Шест прости съвета в помощ на фотографа любител. Искам да знам всичко: съвети за начинаещ фотограф Полезни съвети за фотография

от Джон Вилхелм е фотохолик

За начинаещи, които току-що започват своето пътуване в света на фотографията, всички съвети са полезни, дори и основните, тъй като за неподготвен човек такива съвети не винаги са неочевидна истина. Ако човек търси прости начини, което ще помогне наистина да се подобрят снимките, струва си да се вслушате в мнението на Саймън Так (Simon Takk). Той е професионален фотограф и основател на портала phototechniques.info, който помага на неофитите да видят нови и вълнуващи перспективи. Той подготви няколко съвета за основите - композицията на картините.

Съвет #1 - Избягвайте центрирането на обекта в рамката

от Сара Хаденфелд

Снимането на обекти така, че да не са в центъра на композицията, е това, което книгите по фотография наричат „правилото на третините“. Това е страхотен основен съвет - струва си да се упражнявате, така че на снимките хора, животни или нещо интересно да не се намират в "мъртвата" централна точка, а леко вдясно/вляво или над/под нея. Това важи особено за портрети и Главна часточите върху тях. „Огледалата на душата“ не трябва да са в самия център на снимката, трябва да преместите камерата или модела.

Струва си да се вгледате внимателно и ще видите, че линиите са навсякъде. Трябва да тренирате очите си и тогава ще можете да разкриете потенциала си за създаване на динамични и живи кадри. Линиите, образувани от естествените очертания на обектите в кадъра, могат да се използват по много начини, но най-лесният начин е да започнете от основния обект.

Достатъчно е внимателно да обмислите как са разположени вертикалите и хоризонталите и да се движите, завъртате, докато не посочат ключова точка в композицията. Това може да е трудно: например, ако обектът е разположен срещу стена, не можете да снимате директно пред него, това ще намали дълбочината на изображението.

от Стефан Шнезе

Използвайки линиите на вертикална повърхност, можете да ги накарате да "сочат" към основния елемент на композицията, което го прави по-изразителен.

Съвет #3 - Ангажирайте хоризонта

Хоризонталните линии създават усещане за спокойствие и релакс - помислете за летен залез над обширно поле с трева и ще разберете какво има предвид Саймън. Ако в рамката има много "плоски" линии и малко изразителни вертикали, картината ще излезе спокойна и спокойна. Тази техника се използва, ако трябва да направите снимката по-спокойна, да намалите напрежението. За да постигнете този ефект, трябва да се огледате и да сравните броя на хоризонталите и вертикалите. Ако последните преобладават, струва си да промените позицията.

Дори и да има много вертикали в рамката, силната напречна линия (като хоризонта) "натежава", което прави снимката по-спокойна. Ярък пример е гора с хиляди вертикални редици дървета. Хоризонтът ги свързва, той доминира и намалява експресивната наситеност на цялата сцена.

Съвет #4 - Запомнете вертикалните линии

Обратната позиция е насищане на изображението с динамика с помощта на вертикали. Същият горски пейзаж може да бъде заснет по различен начин: вместо да покривате широка панорама с хоризонта, можете да застанете до едно дърво. Тя ще бъде доминиращата, голяма вертикална линия и ще помогне напълно да промени усещането на картината.

Този принцип работи ефективно при снимане на небостъргачи. Ако няколко сгради, заедно с линията на хоризонта, се комбинират в омекотена композиция, тогава увеличаването на вертикалата умножава нейното влияние, то ще работи като експлозия. За да постигнете ефекта, трябва да се доближите до небостъргачите и да снимате отделни сгради отдолу.

от Andreas Paehge

Съвет # 5 - Използвайте бяло пространство

Бялото пространство в кадъра е много "живописен", красив и ефективен метод, който често се използва във фотографията. Хората, които не са запознати с основните принципи на фотографията, често са склонни да запълнят цялата сцена с обекти. Това води до факта, че изображението става ненужно претрупано и не много успешно. Не се страхувайте от бялото пространство около ключовия обект в кадъра – използвайте го като мощен визуален инструмент.

Съвет #6 - Принципът на изолацията

Метод, подобен на предишния, е да се подчертае един обект, да се изолира и да се фокусира вниманието на зрителя само върху него. Повечето хора, които правят снимки "за забавление", снимат всичко, което влиза в рамката, без да мислят за отделни елементи. Опитайте се да отидете една крачка напред: изберете един обект или обект и го изолирайте от околните обекти - приближете се, променете позицията си, намалете дълбочината на полето.

Необходимо е фонът да не е претрупан, трябва да има повече празно пространство върху него. Може да е синьо небе (излиза добре, когато се снима отдолу) или монохромни повърхности.

Съвет #7 - Снимайте по залез и изгрев

Един от най-полезните основни съвети за подобряване на качеството на вашите снимки е да снимате по залез и изгрев. Докато не сте "спечелили" базата и опита, този трик ще бъде вашият магически спасителен пояс. Когато слънцето е ниско над хоризонта, уличната светлина е ясна и небето блести с приятни нюанси и блясък. По залез и изгрев е по-трудно да не снимаш красив пейзажотколкото обратното.

от Фабио Монтанари

Опитайте се да снимате повече през деня и сутрин. Снимането, когато слънцето е точно над главата, не е задача за начинаещи и има твърди, контрастни сенки, с които трябва да можете да работите, когато може да е необходимо допълнително оборудване, например, . (Защо всички фотографи се нуждаят от рефлектор, ние вече.) Яркото горно осветление със сигурност изважда детайли и е чудесно за заснемане на определени сцени, но това е тема за отделна, широкомащабна дискусия.

Често начинаещите във фотографията имат въпрос: откъде да започна като начинаещ фотограф? За тези, които тепърва ще учат изкуството на фотографията, събрахме практически съвети, които ще помогнат на начинаещия фотограф да научи най-важните неща. имам добра камера- половината от битката, дори по-малко. А да можеш да го използваш правилно е цяла наука. Нека да разберем какво трябва да знае един начинаещ фотограф.

Ако сериозно искате да се занимавате с фотография, ето няколко съвета, които да ви помогнат да започнете.

Не преследвайте новите технологии. Сапунерка и DSLR са различни неща, няма какво да спорим. Но не се опитвайте да вземете най-готината камера и да мислите, че снимките ще бъдат с високо качество. AT сръчни ръцедори снимките, направени със сапунерка, ще изглеждат красиви и очарователни. И обратното, добре огледална камерав ръцете на некадърен фотограф няма да направи зрелищни снимки. Всичко зависи не от пикселите и другите параметри на камерата, а от способността да правите снимки, да виждате рамката и да настройвате камерата. За първи път обикновен SLR фотоапарат ще бъде достатъчен, можете да го използвате. Тук е важно да бъдете внимателни и да не се натъкнете на неизправно оборудване. Не тичайте из магазините в търсене на популярна и модерна камера, това може значително да изпразни портфейла ви и да не доведе до желания ефект. Прекарайте това време в изучаване на изкуството на фотографията.
След като вземете камерата си, опознайте я. Прочетете внимателно инструкциите, разберете настройките. Снимките, направени в автоматичен режим, няма да имат същия ефект като снимките, направени с ръчни настройки. Камерата трябва да бъде ваш приятел. Важно е да знаете настройките нагоре и надолу, за да сте винаги на „ти“ с приятеля си.

Започнете да учите от основите. Отидете на курсове, където учителят ще даде необходимата база от знания, ще ви насочи в правилната посока. Можеш да питаш познаващ човеквъпроси, които ви интересуват. Ако не можете да вземете курс, не се обезсърчавайте. Започнете да изучавате изкуството на фотографията сами, като закупите специална литература или използвате Интернет. Не се плашете от количеството информация, което ще изглежда непосилно. Придържайте се към тренировъчния план и с малки стъпки ще стигнете до резултата.
Практикувайте. Помните ли как в песента „Винаги вземам видеокамера със себе си“? Също и в живота. Вземете фотоапарата си със себе си и правете снимки. Колкото повече практикувате, толкова по-добре. Научете се да виждате рамката, да създавате композиция, да променяте настройките и да свикнете с камерата. Това не означава, че трябва безразсъдно да снимате всичко подред, но не трябва да оставяте камерата за дълго време. Нека бъде в бизнеса, а не да събира прах на рафта.

Опитайте се да забележите интересни неща наоколо. Дори и да нямате фотоапарат със себе си, научете се да виждате добър кадър, помислете за композицията и разберете как да изградите светлината и какви настройки да приложите. Способността да забелязвате интересни неща около вас ще се превърне в навик с времето, което със сигурност ще се отрази на качеството на вашите снимки.
Не спирай да учиш. Разгледайте снимки на други фотографи, на които се възхищавате, чиято работа обикновено се възхищавате. Опитайте се да разберете каква е тайната на техния успех? Какво е специалното на техните снимки? Опитайте се да направите подобна снимка, няма да е копиране, а само една от стъпките на обучение. Няма да работи да направите точно такава рамка, но можете да откриете нещо ново за себе си.
Не спирайте да правите снимки, ако не харесвате снимките си. Опитайте се да разберете защо рамката се провали, какво не е наред? Във всяко училище, университет има работа върху грешките, това е нормален процес. Никой не успява да направи всичко перфектно от първия път. Всички грешим, учим се, стъпваме на едно и също гребло. Най-упоритият стига до края. Не се обезсърчавайте, ако снимките не са толкова красиви, колкото бихте искали. Мислите ли, че известните фотографи успяват с първото натискане на бутона на камерата? Дълбоко грешите. Понякога трябва да направите стотици или дори хиляди кадри, за да изберете от тях най-красивите 5-6 снимки, които ще предизвикат възхищение. Професията на фотографа е труд, умение да видиш рамка, да я направиш, да обработиш снимки. Това е творчески процес, който изисква концентрация и усърдие. Мързеливите фотографи никога не успяват. Правят посредствени снимки, не се учат от грешките си. Искате ли да бъдете сред тях? Тогава не се страхувайте да правите грешки и продължете напред, усъвършенствайки уменията си.

Не е нужно да се притеснявате за камерата си. Като за начало ви съветваме да си купите използван фотоапарат, който да носите със себе си навсякъде, да го използвате активно, а не да следите всяка драскотина или пукнатина. Това е техника! Да, тя е помощник на вашия фотограф, но нищо повече. Това не е дете, което се нуждае от постоянно око и око. Разбира се, не е нужно да боравите небрежно с фотоапарата, но и да издухате прашинките.

Нека да разгледаме настройките на камерата. На какво трябва да обърнете внимание?

Ръчни режими на снимане

М- ръчно управление;
A/AV- приоритет на блендата, в този случай камерата ще зададе скоростта на затвора;

съвет:
в случай, че скоростта на затвора е 1/60 s, се препоръчва използването на статив.

S/TV- приоритет на затвора, камерата автоматично ще зададе стойността на блендата, удобно е да се използва, когато трябва да заснемете движение в острота;
П- софтуер, практически автоматичен режимзаснемане, подходящ за първа експозиция.

експозиция

експозиция- количеството светлина, падащо върху матрицата на камерата при отваряне на затвора. Много светлина - рамката е преекспонирана, малко - недоекспонирана.

ДиафрагмаУстройство в обектива, което регулира размера на кръг, като променя количеството светлина, преминаващо през него. Колкото по-голяма е стойността, толкова по-затворен е блендата, толкова по-малко светлина влиза в матрицата. Ако искате да снимате пейзаж, използвайте затворена бленда f / 8, тогава цялото пространство на рамката ще бъде в рязкост. За портрет отворена бленда f / 1.4 - 3.5 е отлична опция.

Снимайте с широка бленда в режим на точков фокус.

експонометр- това е скала на екрана на камерата, във визьора. Показанията на експонометра зависят от режима на неговата работа.

матрица- измерва значителна част от кадъра, подходящ за повечето видове снимане.

Точково измерване- произведени на централния площад. Перфектен за снимане при трудни условия на осветление, както и за снимане на портрети.

централно претеглени- Измерва количеството светлина в целия кадър, като се фокусира върху централната зона. Необходимо е, когато трябва да направите снимка на обект в центъра на кадъра.

бял баланс

Балансът на бялото е процесът на регулиране на цветовете на снимката според източниците на светлина, така че белите обекти да не изглеждат топли или студени. Всички цветове в снимката зависят от настройката за баланс на бялото. Ако промените условията на осветление, балансът на бялото също трябва да се регулира отново.

Правете снимки в RAW формат, това ще ви позволи да промените баланса на бялото в програмите за обработка.

Невъзможно е да се каже всичко за начинаещ фотограф. Има много информация, постоянно се актуализира, появява се ново оборудване, съответно възможностите за използване на камерата. Споделихме полезна информацияза начинаещи фотографи. Ако изпитвате голямо желание да правите снимки - не го отлагайте за по-късно! Може би едно хоби ще прерасне в работа на живота.

1. Ако е възможно, опитайте се светлината да пада върху обекта под ъгъл. Когато светлината е насочена под определен ъгъл, тя създава отблясъци и сенки, което прави изображенията по-зрелищни, отколкото при „плоско“ осветление. 2. Направете изображението си още по-ефектно, като снимате в момент, когато сенките са дълги и дълбоки. За уникално изображение опитайте да снимате само сянката на човек или предмет. 3. Снимайте, когато светлината е най-цветна, точно след изгрев или малко преди залез. По това време слънцето е ниско над хоризонта и дава топла златиста светлина, която е толкова приятна за окото. Пейзажите и портретите изглеждат страхотно в тази светлина. 4. На дневна светлина в портретите често се появяват груби сенки. Омекотете тези сенки, като включите светкавицата, която ще изсветли малко тъмните зони. Просто отидете в настройките и укажете светкавицата да е включена през цялото време. Този метод дава отлични резултати дори при ярка светлина. 5. За да снимате някого по залез, включете светкавицата и обърнете човека, когото снимате, с гръб към залязващото слънце. Когато светкавицата е включена, човекът ще бъде осветен. При изключена светкавица ще се вижда само неговият силует.
6. Включете осветлението, когато правите снимки у дома. С помощта на лампи и горно осветление всеки кадър, направен на закрито, може да бъде осветен. Светлината ще добави дълбочина към изображението и често ще направи цветовете по-топли. Но най-важното - ще изсветли фона. 7. Когато работите със светлина, опитайте се да я "поставите" отстрани или зад обекта. Ъгловата светлина почти винаги създава много интересни ефекти, създавайки сложност и шарки, които никога не се случват при директно осветление.
8. Ако се образува отблясък в обектива при снимане срещу слънцето, тогава бърз начинРешението на този проблем е да помолите приятел да покрие горната част на камерата с ръце, за да засенчи предната леща. Веднага можете да определите дали сте постигнали желания резултат. Просто се уверете, че ръцете ви не са в рамката, когато правите снимка. 9. Търпението е критичен фактор, когато правите снимка. Ако намерите сцена, която харесвате, но смятате, че ще изглежда по-добре при различно осветление, най-добре е да изчакате малко. Или направете бележка и се върнете на същото място по различно време на деня или дори различно време на годината.
10. Използвайте малко фенерче, за да осветите сцената. Позиционирайте го зад или под обекта през нощта, за да създадете интересно сияние, или го използвайте вместо светкавица. Правете снимки с дълга експозиция, като използвате светкавицата като източник на светлина. Това ще създаде интересни светещи зони на снимката. 11. Когато снимате по залез, огледайте се. Това, което изглеждаше като скучен ден, по чудо оживява от допира на последните слънчеви лъчи. Сгради, коли, всичко, което отразява светлината, придобива специални качества при залез слънце. 12. Повечето камери с вградени светкавици имат настройка за намаляване на червените очи. Когато се активира, предварителната светкавица светва няколко пъти, преди да се включи основната светкавица. Ако не правите снимки на хора, изключете тази функция, тъй като изтощава бързо батерията и изобщо не помага за осветяване на сцената. 13. Светлината се отразява от стъклените повърхности под ъгъл от 90 градуса спрямо източника си, така че ако направите снимка директно пред стъкло (прозорец, стъкло на аквариум и т.н.), в изображението ще има голямо светлинно петно. Преместете се така, че обектът да е под лек ъгъл, тогава шансът отразена светлина да премине през камерата се увеличава.
14. Снимане срещу светлина - това е снимане в условия, когато източникът на светлина е зад обекта и свети в лицето на фотографа. Това е трудно, защото в крайна сметка получавате само силует на обекта вместо обекта в изображението и фонът може да е преекспониран. Въпреки това, ако снимате обекта отблизо, можете да получите страхотен кадър. Измерете експозицията на обекта, а не на светлината зад него. 15. Когато снимате срещу светлината (когато най-яркият й източник е зад обекта), опитайте да използвате запълваща светкавица. Понякога трябва да правите снимки директно по посока на слънцето, например когато снимате красив залез. Опитайте да включите светкавицата или да използвате Speedlight, за да осветите обекта. 16. Когато снимате обект в близост до стъкло или огледало, внимавайте да не сте перпендикулярни на отразяващата повърхност, а снимайте под ъгъл. Това ще предотврати попадането на отразената светлина от светкавицата в картината.
17. Твърде яркото слънце може да попречи на портрета, създавайки груби сенки и ярко осветени зони върху обекта. В този случай трябва да преместите човека на открито сенчесто място и да снимате при по-меко осветление. 18. Източниците на цвят имат различни цветови „температури“, така че снимките, направени при различни условия на осветление (нажежаема жичка, флуоресцентна лампа, халоген, натрий и т.н.), изглеждат различно. Тази функция може да се използва за създаване на интересни ефекти, като изберете нещо друго вместо автоматичен баланс на бялото. Експериментирайте с различни източници на светлина, за да получите различни резултати. 19. Опитайте да изключите светкавицата през нощта, за да заснемете това, което се вижда с просто око. Намерете иконата за изключване на светкавицата (обикновено изглежда като светкавица с линия през нея) и я изберете. Дръжте камерата здраво или използвайте статив, тъй като скоростта на затвора може да бъде много ниска.
20. Когато снимате пейзажи по здрач или през нощта, използвайте статив и кабел за освобождаване на затвора или самоснимачка, за да увеличите скоростта на затвора и да получите повече светлина. Тази техника се използва за създаване на снимки, при които фаровете на автомобила изглеждат като линии вместо точки.

Тук малка тайна, което повечето професионалисти предпочитат да запазят за себе си: много спортни фотографи разчитат на кадрирането, за да създадат правилното изображение по отношение на композицията.

Те снимат първоначално под по-широк ъгъл от необходимото, след което в процеса на обработка на снимката я изрязват до желаната позиция. Така че имате повече шансове да предадете динамиката на движението правилната посока, което означава – да направим качествен кадър.

Другата основна причина да снимате по този начин е, че можете да използвате централната AF точка, вместо да изберете периферна точка. Централната точка е най-гъвкава и точна.

Бутон за заключване на фокуса

Повечето хора фокусират чрез натискане на спусъка наполовина, но много фотоапарати предлагат алтернативен подход, който се използва от професионалистите - AF бутона. Обикновено се намира на гърба на камерата и се нарича бутон за фокусиране в режим на готовност.

Едно от предимствата на бутона за заключване на автофокуса е, че не е нужно да се притеснявате, че натиснете прекалено силно и случайно ще направите снимка.

Полезно е и при снимане на движещи се обекти. Така можете да ги държите на фокус, докато не решите да ги снимате. Това ще бъде полезно, когато снимате растения, движещи се от вятъра.

Можете да заключите фокуса с бутона за заключване на AF и да направите снимка при определени условия околен святще бъде приемливо. Така можете да спестите време и усилия и да не се фокусирате всеки път.

Задайте бленда на f/8

Блендата f/8 е отличен избор за повечето ситуации на снимане. Това е оптималният отвор за обектива, който от една страна осигурява нормално количество светлина, а от друга прави възможно правенето на размазани и ясни снимки.

Ако носите фотоапарат със стандартен обектив, най-добре е предварително да зададете най-добрите според вас настройки за снимане. Настройте камерата си така, че да можете да направите добра снимка по всяко време. За да направите това, оценете нивото на осветеност наоколо и определете стойностите на чувствителността, които ви позволяват да работите нормално в автоматичен режим.

Следвайте хистограмата

Следенето на хистограмата е от съществено значение, за да контролирате светлите и тъмните части на снимката. Същността на тази техника е, че по-светлите области (разположени от дясната страна на хистограмата) са по-малко шумни, а тъмните области стават зърнести по-бързо. Въз основа на тази логика, трябва да снимате първоначално по-ярки и по-светли изображения, а след това да ги направите по-тъмни. Основното нещо е да не прекалявате, защото потъмняването на подчертаните области няма да бъде лесно.

Когато започнете да снимате в нова среда за снимане, след като направите първата снимка, погледнете хистограмата, за да оцените съотношението на светлите и тъмните части на кадъра.

Не забравяйте, че има тъмни области от лявата страна на хистограмата, средни тонове в средата и светли области отдясно. Ако има рязко покачване на хистограмата около краищата, това показва наличието на много светли или тъмни зони.

(модул Yandex direct (7))

Използвайте бърз обектив

Професионални спортни фотографи и дивата природаимат огромното предимство да използват първокласни бързи обективи. Да, те са големи и тежки и струват цяло състояние, но качеството на такава оптика напълно отговаря на високата й цена. В допълнение, тази техника позволява по-добър контрол на дълбочината на полето при условия на слаба осветеност и позволява по-точен автофокус при снимане на обекти в движение.

Малко любители могат да си позволят да закупят толкова луксозни лещи, но има магазини, които отдават оптика под наем. Така че винаги можете да вземете любимия си обектив и да го тествате в действие. Когато отидете на следващата си спортна фотография или фотография на животни, можете да вземете страхотна оптика със себе си за един ден. Като използвате форматирана карта с памет, можете максимална скоростнепрекъснато снимане и получете резултати с най-добро качество.

използвайте светкавица

На дневна светлина светкавицата ще вдъхне живот на вашия кадър и ще се отърве от нежеланите ярки сенки. Използването на светкавицата като допълнителен източник на светлина ще ви помогне да получите добра снимка. Правилното използване на флаш е ключът към вашия успех. Когато работите с външни светкавици, е лесно да направите грешки в настройките, което само ще влоши ситуацията, така че много начинаещи фотографи се опитват да не ги използват.

При по-скъпите автоматични светкавици няма да имате проблеми с настройките и е много по-лесно да ги използвате.

(модул Yandex direct (9))

Фокус през рамката

Трикът с рамката, където фокусът е върху цялата област на снимката, ви позволява да създадете най-ясното и рязко изображение. Особено полезно е да използвате тази техника, когато снимате макро.

За да реализирате, трябва да монтирате камерата на статив. Задайте фокуса на една точка и направете първата снимка, като фокусирате централната точка. След това направете снимка, като преместите фокусната точка към една от съседните. Следователно трябва да снимате обекта от всички или повече от наличните точки.

След заснемане на поредица от снимки с различни точки на фокусиране, те трябва да бъдат комбинирани в един кадър. Това става ръчно, като се използват наличните софтуер. Това е доста трудоемко и дълга работаизискващи търпение и известни умения. Photoshop е перфектен за внедряването, където можете да изолирате зоните на фокус в отделни слоеве и след това да ги обедините в един кадър. Можете също така да търсите в интернет безплатни програми, като Combine ZP.

Не усложнявайте композицията на рамката

Този съвет може да бъде полезен при снимане на неподвижни обекти, макро фотография и пейзажна фотография. Същността на препоръката е да не се усложнява композицията на рамката с ненужни детайли, които могат да отвлекат вниманието от основния компонент на снимката.

За ползотворна работа трябва да разберете по-добре основите на композицията и правилото на третините. Една добре изградена рамка винаги може да привлече и закачи зрителя. Устояйте на изкушението да коригирате голям брой елементи. Това може да направи вашето изображение да изглежда разхвърляно и трудно за четене.

„По-малко е повече“ – много често във фотографията това правило допринася за атрактивен кадър. От този принцип можете да се ръководите и когато снимате и отразявате важни събития. За да предадете точно атмосферата на събитието, може да е достатъчно да направите няколко успешни кадъра с правилно поставени акценти.

Предварително повдигане на огледалото

При снимане с бавни скорости на затвора, макро фотография и в други специални случаи е препоръчително да използвате функцията за предварително повдигане на огледалото, която вече е налична при почти всички професионални и полупрофесионални фотоапарати. Същността на този метод е, че вибрацията на камерата се дължи повече на повдигането на огледалото, отколкото на затвора. Следователно блокирането преди огледалото избягва нежеланото трептене и улавя ясно и рязко изображение.

Артьом Кашканов, 2019 г

Статията, която четете, съществува от 2008 г. и веднъж на няколко години се редактира щателно в съответствие с актуалните тенденции и тенденции в областта на фотографията - любителска и професионална. Това се дължи на факта, че сега живеем в критична епоха, когато фотографията се е превърнала от много професионалисти и ентусиасти в общо хоби. И дори не хоби, а неразделна част от ежедневието.

Това от една страна е много готино, но от друга... Фотографията престава да бъде изкуство заради масовостта си. Всеки ден в интернет се качват милиони (или дори милиарди) еднотипни снимки с цветя, котки, чинии с храна, селфита и колкото и да е странно, всичко това намира своята публика - „звездите в Instagram“ печелят хиляди харесвания за нерезки снимки като „аз и моята котка“. Просто защото снимките им са разбираеми и близки до мнозинството. Снимките на признати майстори имат много по-нисък рейтинг сред широката публика - те не ги разбират. Техните творения ще бъдат оценени от истинските ценители на изкуството. Това е горе-долу същото като да сравним две области на музиката - поп и, да речем, джаз.

Да се върнем на въпроса – защо искате да научите фотография? Ако го правите само защото е „модерно“, „престижно“ или „препоръчано от приятели“ – не се притеснявайте. Тази "мода да си фотограф" рано или късно ще отмине. Ако наистина искате да се „издигнете над суматохата“, тази статия е за вас!

Кой е най-добрият фотоапарат за закупуване за обучение по фотография?

В сайта има възможност за избор на камера, затова тук ще изброя само кратки тези.

Ако наистина искате да се научите да правите снимки, имате нужда от фотоапарат, а не от смартфон. Много е желателно този фотоапарат да е със сменяеми обективи. Смартфоните са концептуално заточени за снимане на машината. Креативността изисква ръчен режим.
За да научите фотография, не е необходимо да купувате най-модерното и скъпо оборудване. Сега любителската технология се е развила толкова много, че задоволява изискванията не само на любителите, но и на напредналите фотографи с голяма разлика.
Основният елемент в съвременния фотоапарат е обективът. Купуването на по-проста мърша, но с готин обектив е напълно разумна идея.
Обикновеният ("китов") обектив не е толкова лош, колкото пишат и говорят за него. Той стига до камерата почти безплатно и не трябва да му отказвате. Прочетете повече за оптиката в.
Няма смисъл да се гонят най-модерните модели. Те са скъпи и обикновено не предлагат съществени предимства пред предишните модели камери. Цените на новите артикули са неоправдано високи.
Франк "боклук" също не си струва да се купува, добре, може би използван за символична цена.

Въведение в основните функции на камерата

И така, камерата е купена, сега трябва да се запознаем с нейните възможности. За да направите това, препоръчително е да имате търпение и да проучите инструкциите за камерата. За съжаление, далеч не винаги е написано просто и ясно, но това не премахва необходимостта от изучаване на местоположението и целта на основните контроли.

Като правило няма твърде много контроли - диск за избор на режим, един или два диска за настройка на параметри, няколко функционални бутона, контрол на увеличението, автофокус и бутон на затвора.Също така си струва да научите елементите от главното меню, за да бъдете може да конфигурира неща като стил на изображението. Всичко това идва с опит, но с течение на времето не трябва да имате нито един неразбираем елемент в менюто на камерата.

Време е да вземете камерата в ръка и да се опитате да изобразите нещо с нея. Първо включете автоматичния режим и се опитайте да правите снимки в него. В повечето случаи резултатът ще бъде съвсем нормален, но понякога снимките се оказват твърде светли или, обратно, твърде тъмни по някаква причина. Време еопознайте такова нещо като излагане.

Експозицията е общият светлинен поток, който матрицата е уловила по време на освобождаване на затвора. Колкото по-високо е нивото на експозиция, толкова по-ярка е снимката. Снимките, които са твърде ярки, се наричат преекспонирани, а снимките, които са твърде тъмни, се наричат недоекспонирани. Много е кратък. Ако искате повече подробности, прочетете нататък. Ако знаете всичко това - кликнете върху връзката "пропуснете скучната теория".

Малко скучна теория - скорост на затвора, бленда, ISO чувствителност, дълбочина на полето.

Картината се експонира, когато затворът се отвори. Ако бързо движещи се обекти влязат в кадъра, тогава докато затворът е отворен, те имат време да се движат и снимките се оказват леко замъглени. Извиква се времето, за което блендата се отваря издръжливост.

Скоростта на затвора ви позволява да получите ефекта на "замръзнало движение" (пример по-долу) или, обратно, замъгляване на движещи се обекти.

Снимка с къса експозиция

Скоростта на затвора се показва като единица, разделена на някакво число, например 1/500 - това означава, че затворът ще се отвори за 1/500 от секундата. Това е достатъчно висока скорост на затвора, при която шофиращите автомобили и ходещите пешеходци ще бъдат ясни на снимката. Колкото по-висока е скоростта на затвора, толкова по-бързо движението може да бъде "замразено".

Ако увеличите скоростта на затвора до, да речем, 1/125 секунда, пешеходците все още ще бъдат ясни, но колите вече ще бъдат забележимо размазани.Ако скоростта на затвора е 1/50 или повече, рискът от получаване на размазани снимки поради треперенето на ръцете на фотографа се увеличава и се препоръчва да инсталирате камерата на статив или да използвате стабилизатор на изображението (ако има такъв).

Нощните снимки се правят с много дълга експозицияза секунди или дори минути. Тук вече е невъзможно да се направи без статив.

За да можете да фиксирате скоростта на затвора, камерата има режим с приоритет на затвора. Означава се като TV или S. В допълнение към фиксираната скорост на затвора, той ви позволява да използвате компенсация на експонацията Скоростта на затвора има пряк ефект върху нивото на експозиция - колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-ярка е снимката.

Какво е диафрагма?

Друг режим, който може да бъде полезен, е режимът с приоритет на блендата.

Диафрагма- това е "зеницата" на лещата, дупка с променлив диаметър. Колкото по-тясна е тази бленда, толкова повече IPIG- дълбочината на рязко изобразеното пространство.Апертурата се обозначава с безразмерно число от серията 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.н. В съвременните камери можете да изберете междинни стойности, например 3,5, 7,1, 13 и т.н.

Колкото по-голямо е f-числото, толкова по-голяма е дълбочината на полето. Голямата дълбочина на рязкост е подходяща, когато трябва всичко да е рязко - както преден, така и заден план. Пейзажите обикновено се снимат с бленда 8 или повече.

Типичен пример за снимка с голяма дълбочина на полето е зоната на острота от тревата под краката ви до безкрайността.

Значението на малка дълбочина на рязкост е да фокусира вниманието на зрителя върху обекта и да замъгли всички обекти на фона. Тази техника обикновено се използва в. За да замъглите фона в портрет, отворете блендата до 2,8, 2, понякога дори до 1,4. На този етап стигаме до разбирането, че китовият обектив 18-55 mm ограничава творческите ни възможности, тъй като при "портретно" фокусно разстояние от 55 mm диафрагмата не може да бъде отворена по-широко от 5,6 - започваме да мислим за бърз бленда (например 50 mm 1.4), за да получите подобен резултат:

Малката дълбочина на полето е чудесен начин да превключите вниманието на зрителя от цветния фон към основния обект.

За да контролирате блендата, трябва да превключите диска за управление в режим на приоритет на блендата (AV или A). В същото време казвате на устройството с каква бленда искате да снимате, а то само избира всички останали параметри. Компенсацията на експозицията също е налична в режим на приоритет на блендата.

Блендата има обратен ефект върху нивото на експозиция - колкото по-голямо е f-числото, толкова по-тъмна се получава картината (свитата зеница пропуска по-малко светлина от отворената).

Какво е ISO чувствителност?

Вероятно сте забелязали, че снимките понякога имат вълни, зърнистост или, както още се нарича, цифров шум. Шумът е особено изразен при снимки, направени с лошо осветление. За наличието / липсата на вълни на снимките е отговорен такъв параметър като ISO чувствителност. Това е степента на чувствителност на матрицата към светлина. Означава се с безразмерни единици - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и др.

Когато снимате на най-ниската чувствителност (например ISO 100), качеството на картината е най-добро, но трябва да снимате с по-ниска скорост на затвора. При добро осветление, например през деня на улицата, това не е проблем. Но ако влезем в стая, където има много по-малко светлина, тогава вече няма да е възможно да снимаме на минималната чувствителност - скоростта на затвора ще бъде например 1/5 секунда и в същото време рискът е много Високо. шейкъри”, наречен така заради треперенето на ръцете.

Ето пример за снимка, направена при ниско ISO с дълга експозиция на статив:

Имайте предвид, че вълната на реката се измива в движение и създава впечатлението, че реката не е ледена. Но на снимката почти няма шум.

За да избегнете "трепване" при слаба светлина, трябва или да увеличите ISO чувствителността, за да намалите скоростта на затвора до поне 1/50 секунда, или да продължите да снимате при минимално ISO и да използвате. Когато снимате със статив при бавни скорости на затвора, движещите се обекти са силно замъглени. Това е особено забележимо при снимане през нощта. ISO чувствителността има пряк ефект върху нивото на експозиция. Колкото по-високо е ISO числото, толкова по-ярка ще бъде картината при фиксирана скорост на затвора и бленда.

По-долу е даден пример за снимка, направена на открито при ISO6400 късно вечерта без статив:

Дори в размер на мрежата се забелязва, че снимката се оказа доста шумна. От друга страна, ефектът на зърното често се използва като художествена техника, придаваща на снимката вид на "филм".

Връзка между скорост на затвора, бленда и ISO

И така, както може би се досещате, има три параметъра, които влияят на нивото на експозиция – скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителност. Има такова нещо като „стъпка на експозицията“ или EV (стойност на експозицията). Всяка следваща стъпка съответства на експозиция 2 пъти по-голяма от предишната. Тези три параметъра са взаимосвързани.

ако отворим блендата с 1 стоп, скоростта на затвора се намалява с 1 стоп
ако отворим блендата с 1 стоп, чувствителността намалява с един стоп
ако намалим скоростта на затвора с 1 стъпка, ISO чувствителността се увеличава с една стъпка

Програмиран режим на експозиция

Режимът на програмирана експозиция или „P режим“ е най-лесният творчески режим. Той съчетава простотата на автоматичния режим и в същото време ви позволява да коригирате работата на машината - да правите снимките по-светли и по-тъмни (компенсация на експозицията), по-топли или по-студени (баланс на бялото).

Компенсацията на експозицията обикновено се прилага, когато светли или тъмни обекти доминират в кадъра. Автоматизацията работи по такъв начин, че се опитва да донесе средно нивоизлагане на картината на 18% сив тон (т.нар. "сива карта"). Моля, обърнете внимание, че когато вземем повече от яркото небе в кадъра, земята се оказва по-тъмна на снимката. И обратното, вземаме повече земя в кадъра - небето се изсветлява, понякога дори побелява. Функцията за компенсиране на експозицията помага да се компенсират сенките и светлите светлини, които надхвърлят границите на абсолютно черно и абсолютно бяло.

Дори в програмния режим на експозиция можете да регулирате баланса на бялото, да контролирате светкавицата. Този режим е удобен с това, че изисква минимум технически познания, но в същото време е в състояние да осигури много по-добър резултат от пълния автоматичен.

Също така в програмен режим на експозиция трябва да сте запознати с нещо като стълбовидна диаграма.Това не е нищо повече от графика на разпределението на яркостта на пикселите в картината.

Лявата страна на хистограмата съответства на сенките, дясната страна - на светлите. Ако хистограмата изглежда „изрязана“ отляво, тогава изображението съдържа черни области със загубен цвят. Съответно, "изрязаната" хистограма вдясно показва наличието на светли зони, "избити" в белота.

Повечето съвременни фотоапарати имат функция "live histogram" - показване на хистограма върху изображението във визьора в реално време. Когато регулирате експонацията, хистограмата ще се измести надясно или наляво, докато картината съответно ще изсветли или потъмнее. Вашата задача е да се научите как да контролирате хистограмата и да не я оставяте да изпълзи извън нейните граници. В този случай експозицията на картината ще бъде правилна.

Ръчно управление

В ръчен режим фотографът има възможност да контролира всичко. Това е необходимо, когато трябва да фиксираме твърдо нивото на експозиция и да предотвратим "аматьорството" на камерата. Например, потъмнете или изсветлете предния план, съответно когато повече или по-малко небе влезе в кадъра.

Ръчният режим е полезен при снимане при същите условия, като например при разходка из града в слънчев ден. Веднъж коригирано и във всички снимки едно и също ниво на експозиция. Неудобството в ръчния режим започва, когато трябва да се движите между светли и тъмни места. Ако отидем от улицата, например, в кафене и снимаме там на „улични“ настройки, снимките ще се окажат твърде тъмни, тъй като в кафенето има по-малко светлина.

Ръчният режим е незаменим при снимане на панорами и всичко това благодарение на същото свойство - поддържайте постоянно ниво на експозиция. Когато използвате автоматична експозиция, нивото на експозиция ще зависи силно от количеството светли и тъмни обекти. Уловихме голям тъмен обект в кадъра - получихме небесен отблясък. И обратното, ако в кадъра преобладават светли обекти, сенките са преминали в чернота. Да залепиш такава панорама тогава едно мъчение! Така че, за да избегнете тази грешка, снимайте панорами в режим M, като предварително зададете експозицията, така че всички фрагменти да са правилно експонирани.

Резултатът - при сливане няма да има "стъпки" на яркост между кадрите, които вероятно ще се появят при снимане в друг режим.

По принцип много опитни фотографи и преподаватели по фотография препоръчват използването на ръчен режим като основен. Донякъде са прави - когато снимате в ръчен режим, вие напълно контролирате процеса на снимане. Можете да изберете най-правилната комбинация от настройки за дадена от стотици опции. Основното нещо е да знаете какво правите и защо. Ако няма ясно разбиране на принципите на работа в ръчен режим, можете да се ограничите до полуавтоматични - 99,9% от зрителите няма да забележат разликата :)

В условията на отчитане ръчният режим също не е много удобен, тъй като трябва постоянно да се адаптирате към променящите се условия на снимане. Мнозина го правят трудно - в режим M те фиксират скоростта на затвора и диафрагмата, докато "освобождават" ISO. Въпреки че селекторът на режима е M, снимането далеч не е в ръчен режим - фотоапаратът сам избира ISO чувствителността и мощността на светкавицата и може да променя тези параметри в широк диапазон.