамдығы мен төмен жарықты пайдалану арасында қайшылық бар. Бұл жағдайда қозғалыссыз түсіруге мүмкіндік беретін ең ашық диафрагманы және жоғары ISO пайдалану керек.
4-қадам. Ысырма жылдамдығын шығармашылықпен пайдалану
Шығармашылық бұлыңғыр.
Қашықтағы ысырманы босату және камераны қозғалтпай ұстау үшін штатив арқылы ысырма жылдамдығымен ойнауға және қызықты бұлыңғыр, қораптан тыс фотосуреттер жасауға болады.
Бұлдыры бар фотосуретке жарқыл қосу кейбір нысандарды қатыруға мүмкіндік береді, яғни көркем әсер алу үшін камераны жылжытуға болады.
Пан
Панорама - камераны қозғалатын нысанның артынан жылжытатын әдіс, нәтижесінде бұлыңғыр фон және өткір нысан пайда болады. Бұл сурет пойызбен бірдей жылдамдықпен келе жатқан вагоннан алынған.
жарықпен сурет салу
Жарықпен бояу үшін баяу ысырма жылдамдығы және жарық көзі қажет. Бұл фотосурет 30 секундтық ысырма жылдамдығымен түсірілді, сол кезде мен жылжып, жағажайдағы үйлерде жарқ еттім. Бұл әдіс түнде түсіру үшін тамаша және сол жерде жарық қосуға мүмкіндік береді. қайда барғың келеді.
Шағын тұрақты жарық көзінің қозғалысымен үйлесетін баяу ысырма жылдамдығы кескінге граффити әсерін қосуға мүмкіндік береді.
Бұл фотосурет түнде түсірілгендіктен, мен лайықты экспозиция алу үшін баяу ысырма жылдамдығын және штативті қолдандым. Сондай-ақ камераны тегіс, бекітілген бетке қоюға болады.
Бұл фото ұзақ экспозицияны қажет етті, бірақ басқа себеппен. Маған өтіп бара жатқан көліктің жақтауға кіруін күтуге тура келді, бұл жеткілікті уақытты алды. Оны табу үшін жарты сағаттай уақыт кетті ең жақсы позицияСоңғы кескінді алғанға дейін камера мен түсіру бұрышы.
ND сүзгілерінің қалай жұмыс істейтінін және оларды баяу ысырма жылдамдығына қол жеткізу үшін қалай пайдалану керектігін үйрену менің фотосуреттегі бетбұрыс нүктесі болды. пейзаждық фотосурет. Мен күндізгі ұзақ экспозициялық кадрлармен қол жеткізе алатын жұмсақ, армандай сезімге бірден ғашық болдым.
Сол күннен бастап мен көп нәрсені үйрендім, мен ұзақ экспозициялық фотосуретпен ғана айналыспасам да, ұзақ экспозициялық фотосурет менің жұмысымның өте маңызды бөлігі болып табылады. Дәл осыны менің студенттерім жиі сұрайды. Ұзақ экспозиция техникасы стандартты кескінді бірден қызықтырақ нәрсеге айналдыру мүмкіндігіне ие.
Қалай болғанда да, кез келген тақырыпты меңгеру үшін көп тәжірибе қажет, бірақ мен сізге ұзақ экспозициялық фотосуретті түсінуді жеңілдететін маңызды кеңестермен бөлісу арқылы көмектескім келеді.
1. ND сүзгілерін пайдалану кезінде алдын ала фокустау
Мен бейтарап тығыздық сүзгілері немесе басқаша ND сүзгілері туралы біле бастағанда, олармен жұмыс істеуге арналған мақалалар мен оқулықтар көп болмады. Бұл менің кейбір қателіктерімнің шешімін табу үшін біраз уақыт пен күш жұмсалғанын білдірді. Мен 10-стоп сүзгісі бар барлық фотосуреттерімнің неге бұлыңғыр болғанын түсіне алмадым...
Біраз уақыттан кейін мен бұл жарақат сүзгісі бар автофокусты қолданғаныма байланысты екенін түсіндім.
Айтпақшы, ND фильтрінің не екенін білмейтіндер үшін. Бұл линзаны орап, түстерге әсер етпей, кескінді күңгірттендіретін сүзгі. Бұл сүзгілер әртүрлі тығыздықта келеді.
ND сүзгісінің әрбір қадамы немесе «Тоқтату» камера матрицасына түсетін жарық мөлшерін дәл 2 есе азайтады. Әрбір ND2, ND8 сүзгісінің таңбалануы мынаны білдіреді:
1 қадам = 2 = ND2 (жарықтың 2 есе әлсіреуі)
2 қадам \u003d 2x2 \u003d 4 \u003d ND4 (жарықтың әлсіреуі 4 рет)
3 қадам = 2x2x2=8 = ND8 (жарық 8 рет өшуі)
4 қадам = 2x2x2x2=16=ND16 (жарықтың әлсіреуі 16 рет)
10 қадам = 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2=1024 =ND1024 (жарықтың әлсіреуі 1024 рет)
Бұдан 10-тоқтамалы ND фильтрінің шын мәнінде қара шыны бөлігі екені анық. Аспанда төмен болған кезде оған көзіңізбен қарап көріңіз, мен көп нәрсені көрмейсіз. Бұл камераға да қатысты. Көптеген камералар қараңғы ND сүзгілерін пайдаланған кезде дұрыс фокустай алмайды - түнде автофокустай алмайтын сияқты.
Шешім қолмен фокусқа ауысу болып табылады. Бұл кейбіреулеріңізге қызықсыз көрінетінін білемін, бірақ автофокусты ұнатсаңыз, мына оңай әдіс:
- Камераны штативке орнатып, кадрды құрастырыңыз
- Дұрыс орынға немесе негізгі тақырыпқа назар аударыңыз, егер жоқ болса, онда көрініс тереңдігінің шамамен үштен біріне назар аударыңыз (көрініске және қалаған көрініске байланысты)
- Автоматты фокусты қол режиміне ауыстыру (бұл камерамен/объективпен қалай жасалатынын білу үшін нұсқаулықты оқыңыз)
- ND сүзгісін объективке бекітіңіз
- Қажетті ысырма жылдамдығын орнатыңыз және суретке түсіріңіз.
Қолмен фокустау режиміне ауысқандықтан, ND сүзгісін орнатқаннан кейін камера фокусталуға әрекет жасамайды.
Ескертпе: Бұрыштарды өзгерткен кезде процесті қайталауды және сүзгі арқылы түсіруді аяқтағаннан кейін автофокусқа қайта ауысуды ұмытпаңыз.
2. Көріністапқыштан объективке түсетін жарықтан аулақ болыңыз
Ұзақ экспозициялар кезінде көрген ең үлкен ренжітуім суреттерімнің ортасында пайда болған жұмбақ күлгін жарқырау болды.
Бұл көріністапқыштан жарықтың ағып кетуінен туындады және шешім өте қарапайым: оны жабыңыз!
Кейбір камераларда көріністапқышты өшіру түймесі бар. Егер камераңызда камера болмаса, көріністапқыштың алдына қою үшін картон бөлігін пайдалануды ұсынамын.
Дегенмен, мұндай жарықтың ағып кетуі әрқашан суретке әсер етпейтінін түсіндіру керек. Бұл құбылыс келесі жағдайларда жиі кездеседі:
- Сіздің артыңызда тікелей жарық көзі бар (мысалы, күн немесе көше шамы)
- Сіз 1 минут немесе одан көп ысырма жылдамдығын пайдаланып жатырсыз
Мен 20 секунд немесе одан да ұзақ ысырма жылдамдығын пайдаланған сайын көріністапқышты жабуды әдетке айналдырар едім.
3. Қашықтан ысырма + РежимBULB = Ашық түсірілімдер
ND сүзгілерімен және баяу ысырма жылдамдығымен тәжірибе жасағанда кездесетін ең үлкен қиындықтардың бірі - анық кескіндерді алу. Кескіндердің назардан тыс болуына көптеген факторлар себеп болуы мүмкін; Ең жиі кездесетіндердің бірі - камераның шайқауы.
Көптеген DSLR камераларының максималды түсіру жылдамдығы 30 секунд. Баяуырақ ысырма жылдамдығын пайдалану үшін «Bulb» режимін пайдалану керек. Бұл режимде ысырма түймесі басылғанша ашық болады.
Сіз ысырма түймесін бір немесе екі минут қолмен басу камераның көп шайқалуына әкелетінін елестете аласыз (және маған сенбесеңіз, көріңіз!). Бұл не әкеледі? Дұрыс, бұлыңғыр фотолар.
Бұл жағдайда сымды немесе сымсыз ысырманы қашықтан босату өте қажет. Сіз 200-400 рубльге арзан қашықтан басқару құралын таба аласыз, бірақ мен мына үлгілерге назар аударуды ұсынамын:
- басылған ысырма түймесін «құлыптау» мүмкіндігі
- Экспозиция уақытын көрсететін СКД дисплей
Бірақ бұл қашықтан басқару құралдары қымбатырақ болуы мүмкін.
Қорытынды.
Ұзақ экспозициялық фотосурет - бұл өте қызықты және камераның негізгі принциптерінің (ISO, диафрагма және ысырма жылдамдығы) бірге жұмыс істеу жолын түсінуді жақсартудың тамаша тәсілі. Біз бірнеше минутқа дейінгі ысырма жылдамдығымен жұмыс істеп жатқандықтан, нашар кадрларға әкелетін көптеген факторлар бар, бірақ нәтижелер аздап жаттығу арқылы таң қалдыруы мүмкін.
Мен осы мақалада бөліскен кеңестер ұзақ экспозициялық фотосуреттердегі ең жиі кездесетін мәселелердің кейбірін шешуге мүмкіндік береді және олар сіз үшін кейбір тітіркендіргіштерді жояды деп үміттенемін. Егер сіз әдемі ұзақ экспозициялық кадрларды алу үшін білуіңіз керек барлық нәрсені білгіңіз келсе, менің оқулығымды тексеріңіз. онлайн курс: «Жаңадан бастаушыларға арналған ұзақ экспозициялық фотосуреттің құпиялары». Курспен танысып, жақсы жеңілдікпен* алу үшін төмендегі суретті басыңыз (*СТУДЕНТТЕРІме БАР ЖЕҢІЛДІК 48 САҒАТ БАР)
Ұзақ экспозициялық фотосурет көбінесе бейнелеу өнері фотографиясымен байланысты, оның бірі « бейнелеу өнеріөйткені ол фотографтарға сюрреальды және эфирлік әсерлерге, көбінесе қарапайым құбылыстардан қол жеткізуге мүмкіндік береді. Көптеген камералар ұзақ экспозициямен суретке түсіру үшін арнайы әзірленбеген, бірақ дұрыс экспозиция мен фокуста кез келген камерамен тамаша нәтижелерге қол жеткізуге болады.
Толық кадрлы DSLR-дегі 16 мм кең бұрышты объектив жеткілікті өріс тереңдігі үшін f/10 пайдаланды. Экспозиция уақыты 13 сек. ISO 800 мәні. Штатив бұл 13 секундтық экспозицияны жасауға көмектесті. Ұзақ уақыт әсер ету судың барлық қозғалысын бұлдыратып, су бетіне кремді көрініс береді. Қалалық жарықтандыру отшашулардың түстеріне сәйкес келетін жылы реңк қосады. Фотокамераны штативке орнату, тіпті объектив пен корпус тұрақтандырылған болса да, қолмен түсірумен салыстырғанда әлдеқайда баяу ысырма жылдамдығын пайдалануға мүмкіндік береді.
Штативтің тағы бір керемет артықшылығы - камераның түсіру жылдамдығын бір минуттан астам уақытқа орнату мүмкіндігі (кемінде 30 секунд немесе одан да ұзақ).
Ұзақ экспозициялық фотосуретке арналған камераға қойылатын талаптар
Ұзақ экспозициямен түсіру арнайы линзаларды қажет етпейді және камераңызда ауыстырылатын линзаларды орнату мүмкіндігі бар-жоғы маңызды емес. Ең маңызды екі талап - бір минуттан астам ысырма жылдамдығымен түсіру мүмкіндігі және камераның шайқауынсыз ысырманы түсіру мүмкіндігі (қашықтан ысырманы босату, таймермен түсіру).
Көптеген камералар экспозицияның басталуын екі, бес немесе 10 секундқа кешіктіретін автотаймерлермен жабдықталған, бұл ысырма ашылғанға дейін камераны тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Кідіріс неғұрлым ұзақ болса, камераның тұрақты болуы ықтимал.
Балама - қашықтан басқару құралы, ол сымсыз немесе сымды болуы мүмкін. Сымсыз қашықтан басқару пульті артықшылық береді, өйткені олар кабель үзілуі мүмкін кезде камерамен физикалық байланыста болмайды. Өте ұзақ экспозициялар үшін блоктау қашықтан басқару құралы қажет. Сондай-ақ, камераңызда wi-fi болса, ысырманы қашықтан босату үшін арнайы бағдарламалық құралы бар смартфонды пайдалануға болады.
Камера B (Bulb) және, немесе, T (Уақыт) ысырма жылдамдығын қолдаса жақсырақ.
B (шам)Шамның экспозициясы немесе қолмен экспозиция - камера ысырмасының жұмыс режимі, онда ысырма түймесі басылған кезде кадр терезесі ашылады, ал босатылған кезде жабылады. Бұл жағдайда ысырма жылдамдығы қолмен орнатылады. Заманауи жабдықта ол латынның «В» әрпімен белгіленеді.
Дәстүрлі түрде B параметрі ысырма (немесе қашықтан басқару) түймесі басып тұрғанда ысырманы ашық ұстайды, ал T параметрі ысырма түймесін бірінші басқан кезде ысырманы ашады және екінші басқанда жабылады.
Дегенмен, көптеген камера өндірушілері экспозицияны басқару элементтеріне өзгерістер енгізеді. Кейбіреулер шам немесе уақыт үшін экспозиция ұзақтығын шектейді, көбінесе экспозицияны 30 минуттан аз уақытқа шектейді, мысалы, астрофотография үшін өте қолайлы емес. Барлық мүмкіндіктер үшін камера нұсқаулығын тексеріңіз.
Көптеген әртүрлі құбылыстарды ұзақ экспозициямен суретке түсіруге болады; сіз қозғалатын нысанның өзін өткір фокуста түсіргіңіз келе ме, әлде қозғалысты бұлдыратқыңыз келе ме, соны шешуіңіз керек. Егер бұл бірінші нұсқа болса, сіз қызықты жарықтандыруды іздейсіз. Екінші жағдай бұлыңғыр әсерлерде көрінеді.
Лауын айналасындағы туристердің суреті. Бұл ISO 400 10 секундтық экспозициямен бірге алынды сандық камерашағын сенсормен нысанның қозғалысы нәтижесінде пайда болатын бұлыңғырлықты, сондай-ақ кескін шуының іздерін көрсетеді.
Қозғалысты қамтитын танымал ұзақ экспозиция көріністеріне астрофотография және өтіп бара жатқан көліктердің жеңіл соқпақтары, пейзаждардағы бұлыңғыр бұлттар немесе тербелген шөптер және бұлыңғыр толқындар жатады. теңіз көріністері, ағындардың немесе өзендердің фотосуреттері немесе сарқырамалармен эфирлік эффектілер жасалған. Қалада көп адамдарды көшеде жоғалту немесе өтіп бара жатқан адамдардың елес суреттерін көрсету үшін ұзақ экспозицияны қолдануға болады.
Кескін шуды азайту және f/5,6 деңгейінде ISO 100 көмегімен APS-C DSLR құрылғысында 10 мм объективпен түсірілді. Бұл жұлдыздардың іздерін көрсететін 10 минуттық экспозиция штативсіз мүмкін емес еді.
Бұл алдын ала орындарды барлауға көмектеседі, сондықтан сізде бар жақсы ойштативті қай жерде орнатуға болады. Үлкен жарықтандыру тез болуы мүмкін және сіз ол келгенде түсіруге дайын болғыңыз келеді.
Үйден шықпас бұрын ауа райы болжамын тексеріңіз, сіз жаңбыр немесе жел жауатынын және қашан жауатынын білуіңіз керек. пайдалана аласыз ауа райыфотосуреттерде немесе олардан аулақ болыңыз. Кез келген жағдайда, фотосессияны жоспарлағанда, не күтетінін білу керек. Теңіз пейзаждарын түсіріп жатсаңыз, судың көтерілу немесе төмен түсу уақытын тексеріңіз.
Ұзақ экспозициялық фотосуретке арналған экспозиция опциялары
: Жарқылды өшіріңіз, кескінді тұрақтандыруды өшіріңіз және алдымен қолмен түсіру режимін таңдаңыз. Камераны штативке орнатып, түсіргіңіз келетін аймаққа назар аударыңыз. Кішірек линза саңылаулары ұзағырақ экспозиция уақытына және ең кең өріс тереңдігіне мүмкіндік береді. Олар кең бұрышты линзалармен түсірілген көріністер үшін өте қолайлы.
Ұзақ экспозицияларда отшашулар мен отшашуларды суретке түсіру. Бұл түсірілім үшін штатив пайдаланылды. ISO 1600, f/16 кезінде 1,6 секунд экспозиция. M - режим. Отшашуларды ату экспозициясы тым ұзақ болмауы керек, бірақ ол әдетте IS режимінде де камераны нақты ұстап тұрудан ұзағырақ болады.
Камераны штативке орнату фотосуреттегі шуды азайту үшін ең төменгі сезімталдық параметрлерін пайдалануға мүмкіндік береді. Камера процессорымен түсіру кезінде шуды азайту кейбір жағдайларда кескінді сәл жұмсартады, бірақ шу жиілігін азайтуы керек.
Ұзақ экспозиция уақытын анықтау қиын болуы мүмкін, себебі кейбір камера өлшеу жүйелері өте төмен жарық деңгейлерінде жұмыс істемейді және нысанның жарықтық диапазондары көбінесе камера сенсорының динамикалық диапазонынан кеңірек болады. Бұл жағдайда сынақ пен қателік арқылы экспозицияны эмпирикалық жолмен тауып, әртүрлі экспозиция параметрлерінде бірнеше суретке түсіруге дайын болған дұрыс. Егер камера штативке орнатылса, суреттерді жасау үшін біріктіруге болады дұрыскөмегімен бағдарламалық қамтамасыз етупанорамаларды жасау арқылы кескіндерді өңдеуге арналған.
Аспанды дұрыс көрсету үшін ISO 200 деңгейінде 20 секундтық ысырма жылдамдығы қажет. Бұл алдыңғы фонның силуэт ретінде көрінетіндей дәрежеде аз экспозицияға әкеліп соқтырады және кейінгі өңдеу кезінде ешқандай деталь алынбайды. Жағдайдан шығу жолы алдыңғы планды дұрыс көрсету үшін ұзағырақ экспозициясы және сәл жоғарырақ сезімталдығы бар екінші түсірілім болуы мүмкін, содан кейін оны Photoshop-та біріншісімен біріктіруге болады.
Камерада астрофотографияға арналған арнайы параметрлер болмаса, жұлдыз іздерін түсіру үшін кемінде 30 минуттық экспозиция қамтамасыз етілуі керек. Ең әсерлі фотосуреттер ұзақ экспозицияны, көбінесе бірнеше сағатты қажет етеді.
Қозғалыстағы көліктерден жеңіл жолдар әдетте әлдеқайда жылдамырақ ысырма жылдамдығын талап етеді. Адамдар көп жиналатын жерде 30 секундтық экспозиция лайықты әсер көрсетуі керек. Камераны штативке орнатыңыз және өрістің максималды тереңдігі үшін f/11 немесе одан кішірек пайдаланыңыз.
Судың бұлыңғыр түсіріліміне бестен 30 секундқа дейін немесе бірнеше минутқа дейінгі экспозициялармен қол жеткізуге болады. Экспозиция неғұрлым ұзақ болса, су соғұрлым тұманды болады.
Ай мен композицияның қалған бөлігі арасындағы жарықтық айырмашылығына байланысты айды қамтитын фотосуреттерді жазу қиын. Ең жақсы нәтижелер ай көкжиекке жақын болғанда, оның жарықтығы атмосфераның әсерінен әлсіреген кезде, әсіресе ауада қандай да бір тұман болған кезде немесе бұлтты болған кезде алынады.
Жаңа жыл қарсаңындағы Сидней айлағы, толық кадрлы SLR камерасында 75 мм объективпен суретке түсірілген. 8 секундтық ысырма жылдамдығы ISO 800 f/8 деңгейінде шығанақтағы қайықтардың қозғалысын бұлдыратады.
Жеңіл кескіндеме және ұзақ экспозициялық фотосурет
Кейде негізгі нысан силуэттен басқа нәрсе ретінде көрінуі үшін жарық тым ашық болады. Мұндай жағдайларда нысанға жарқылға жүгінбей, оны фонардың немесе лазерлік көрсеткіштің жарығымен «боямай-ақ» жарық әсерлерін қосу оңай. Төмендегі бейне мысалы
Жеңіл кескіндеме өте ұзақ экспозицияны қажет етеді, әдетте кемінде 30 секунд, өйткені нысандағы жарық үлгісін қайта шығару үшін уақыт қажет. Біркелкі экспозицияны қамтамасыз ету үшін шамды абайлап жылжытыңыз. Жарықпен бояудың ең жақсы әдісі - жарық нүктесін объектінің бір жағынан екінші жағына жылжыту, осылайша жарық оны жоғарыдан төмен жауып тұрады.
Карусельдің қозғалыстағы екі секундтық экспозициясы жылдамдықтың күшті әсерін тудырады. Фотосурет түсірілді Samsung камерасыӨрістің максималды тереңдігі үшін 16 мм фокустық ұзындығы және f/22 апертурасы бар ISO 100 бойынша NX1.
Жеңіл ізді түсіргенде, ысырманың басымдық режимін пайдаланыңыз және камераның ең төменгі камера параметрінен және екі-бес секунд арасындағы экспозициядан бастаңыз. Нәтижені тексеріңіз және із тым қысқа болса және/немесе тұтастай алғанда көрініс жеткіліксіз болса, экспозиция уақытын екі есе арттырыңыз. Түсіруді және нәтижені тексеруді жалғастырыңыз, қажет әсер алғанша экспозиция уақытын көбейтіңіз.
Су басты тақырып болатын көріністер, әдетте, күн шыққаннан кейін бірден жақсы суретке түсіріледі. Бұл тынық судағы шағылысуларды анық және мөлдір ұстау үшін, сондай-ақ таңның жарқырауын сақтау үшін аспанда жарықтың жеткілікті болуын қамтамасыз етеді.
Ұзақ экспозициялық суретке түсіру үшін штатив таңдау
Штатив таңдау қанша салмақты көтере алатыныңызға және камераны ұстайтын штатив басын реттеуге қалауыңызға байланысты. Егер сіз машинаңызбен (немесе басқа көлік құралы), сізде ауыр қатты штативті пайдаланудың тамаша мүмкіндігі бар. Шынымен ұзақ экспозициялар үшін (бірнеше минуттан бір сағатқа дейін немесе одан да көп) күшті штатив жақсырақ.
Жабдықтарын бір шақырым немесе одан да көп қашықтыққа алып жүруге тура келетін саяхатшылар мен фотографтар жеңіл штативті қалайтын шығар. Бұл салмақ, тұрақтылық және құн арасындағы келісуге мәжбүр етеді және камераны орналастыруға болатын биіктікті шектей алады. Көміртекті талшықты штативтер жеңіл салмақ пен ұзақ мерзімділіктің ең жақсы үйлесімін қамтамасыз етеді. Бірақ олар әдетте ұқсас алюминий штативінен екі-төрт есе қымбат.
Арзан штативтерді 30 секундтан аз экспозициялар үшін, тыныш жағдайда суретке түсіру үшін пайдалануға болады. Бірақ штатив аяқтары жерге жақсы отырғызылғанына көз жеткізіңіз. Жеңіл жел болса, ықтимал тербелістің алдын алу үшін орталық тірекке ауыр салмақ салыңыз.
Штативтердің бірнеше түрі бар: таба басы мен шар басы ең танымал, бірақ тісті бастар дәлірек параметрлерді қамтамасыз етеді және сәулет фотографтары көбірек ұнатады. Шар бастары еңкейткіш бастарға қарағанда ықшам, бірақ соңғыларын реттеу оңай.