अगदी अनुभवी छायाचित्रकार देखील काहीवेळा एक्सपोजरची गणना करण्याऐवजी शॉटवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्री-प्रोग्राम केलेले मोड वापरू शकतात आणि उत्कृष्ट शॉट घेण्याची संधी कधीही गमावू नका. परंतु जर तुम्ही फोटोग्राफीसाठी नवीन असाल किंवा तुमची कौशल्ये ऑटो मोडच्या पलीकडे वाढवायची असतील, तर हिरवा चौरस क्षेत्र सोडून सुरुवात करा.

जेव्हा तुम्ही तुमचा कॅमेरा फोटो घेण्यासाठी सेट करता, तेव्हा निवडण्यासाठी चार मुख्य परिणाम असतात: खोल DOF, उथळ DOF, मोशन ब्लर किंवा मोशन फ्रीझ. तुमच्या फोटोमध्ये इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी कोणते मोड वापरायचे हे तुम्हाला कसे कळेल? बघूया.

ऑटो (हिरवा चौरस)

ऑटो मोडमध्ये, तुमचा कॅमेरा तुमच्यासाठी शटर स्पीड, छिद्र, ISO, व्हाईट बॅलन्स आणि अगदी अंगभूत फ्लॅश देखील आपोआप सेट करेल.

साधक: नवशिक्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे - परंतु त्याचे व्यसन करू नका! कॅमेरा कसा सेट करायचा हे तुम्ही शिकत नाही तोपर्यंतच त्याचा वापर करा.

तोटे: विशिष्ट प्रकाश परिस्थितींमध्ये, स्वयंचलित सेटिंग्जमुळे अवांछित परिणाम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, बॅकलिट पोर्ट्रेट फक्त सिल्हूट दर्शवेल. कमी प्रकाशाच्या परिस्थितीत, प्रतिमा अस्पष्ट आणि दाणेदार दिसू शकते; कॅमेरा काही प्रकाश जोडण्यासाठी अंगभूत फ्लॅश वापरणे देखील निवडू शकतो आणि अनेक कॅमेरा मॉडेल्समध्ये फ्लॅश ऑफ वैशिष्ट्य नसते जर तुम्हाला ते वापरायचे नसेल.

केव्हा वापरायचे: प्रत्येक वेळी तुम्ही तुमचा कॅमेरा कॉम्पॅक्ट म्हणून वापरता, हा तुमचा मोड आहे.

हे पोर्ट्रेट मुद्दाम ऑटोला सूर्यास्त झाल्यावर घेतले होते. कॅमेर्‍याने एक्सपोजर सेट करण्याचे एक सभ्य काम केले, परंतु शॉट अद्याप 1/2 स्टॉप अंडरएक्सपोज्ड आहे. सेटिंग्ज ऑटो उद्भासन अशा: उतारा 1/250 सेकंद., डायाफ्रामf/6.3, ISO 100.जर ए उतारा आणिआयएसओस्वीकार्य, नंतर डायाफ्राम करू शकता ते होते होईल कमी आणि करा पार्श्वभूमी कमी विचलित करणारे.

कार्यक्रम मोड(पी)

प्रोग्राम मोडमध्ये, तुमचा कॅमेरा तुमचा शटर स्पीड आणि छिद्र आपोआप सेट करेल, परंतु तुम्हाला ISO, व्हाईट बॅलन्स, एक्सपोजर कंपेन्सेशन आणि फ्लॅश निवडू देईल.

फायदे: नवशिक्यांसाठी ही एक उत्तम पुढची पायरी आहे ज्यांना त्यांच्या कॅमेरावर थोडे अधिक नियंत्रण हवे आहे आणि त्यांचे फोटो सुधारायचे आहेत.

दोष: ऑटो मोड प्रमाणे, काही अटीप्रकाशयोजना अंशतः स्वयंचलित सेटिंग्जमुळे अप्रत्याशित परिणाम देऊ शकते जे कधीकधी परिणाम संधीवर सोडते.

कधी वापरायचे: तुम्हाला कॅमेरा सेटिंग्जवर पूर्ण नियंत्रणासाठी एक पाऊल उचलायचे असल्यास हा मोड वापरा.

एक प्राधान्य उतारे(टीव्ही - कॅनन) (एस - निकॉन)

शटर प्रायोरिटी मोडमध्ये, तुम्ही तुमचा शटर स्पीड आणि ISO निवडा आणि कॅमेरा योग्य एक्सपोजरसाठी योग्य छिद्र आपोआप सेट करेल.

फायदे: गोठवलेल्या क्रिया आणि हलत्या वस्तूंचे मोशन ब्लर कॅप्चर करण्यासाठी उत्तम.

दोष: या मोडमध्ये, तुम्ही शटरचा वेग नियंत्रित करता, त्यामुळे योग्य एक्सपोजरसाठी कॅमेरा कोणते छिद्र निवडतो याची काळजी घ्या. तुम्ही कोणती लेन्स वापरता हे देखील महत्त्वाचे आहे. काही कॅमेरे अतिशय जलद शटर वेगाने शूट करू शकतात, परंतु लेन्समध्ये पुरेसे मोठे छिद्र नसल्यास, प्रतिमा कमी केली जाईल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही 1/4000 सेकंदात शूटिंग करत असाल आणि योग्य एक्सपोजरसाठी f/2.8 आवश्यक असेल, परंतु तुमच्या लेन्सने ते f/3.5 वर जास्तीत जास्त केले, तर इमेज अंडरएक्सपोज केली जाईल.

कधी वापरायचे: तुम्ही फोटो काढत असलेल्या विषयाची हालचाल नियंत्रित करायची असेल तेव्हा हा मोड वापरा. तुम्‍हाला गती कॅप्‍चर करायची असेल तर वेगवान शटर गती वापरा किंवा तुम्‍हाला गती अस्पष्ट करायची असेल तर मंद शटर गती वापरा. जेव्हा तुम्हाला कॅमेरा शेक प्रतिमा अस्पष्ट होण्यापासून रोखण्यासाठी वेगवान शटर गती सेट करण्याची आवश्यकता असते तेव्हा मोठ्या मिमी लेन्स वापरताना देखील हा मोड उपयुक्त आहे.

वेगाने जाणारे पाणी अस्पष्ट करण्यासाठी 1/8 सेकंदाच्या शटर गतीसह शटर प्राधान्य वापरले गेले.

अतिशीत हालचाल- 1/3000 से.

धावपटू- 1/500 ते 1/1000 से.

उड्डाणात पक्षी- 1/1000 ते 1/2000 से.

चालणारे लोक- 1/250 से.

हलणाऱ्या वस्तूंचे पॅनिंग- 1/30 ते 1/125 से.

जलद हलणारे पाणी अस्पष्ट- 1/8 से.

मंद हलणारे पाणी अस्पष्ट- 1/2 से.

छिद्र प्राधान्य (ए.व्ही – कॅनन) (ए – निकॉन)

अपर्चर प्रायोरिटी मोडमध्ये, तुम्ही छिद्र आणि ISO निवडता आणि कॅमेरा योग्य एक्सपोजरसाठी योग्य शटर गती स्वयंचलितपणे सेट करेल.

फायदे: मॅन्युअल (पुढील परिच्छेद) व्यतिरिक्त, एपर्चर प्रायॉरिटी हा फोटोग्राफर्समध्ये सर्वात लोकप्रिय मोड आहे, मुख्यत्वे कारण ते तुम्हाला फोकसमध्ये काय आहे आणि काय नाही यावर नियंत्रण देते. आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये, फोकसमध्ये असलेला घटक फोटो यशस्वी किंवा अयशस्वी बनवतो.

दोष: परिस्थितीत खराब प्रकाश, कॅमेरा खूप मंद शटर गती निवडू शकतो, परिणामी विषयाची हालचाल आणि कॅमेरा शेक दोन्हीमुळे प्रतिमा अस्पष्ट होते.

कधी वापरायचे: जेव्हा तुम्हाला तुमच्या प्रतिमेच्या फील्डची खोली नियंत्रित करायची असेल तेव्हा हा मोड वापरा. छिद्र जेवढे मोठे असेल तेवढा जास्त प्रकाश कॅमेरा सेन्सरवर पडेल आणि फील्डची खोली उथळ असेल. याउलट, छिद्र जितके लहान असेल तितका प्रकाश सेन्सरवर कमी पडेल आणि फील्डची खोली जास्त असेल. लक्षात ठेवा की छिद्र बदलल्याने शटरच्या गतीवर परिणाम होईल. मोठ्या छिद्रातून जास्त प्रकाशाचा परिणाम जलद शटर वेगात होईल आणि लहान छिद्रातून कमी प्रकाशामुळे शटरचा वेग कमी होईल.

फील्डची खोली वाढवण्यासाठी छिद्र प्राधान्य वर सेट करा.

लँडस्केप्स- फील्डच्या अधिक खोलीसाठी f/8 किंवा उच्च

पोर्ट्रेट- फील्डच्या उथळ खोलीसाठी आणि अस्पष्ट पार्श्वभूमीसाठी मोठे छिद्र (f/2.8).

मॅक्रो- फील्डच्या अधिक खोलीसाठी f/8 किंवा उच्च

मॅन्युअल मोड (एम)

मॅन्युअल मोड तुम्हाला शटर गती आणि छिद्र दोन्ही एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे बदलू देते. कॅमेरा काहीच करत नाही स्वयंचलित सेटिंग्ज. तुमच्या कॅमेर्‍याचे अंगभूत एक्सपोजर मीटर तुम्हाला सांगेल की कोणते एक्सपोजर योग्य असेल, परंतु तुम्ही ज्या शॉटचे लक्ष्य करत आहात त्या शॉटसाठी योग्य एक्सपोजर मिळवण्यासाठी तुमचे शटर स्पीड आणि ऍपर्चर सेटिंग्जवर वैयक्तिकरित्या पूर्ण नियंत्रण आहे. मॅन्युअल मोड वापरण्यापूर्वी, एक्सपोजर त्रिकोण (शटर स्पीड, छिद्र आणि ISO) आणि ते प्रतिमेवर कसा परिणाम करतील याची ओळख करून घेणे चांगली कल्पना आहे.

फायदे: हा मोड तुम्हाला तुम्ही तयार केलेल्या प्रतिमेवर पूर्ण नियंत्रण देतो.

दोष: हा मोड बर्‍याच सर्जनशील शक्यता देत असताना, तुम्ही प्रत्येक वेळी प्रत्येक प्रतिमेचे एक्सपोजर तपासण्याची काळजी घ्यावी, विशेषत: अशा परिस्थितीत जेथे प्रकाश झपाट्याने बदलतो.

कधी वापरायचे: तुम्ही हा मोड कसा वापरायचा हे शिकल्यानंतर, त्याचे परिणाम आणि सेटिंग्जचे परिणाम आणि ते एकत्र कसे कार्य करतात, तुम्ही हा मोड जवळजवळ नेहमीच वापराल.

मॅन्युअल मोडमध्ये, फील्डची खोली नियंत्रित करण्यासाठी एक लहान छिद्र वापरले गेले आणि पाण्याची हालचाल अस्पष्ट करण्यासाठी मंद शटर गती वापरली गेली.

मोड देखावे

सीन मोड ऑटोसारखाच आहे. तुम्ही एक दृश्य निवडा आणि कॅमेरा दिलेल्या परिस्थितीसाठी इष्टतम सेटिंग्ज सेट करतो. भिन्न कॅमेरा मॉडेल्समध्ये भिन्न दृश्ये असू शकतात, परंतु येथे सूचीबद्ध केलेले सर्वात लोकप्रिय आहेत:

खेळ- कॅमेरा ISO वाढवेल आणि गती कॅप्चर करण्यासाठी वेगवान शटर स्पीड वापरेल.

लँडस्केप- फील्डची खोली वाढवण्यासाठी कॅमेरा लहान छिद्र वापरतो; फ्लॅश देखील अक्षम केला जाऊ शकतो.

पोर्ट्रेट- पार्श्वभूमी फोकसपासून दूर ठेवण्यासाठी कॅमेरा मोठ्या छिद्राचा वापर करेल. काही कॅमेरा मॉडेल या मोडमध्ये फेस डिटेक्शन वापरतात.

मॅक्रो- शक्य तितक्या खोलीची फील्ड देण्यासाठी कॅमेरा एक लहान छिद्र निवडेल.

फायदे: कार्यक्रमाप्रमाणे, हा सीन मोड प्रामुख्याने नवशिक्यांसाठी एक प्रारंभिक बिंदू आहे आणि सामान्यतः ऑटो मोडमधील शूटिंगपेक्षा चांगले परिणाम देते.

दोष: या सेटिंग्ज सहसा इच्छित परिणाम देतात, परंतु काहीवेळा ते भिन्न आणि अविश्वसनीय असू शकतात.

कधी वापरायचे: ऑटो मोडनंतर नवशिक्यांसाठी सीन मोड ही पुढची पायरी असू शकते, तुमचा कॅमेरा कसा काम करतो हे जाणून घेण्यासाठी आणि तुमची फोटोग्राफी कौशल्ये सुधारण्यासाठी त्याचा प्रारंभ बिंदू म्हणून वापर करा.

तर जे मोड उत्तम?

कोणता मोड वापरायचा हे तुमच्यावर अवलंबून आहे. परंतु तुम्ही ऑटो, सीन किंवा प्रोग्राम मोड निवडल्यास आणि तुमचे फोटो सुधारायचे असल्यास, शटर स्पीड, ऍपर्चर आणि ISO वर आधारित योग्य एक्सपोजर कसे सेट करायचे ते शिका; ते तुम्हाला करण्यास मदत करेल योग्य सेटिंग्जआणि तयार करा छान फोटो. व्यावसायिक छायाचित्रकारांसाठी, मॅन्युअल आणि छिद्र प्राधान्य हे दोन सर्वात लोकप्रिय मोड आहेत. परंतु लक्षात ठेवा की व्यावसायिक देखील एकेकाळी नवशिक्या होते. त्यामुळे तुम्ही कोणताही मोड निवडला तरीही तुमच्या फोटोग्राफीच्या अनुभवाचा आनंद घ्या!

असे दिसते की अगदी अलीकडे, फक्त वीस वर्षांपूर्वी, छायाचित्रण ही उच्चभ्रूंची बाब मानली जात होती. यूएसएसआरमधील प्रत्येक रहिवासी FED घेणे परवडत नाही, जेनिथ मिरर किंवा थंड परदेशी कॅमेरा, उदाहरणार्थ, जर्मन प्रॅक्टिसचा उल्लेख करू शकत नाही. आजकाल, फोटोग्राफी जवळजवळ प्रत्येकासाठी प्रवेशयोग्य बनली आहे आणि म्हणूनच एक अतिशय लोकप्रिय क्रियाकलाप आहे. जवळपास प्रत्येक कुटुंबात कॅमेरे आहेत. आणि जर असा कॅमेरा नसेल, तर आपल्यापैकी जवळपास प्रत्येकाच्या मोबाईल फोनमध्ये तो अंगभूत असतो.

सुमारे चार वर्षांपासून, फोटोग्राफिक उपकरणांचे निर्माते, व्यावसायिक कॅमेर्‍यांची अधिकाधिक नवीन मॉडेल्स सोडत आहेत, विशेषत: नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांना उद्देशून एसएलआर कॅमेरे सक्रियपणे विकसित आणि तयार करू लागले. अशा कॅमेऱ्यांसह, एक हौशी देखील सभ्य दर्जाचे फोटो घेऊ शकतो. आणि हे अर्थातच नवशिक्यांना प्रेरणा देते, त्यांना सर्जनशील शोधासाठी प्रोत्साहन देते आणि अर्थातच त्यांच्या कौशल्यांच्या वाढीसाठी. अशा प्रकारे, ते ब्रँडेड फोटोग्राफिक उपकरणांवर "बसतात".

नवशिक्या कॅमेर्‍यांना व्यावसायिक कॅमेर्‍यांपासून वेगळे काय करते? सर्व प्रथम, हे त्यांच्या डिझाइनची साधेपणा आणि उच्च कार्यक्षमता आहे. नवशिक्या कॅमेर्‍यांमध्ये सहसा अनेक मोड असतात जे छायाचित्रकाराला सहजपणे शूट करू देतात, उदाहरणार्थ, गतिमान असलेले लहान मूल किंवा पोर्ट्रेट, फोटो स्पोर्ट्स, किंवा फक्त रात्रीच्या वेळी शहरात शूट करणे इ. हे सर्व मोड सहसा स्वयंचलितपणे कार्य करतात. त्यापैकी प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या शूटिंगसाठी सेट केला आहे आणि प्रोग्राम केला आहे.

सध्याचे कॅमेरे अतिशय परिपूर्ण आहेत, ते फक्त सर्व प्रकारच्या तांत्रिक नवकल्पनांनी भरलेले आहेत. परंतु मागील पिढीच्या डिजिटल कॅमेर्‍यांची कार्ये, उत्पादक आणि डिझाइनर, तरीही, त्यांना कायम ठेवतात. जवळजवळ सर्व डिजिटल एसएलआर कॅमेरे चार मोडमध्ये कार्य करतात:

• पी - स्वयंचलित प्रोग्राम मोड
• A - छिद्र प्राधान्य मोड
• एस - शटर प्राधान्य मोड
• एम - मॅन्युअल मोड

यातील प्रत्येक मोड स्वतंत्रपणे पाहू.

ऑटो मोड पी (प्रोग्राम केलेले)

तुम्ही तुमचा कॅमेरा ऑटोमॅटिक प्रोग्राम मोडवर सेट केल्यास, P चिन्हाने दर्शविले जाते, शूटिंग करताना तुम्हाला दुसरे काहीही समायोजित करावे लागणार नाही. तुमचा कॅमेरा आपोआप शटर गती आणि छिद्र सेट करेल. जेव्हा छायाचित्रकाराला कॅमेरावरील सर्व पॅरामीटर्स स्वतंत्रपणे सेट करण्याची आणि कामाच्या दरम्यान अंगभूत फ्लॅश चालू करण्याची संधी नसते तेव्हा एम मोड वापरणे चांगले असते (उदाहरणार्थ, फोटो निबंध शूट करताना). येथे अतिशय सुलभ आहे की स्वयंचलित प्रोग्राम मोड फोटोग्राफरला शटर गती आणि छिद्र यांचे गुणोत्तर मॅन्युअली समायोजित करण्यास अनुमती देतो, तरीही समान एक्सपोजर मिळतो.

जर, शूटिंग करताना, विद्यमान एक्सपोजर पॅरामीटर्स आणि प्रीसेट असलेल्या (अंडरएक्सपोजर किंवा ओव्हरएक्सपोजर) मध्ये विरोधाभास उद्भवल्यास, कॅमेऱ्याचे ऑटोमेशन या समस्यांचे निराकरण करते आणि व्ह्यूफाइंडर किंवा डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्ह्यूमध्ये शिलालेखाने तुम्हाला त्याबद्दल सूचित करते. तसे, हे कार्य आधुनिक कॅमेराच्या सर्व ऑपरेटिंग मोडसाठी प्रदान केले आहे.

A - छिद्र प्राधान्य

या मोडमध्ये काम करण्यासाठी स्विच करताना, जे कॅमेर्‍यावरील A चिन्हाने सूचित केले आहे, तुम्हाला स्वतःच छिद्र समायोजित करावे लागेल. आणि फ्रेमचे एक्सपोजर इष्टतम होण्यासाठी, ते मिळविण्यासाठी शटर गती कॅमेऱ्याच्या ऑटोमॅटिक्सद्वारे स्वतंत्रपणे निवडली जाईल.

फील्डची खोली वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी, तुम्हाला लेन्सचे छिद्र कमी करणे किंवा वाढवणे आवश्यक आहे. हे छिद्र जितके अरुंद असेल (म्हणजे, छिद्र दर्शविणारी संख्या मोठी असेल), फील्डची खोली जितकी जास्त असेल आणि त्याउलट - मोठे छिद्र (विस्तृत), फील्डची खोली जितकी लहान असेल.

हा मोड, छिद्र प्राधान्य मोड, कदाचित छायाचित्रकारांमध्ये सर्वात लोकप्रिय आणि सामान्य आहे. येथे मुद्दा असा आहे की तीव्रपणे चित्रित केलेल्या जागेची खोली बहुतेक वेळा कामातील सर्वात महत्वाचा, संबंधित क्षण असतो. शूटिंग करताना व्यावसायिक प्रथम स्थानावर छिद्र सेट करतात. इतर पॅरामीटर्स कितीही महत्त्वाचे असले तरीही, छिद्रांवर अवलंबून ते आधीच समायोजित केले जातात. मग आपण यावर कोडे का करावे? चला ही बाब कॅमेराच्या ऑटोमेशनवर सोपवूया.

अचूक आणि योग्य स्थापनाविविध फोटोग्राफिक शैलींमध्ये काम करताना छिद्र हे कदाचित सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. परंतु पोर्ट्रेट आणि मॅक्रो फोटोग्राफी शूट करताना हे विशेषतः महत्वाचे आहे. फोटोग्राफीच्या या शैलींमध्ये छिद्रांवर खूप लक्ष दिले जाते.

जे बर्याच काळापासून चित्रे घेत आहेत त्यांना हे माहित असले पाहिजे की प्रत्येक लेन्सच्या छिद्राचे स्वतःचे मापदंड असतात. त्याच्या काही मूल्यांसह, फोटो खराब होतो, इतरांसह - चांगले. परंतु, सामान्यतः, चांगले चित्र मिळविण्यासाठी, छायाचित्रकार f 11 किंवा f 16 च्या छिद्रावर काम करतात. जर तुम्ही f 5 - f 22 च्या दरम्यान छिद्र सेट केले तर तुम्हाला चांगल्या दर्जाचे छायाचित्र देखील मिळू शकते.

एस - शटर प्राधान्य

तुम्ही तुमचा कॅमेरा शटर-प्राधान्य मोडवर सेट केल्यास, जे S चिन्हाने सूचित केले आहे, शूटिंग करताना, तुम्हाला शटर गती स्वतः सेट करावी लागेल, म्हणजेच तुमच्या कॅमेर्‍याची शटर गती. इतर सर्व पॅरामीटर्स तुमच्या कॅमेऱ्याद्वारे आपोआप सेट केले जातील. शटर प्रायॉरिटी मोडमध्ये, लोक सहसा चित्रे घेतात जेव्हा त्यांना डायनॅमिक शॉट्स शूट करावे लागतात, वस्तू गतिमान असतात, जेव्हा फोटोग्राफरला काही प्रकारे या हालचालीवर जोर देण्याची आवश्यकता असते. आपल्याला माहिती आहे की, हलत्या वस्तूंचे शूटिंग करताना लांब एक्सपोजर, चित्रात ते अस्पष्ट आहेत. एक लहान शटर गती, जसे की, अशा वस्तू "गोठवते", फ्रेममध्ये होणारी क्रिया तात्काळ बनवते. म्हणून, उदाहरणार्थ, उंच उडीमध्ये अॅथलीटला शूट करणे चांगले आहे. जेव्हा तो त्याच्या पायाने बारला स्पर्श करतो आणि तो खाली पडू लागतो तो क्षण आपल्याला फ्रेममध्ये कॅप्चर करण्याची संधी असते. आणि ऍथलीटच्या चेहऱ्यावर अपयशाची काजळी आहे ...

शटर प्राधान्य मोडमध्ये, नियमानुसार, फ्रेममध्ये सक्रिय हालचाल असल्यास ते काढले जातात. उदाहरणार्थ, क्रीडा स्पर्धा, काही प्रकारचे स्टेज परफॉर्मन्स, उत्सवाचे फटाके, चालणारी वाहने आणि बरेच काही.

शटर प्रायॉरिटी मोडमध्ये शूटिंग करताना, छायाचित्रकाराला काही समस्या आणि अडचणी येऊ शकतात, कारण त्यात काम करण्याची स्वतःची विशिष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. मुख्य अडचण, येथे मुख्य "खराब" म्हणजे शटर गती आणि छिद्र मूल्य. काही प्रकरणांमध्ये, त्यांच्या मूल्यांमध्ये संघर्ष होऊ शकतो कारण ते जुळत नाहीत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुम्ही कॅमेरावर काही शटर स्पीड सेट केल्यास, एक्सपोजर परिपूर्ण होण्यासाठी, कॅमेराचे ऑटोमॅटिक्स अचूक योग्य छिद्र मूल्य उचलू शकणार नाहीत. काहीवेळा हा विरोधाभास वेगळे शटर स्पीड मूल्य निवडून सोडवला जाऊ शकतो, जे जवळपास स्थित आहे. शटरचा वेग थोडा वेगवान किंवा थोडा हळू सेट करा. परंतु नंतर फ्रेम अंडरएक्सपोज किंवा ओव्हरएक्सपोज्ड असू शकते.

हँडहेल्ड शूट करताना तुम्हाला तीक्ष्ण फ्रेम मिळवायची असल्यास, शटरचा वेग साधा सूत्र वापरून मोजला जातो: 1/X, जिथे X ही तुमच्या लेन्सची फोकल लांबी आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, शटरचा वेग 1/X पेक्षा जास्त नसावा. बशर्ते की तुम्हाला अधिक शूट करावे लागेल मंद गतीशटर, शूट करण्यासाठी तुम्हाला ट्रायपॉड वापरावा लागेल. टेलीफोटो लेन्सहँडहेल्ड शूटिंग करणे अधिक कठीण आहे, अस्पष्ट प्रतिमा मिळविण्याची संधी आहे.

एम - मॅन्युअल मोड

कॅमेर्‍यावर M चिन्हाने चिन्हांकित केलेल्या या मोडमध्ये चित्रीकरण करताना, छायाचित्रकार स्वत: शटर गती आणि छिद्र दोन्हीचे मूल्य सेट करतो. एम मोडमध्ये, अंडरएक्सपोजर आणि ओव्हरएक्सपोजर इंडिकेटर नियंत्रित करताना हे पॅरामीटर्स तुमच्या स्वतःच्या दृष्टीनुसार समायोजित केले जातात (कॅमेरामध्ये तयार केलेल्या मीटरिंग सेन्सरवर त्यांचा मागोवा घेणे चांगले आहे). सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुम्ही फोटो काढण्याआधीच सर्व आवश्यक शूटिंग पॅरामीटर्स समायोजित करू शकता. मुख्य गोष्ट - एक्सपोजर मीटर सेन्सरचे अनुसरण करण्यास विसरू नका.

कॅमेऱ्याचा मॅन्युअल मोड फोटोग्राफरला जवळजवळ कोणत्याही इच्छित कालावधीसाठी कॅमेरा शटर उघडण्याची उत्कृष्ट संधी देतो. हे करण्यासाठी, आपण बल्ब मोड वापरू शकता. परंतु शटरची गती 30 सेकंदांपेक्षा जास्त असावी तेव्हा क्वचितच याची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही आकाशात पडणारी उल्का किंवा विजा पडली तर.

आणि मॅन्युअल मोडमध्ये, ते सहसा स्टुडिओमध्ये शूट करतात. इच्छित प्रकाश सेट केल्यानंतर, कॅमेरावरील एक्सपोजर यादृच्छिकपणे सेट केले जात नाही, परंतु लाइट मीटर नावाच्या विशेष उपकरणासह त्याच्या मोजमापाच्या परिणामांवर आधारित, आणि नंतर हे मूल्य मॅन्युअली कॅमेरामध्ये प्रविष्ट केले जाते.

एक्सपोजर भरपाई कशी करावी

एक्सपोजर नुकसान भरपाई अशा प्रकरणांमध्ये केली पाहिजे ज्यामध्ये एक्सपोजर त्वरीत करणे आवश्यक आहे, कामाच्या दरम्यान, इतर सर्व कॅमेरा सेटिंग्ज न बदलता, एका दिशेने किंवा दुसर्या दिशेने बदलले पाहिजे. एक्सपोजर नुकसानभरपाई छायाचित्रकाराला कॅमेऱ्याच्या ऑटोमेशनद्वारे सुचवलेले शूटिंग पॅरामीटर्स स्वतंत्रपणे समायोजित करण्याची संधी देते. या लेखात आधी वर्णन केलेल्या प्रत्येक मोडमध्ये, एक्सपोजर भरपाई काही मूल्ये बदलेल. येथे सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की या प्रकरणात, आपण निवडलेल्या मोडमध्ये प्राधान्य नसलेले मूल्य बदलेल. ठीक आहे, उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एपर्चर प्रायॉरिटी मोडमध्ये शूट केले, तर तुम्हाला चित्रात आवश्यक असलेले एक्सपोजर साध्य करण्यासाठी, कॅमेर्‍याचे स्वयंचलित शटर गती बदलेल. ऍपर्चर प्रायॉरिटी मोडमध्ये शूटिंग करताना, कॅमेरा आपोआप शटर स्पीड मूल्य बदलेल. जर तुम्ही पूर्णपणे स्वयंचलित मोड, P मोडमध्ये एक्सपोजर नुकसान भरपाई केली, तर तुमचा कॅमेरा ISO मूल्य बदलेल, म्हणजेच ISO क्रमांकाचे मूल्य.

एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग

HDR फोटो तयार करताना, तुम्हाला कॅमेरा वेगवेगळ्या एक्सपोजर व्हॅल्यूवर सेट करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, सेटिंग्ज एक्सपोजर वाढविण्याच्या दिशेने आणि कमी होण्याच्या दिशेने जाऊ शकतात. अशा शूटिंगसाठी, एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग वापरणे चांगले आहे. ब्रॅकेटिंग मोड छायाचित्रकाराला एकाच वेळी अनेक छायाचित्रे काढण्याची संधी देतो जे केवळ एक्सपोजर पॅरामीटर्समध्ये एकमेकांपासून वेगळे असतात. पॅरामीटर्स आणि शॉट्सची संख्या वैयक्तिकरित्या सेट करणे आवश्यक आहे आणि अशा प्रकारे केले पाहिजे की एक्सपोजरमध्ये पसरणे तुमच्यासाठी सोयीचे असेल.

ऑटो एक्सपोजर लॉक

जर तुम्हाला केंद्र-भारित किंवा बाहेरील विषयाचा फोटो घ्यावा लागेल स्पॉट मीटरिंगएक्सपोजर, तुमची फ्रेम चुकीच्या पद्धतीने उघड झाल्यामुळे ती खराब दर्जाची असू शकते. या प्रकरणात, आम्ही शिफारस करतो की आपण प्रथम फ्रेमला त्याच्या मुख्य विषयावर उघड करून स्वयंचलित एक्सपोजर बंद करा.

परिणाम

तुम्ही या लेखात दिलेल्या आमच्या टिप्स आणि शिफारसी विचारात घेतल्यास आणि त्या तुमच्या कामात विचारात घेतल्यास, ऑटोमेशनवर विश्वास न ठेवता, आधुनिक एसएलआर कॅमेर्‍याने फोटो कसे काढायचे ते तुम्ही त्वरीत शिकू शकता, परंतु सर्व सेटिंग्ज नियंत्रित करू शकता. पॅरामीटर्स आपल्या स्वत: च्या हातात शूट करा. . आम्ही तुम्हाला खात्री देतो, यात काही विशेष कठीण नाही. तुम्हाला फक्त थोडा वेळ सराव करावा लागेल. फोटोग्राफीचे जुने मास्तर म्हणतात त्याप्रमाणे, जो भरपूर चित्रे काढतो तो चांगली चित्रे काढतो.

आम्ही तुम्हाला तुमच्या कामात आणि सर्जनशील यशासाठी शुभेच्छा देतो!

प्रत्येक कॅमेर्‍यात अनेक मोड असतात, त्यामुळे तुम्ही ते पाहता आणि काहीही समजत नाही, पण तुम्हाला काहीतरी समजून घ्यायचे आहे ...? जर - "होय", तर मी शक्य तितक्या सोप्या आणि मनोरंजकपणे त्यांचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न करेन. बरं, जर “नाही”, तर सूचना घ्या (जरी ते तुम्हाला जास्त मदत करणार नाही).

मला आगाऊ सांगायचे आहे की कॅमेरामध्ये 4 मुख्य मोड आणि एक आवडता "ऑटो" मोड आहे (महाग व्यावसायिक DSLR मध्ये फक्त 4 मुख्य मोड आहेत). अर्थात, तुम्ही मला आत्ताच सांगाल, पण माझ्या आवडत्या नाईट मोड किंवा पोर्ट्रेटचे काय किंवा तुम्ही वारंवार वापरत असलेल्या इतर काहींचे काय? पण काहीही नाही, ही फक्त एक भुसा आहे, जी मुख्यतः त्यांच्यासाठी केली जाते ज्यांना कॅमेर्‍याबद्दल थोडेसे समजते, आणि बर्‍याचदा ते अगदी खराबपणे करतात, हायलाइट म्हणजे मोड पी, एस, ए, एम.

पहिला आणि सर्वात लोकप्रिय मोड, जो 70% लोक वापरतात, तो मोड कोडनेम आहे ऑटो, किंवा ऑटोजो अधिक आरामदायक आहे. त्यांच्यासाठी एक मोड ज्यांना ते काय करू शकतात याबद्दल विशेषतः त्रास देत नाहीत, फक्त बटण दाबा आणि तेच. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, हे बरोबर आहे, मी त्या परिस्थितींबद्दल बोलत आहे जर तुम्हाला तुमच्या कॅमेर्‍याबद्दल काहीही समजत नसेल किंवा तुम्ही तो नुकताच विकत घेतला असेल, इ. पण लवकरच किंवा नंतर, मला आशा आहे की, तुम्ही सतत फ्लॅश पॉप अप करून थकून जाल (जर तुम्ही चुकून ते बंद करायला विसरलात), किंवा तुमचा कॅमेरा आणखी काय सक्षम आहे हे तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल. जर तुम्ही मार्ग निवडला - “आंघोळ करू नका”, तसे, ज्याची शक्यता देखील आहे, तर ठीक आहे, तुम्ही हा विषय या ठिकाणी वाचणे थांबवू शकता.

आम्ही पुढे जातो, राजवटीच्या अगदी जवळ आणि प्रिय ऑटो- मोड "पी"(प्रोग्राम केलेला स्वयंचलित मोड). या मोडमध्ये, कॅमेरा आपोआप आवश्यक आणि डीफॉल्टनुसार निवडतो. आपण हे प्रमाण नियंत्रित करू शकता, शक्य असल्यास, अर्थातच (कमी प्रकाशात, आपण काहीही निश्चित करू शकणार नाही). हा मोड तुम्हाला आधीपासून तुम्ही काय करत आहात याचा विचार करायला लावतो, म्हणून, जे परत फोटो काढतात त्यांच्यासाठी ऑटोमी तुम्हाला तात्काळ राजवटीत स्विच करण्याचा सल्ला देतो "आर", ते खराब होणार नाही, परंतु ते चांगले आहे - मला आशा आहे!

मोड, जो लॅटिन अक्षराने दर्शविला जातो "एस"(प्राधान्य मोड). हा मोड तुम्हाला कधी वापरायचा हे माहित असणे आवश्यक आहे, ते आपल्या शटर गतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, त्याच्या नावावर आधारित आहे, ते आहे. तुम्ही नियंत्रित करता आणि निवडलेल्या शटर गतीनुसार कॅमेरा आपोआप सेट होतो. कॅमेरा तुमच्यावर लादत असलेल्या शटर स्पीडवर तुम्ही समाधानी नसल्यास हा मोड उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही अंधाऱ्या खोलीत हाताने शूटिंग करत असाल आणि फ्रेम अस्पष्ट करू इच्छित नसाल, तर तुम्ही मोड वापरून शटर गती सेट करू शकता. "एस".

मोड "परंतु"(प्राधान्य मोड).

हा मोड मागील एकाच्या अगदी उलट आहे. त्या. या मोडमध्ये, तुम्ही मूल्य सेट करता आणि कॅमेरा आपोआप नियंत्रित होतो. माझ्यासाठी, हा सर्वात सोयीस्कर मोड आहे, मी काढलेल्या सर्व फोटोंपैकी 90% फोटो या मोडमध्ये घेतले आहेत! का, होय, कारण प्रत्येक गोष्ट नियंत्रित करण्यापेक्षा छिद्र नियंत्रित करणे किंवा शटरचा वेग नियंत्रित करणे खूप सोपे आहे! उदाहरणार्थ, तुम्ही मोडमध्ये एखाद्या व्यक्तीचे पोर्ट्रेट फोटो काढत आहात "परंतु"तुम्हाला आवश्यक असलेले त्वरीत सेट करा आणि नंतर तुम्हाला लँडस्केपचे छायाचित्रण करायचे आहे, काहीही न बदलता तुम्ही फक्त छिद्र मूल्य बदलता. सोपे, सोयीस्कर? होय!

"म"(मॅन्युअल) किंवा मॅन्युअल मोड. तुम्हाला शटर गती आणि छिद्र दोन्ही सेट करावे लागतील आणि तरीही ते नियंत्रित करावे लागेल. तुम्हाला माझा सल्ला, जर तुम्ही एखाद्याकडून ऐकले असेल तर - फक्त मोडमध्ये चित्रे घ्या "म"आणि आपण एक छान छायाचित्रकार व्हाल, या व्यक्तीपासून दूर पळून जाल, हा मोड अत्यंत क्वचितच वापरला जावा आणि काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, उदाहरणार्थ, जर तुम्ही (मी कॅमेऱ्याला जुने सोव्हिएत लेन्स जोडतो तेव्हा मी अजूनही त्यात चित्रे घेतो, परंतु मला पाहिजे म्हणून नाही तर दुसरा मार्ग नाही म्हणून). मी याबद्दल इतका नकारात्मक का आहे, कारण मी फार कमी लोकांना भेटलो आहे (किंवा त्याऐवजी, मी कोणालाही भेटले नाही) जे हे व्यावसायिक DSLR पेक्षा जलद आणि चांगले करू शकतात, ज्यामध्ये विकासकांनी त्यांची सर्व गुंतवणूक केली आहे. अनुभव, आणि लहान नाही. होय, आपण आवश्यक पॅरामीटर्स निवडू शकता, त्यावर बराच वेळ घालवताना, आपल्याला त्याची आवश्यकता आहे का? तुमच्या हातात SLR कॅमेरा आहे, तुम्ही 21व्या शतकात आहात, जर तुम्हाला थ्रिल्स हवे असतील तर - फिल्म कॅमेरा घ्या, एक्सपोजर मीटर घ्या आणि माझ्या वडिलांनी ज्या पद्धतीने 20 वर्षे फिल्मवर फोटो काढले, त्यांनी ते विकसित केले आणि निद्रानाशाच्या रात्री घेतलेला फोटो.

बोनस: “व्हिडिओ” मोड, सर्वकाही अगदी स्पष्ट दिसते, ज्यांच्याकडे ते आहे त्यांचा आनंद घ्या आणि ज्यांच्याकडे नाही त्यांना आणखी आनंद करा! जरी कधीकधी, अगदी क्वचितच, मला खेद वाटतो की माझ्याकडे ते माझ्या कॅमेऱ्यात नाही.

तुमच्याकडे किती काळ आहे हे महत्त्वाचे नाही डिजिटल कॅमेराशिकण्यासाठी नेहमीच काहीतरी असते. आणि जर तुम्ही तुमचा पहिला DSLR विकत घेतला असेल, तर शिकण्याची वक्र आश्चर्यकारकपणे कठीण वाटू शकते.

परंतु यामुळे तुम्हाला घाबरू नये आणि काम करण्यापासून परावृत्त होऊ नये. या लेखात, जवळजवळ प्रत्येक मॉडेलवर आढळणाऱ्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांचे स्पष्टीकरण देऊन आम्ही तुम्हाला तुमच्या DSLR मधून जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यात मदत करू.

फोटोग्राफीच्या एक्सपोजरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर कॅमेरा फंक्शन्स आणि नियंत्रणे शिकणे तुम्हाला काही सामान्य चुका टाळण्यास मदत करेल, याचा अर्थ तुमचे फोटो अधिक चांगले आणि सुंदर असतील.

कॅमेरा बॉडीचा फ्रंट पॅनल

1. लाल-डोळा कमी करणारा दिवा

फ्रेममध्ये लाल-डोळा दिसण्यापासून रोखण्यासाठी, आपल्याला एक प्रकाश स्रोत आवश्यक आहे जो फ्लॅशच्या चकाकीची भरपाई करेल. हा दिवा असा प्रकाशझोत आहे. दिवा एक सुलभ स्व-टाइमर काउंटडाउन सूचक म्हणून देखील कार्य करतो.

2. फोकस रिंग

ऑटो फोकस मोडमध्ये, कॅमेरा विषयावर फोकस करेपर्यंत ही रिंग फिरते. मॅन्युअल फोकस मोडमध्ये, तुम्ही स्वतः रिंग फिरवू शकता आणि इच्छित शूटिंग पॉइंटवर लक्ष केंद्रित करू शकता.

3. झूम रिंग

झूम कमी करण्यासाठी रिंग घड्याळाच्या दिशेने फिरवा आणि वाइड अँगल शॉट मिळवा. रिंग घड्याळाच्या उलट दिशेने फिरवल्याने विषय जवळ येईल आणि तुम्हाला विषयाचा क्लोज-अप मिळेल.

4. फ्लॅश बटण

सेमी-ऑटोमॅटिक किंवा मॅन्युअल मोडमध्ये शूटिंग करताना, तुमच्याकडे बिल्ट-इन फ्लॅश चालू करण्याचा पर्याय असतो. हे करण्यासाठी, या बटणावर क्लिक करा.

5. फोकस मोड स्विच

जर तुम्हाला कॅमेरा स्वतःवर फोकस करायचा असेल तर येथे तुम्ही AF (ऑटोफोकस) मोड सेट करू शकता. तुम्ही MF (मॅन्युअल फोकस) मोडवर देखील स्विच करू शकता, अशा परिस्थितीत तुम्ही स्वतः फोकस नियंत्रित कराल. मॅन्युअल फोकस मोडमध्ये, तुमचा कॅमेरा नेमका कशावर केंद्रित आहे हे सांगण्यासाठी तुम्ही व्ह्यूफाइंडरमधील ऑटोफोकस पॉइंट वापरू शकता.

6. प्रतिमा स्थिरीकरण स्विच

IS (इमेज स्टॅबिलायझर) लेन्स कॅमेरा शेकमुळे होणारी अस्पष्टता टाळण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत (विशेषत: जेव्हा तुम्ही दूरच्या विषयावर लक्ष केंद्रित करता तेव्हा लक्षात येते). Nikon लेन्समध्ये समान VR (व्हायब्रेशन रिडक्शन) स्विच आहे.

7. अंगभूत मायक्रोफोन

Canon 500D (वरील चित्रात) सारखे बहुतेक कॅमेरे आता व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतात. या व्हिडिओंचे ऑडिओ अंगभूत मायक्रोफोनद्वारे रेकॉर्ड केले जातात.

8. फील्डची खोली आणि पूर्वावलोकन बटण

या बटणावर क्लिक करून, तुम्ही या सेटिंग्जसह तुमची फ्रेम कशी दिसेल ते पाहू शकता.

कॅमेरा बॉडीचा मागील पॅनेल

1. एक्सपोजर नुकसान भरपाई बटण

मध्ये मॅन्युअल मोडमध्ये असताना, हे बटण दाबून ठेवा आणि छिद्र उघडण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी मुख्य कमांड डायल फिरवा.

2. फोकस पॉइंट निवड

हे बटण दाबा आणि नंतर कॅमेराचा AF पॉइंट वापरण्यासाठी निवडण्यासाठी चॅनेल निवडक फिरवा.

3. एक्सपोजर लॉक बटण

हे बटण तुम्हाला एक्सपोजर लॉक करण्याची परवानगी देते. प्लेबॅक मोडमध्ये LCD मॉनिटरवर चित्र पाहताना तुम्ही त्याचा झूम कमी करण्यासाठी देखील वापरू शकता. लाइव्ह व्ह्यू वापरताना ते तुम्हाला कॅमेरा फोकस करण्याची देखील परवानगी देते.

4. थेट दृश्य

LCD स्क्रीनवर कॅमेरा काय कॅप्चर करेल हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. नवीन कॅमेऱ्यांमध्ये लाइव्ह व्ह्यू वैशिष्ट्य आहे जे व्ह्यूफाइंडरद्वारे दृश्य पाहण्याची गरज दूर करते.

5. चार नियंत्रण बटणे

ही बटणे तुम्हाला कॅमेराच्या मेनू आणि सबमेनूमधून नेव्हिगेट करण्याची परवानगी देतात. तसेच, प्रत्येक बटण आपल्याला विशिष्ट सेटिंग्ज मेनूमध्ये जाण्याची परवानगी देते. अशा प्रकारे, बटणे लोकप्रिय फंक्शन्स जसे की WB (व्हाइट बॅलन्स) किंवा AF (ऑटोफोकस) वर त्वरित प्रवेश प्रदान करतात.

6. सेल्फ-टाइमर

हे बटण तुम्हाला कॅमेरावरील शूटिंग मोड बदलण्याची आणि टाइमर शूटिंग सेट करण्याची परवानगी देते.

7. प्ले बटण

प्ले बटण तुम्हाला तुम्ही घेतलेली छायाचित्रे पाहण्याची परवानगी देते.

8. हटवा बटण

सह बटण सार्वत्रिक चिन्हकचरापेटी तुम्हाला फाईल्स हटवण्याची परवानगी देतो ज्या तुम्ही डिस्प्लेवर पाहताना, सुटका करण्याचा निर्णय घेतात.

9. मेनू बटण

हे बटण दाबल्याने तुम्हाला मेनू आणि सबमेनूच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये प्रवेश मिळेल जेथे तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार सेटिंग्ज बदलू शकता.

कॅमेऱ्याचे शीर्ष पॅनेल

1. अंगभूत फ्लॅश

जेव्हा तुम्ही कमी प्रकाशात शूटिंग करत असता, तेव्हा अंगभूत फ्लॅश तुम्हाला चांगला शॉट मिळवण्यात मदत करू शकतो. काही मोडमध्ये, तुम्हाला ते व्यक्तिचलितपणे चालू करावे लागेल. सीन मोडमध्ये, फ्लॅश आपोआप फायर होतो.

2. शटर बटण

चित्र काढण्यासाठी हे बटण आवश्यक आहे. बटण अर्धवट दाबून, तुम्ही फोकस करण्यात किंवा ऑटो फोकस सक्रिय करण्यात सक्षम व्हाल. पूर्ण दाबल्यावर, कॅमेरा चित्र घेईल.

3. मुख्य डायल

हा डायल फिरवल्याने तुम्हाला कॅमेऱ्याचे छिद्र किंवा शटर गती मॅन्युअली सेट करता येते.

4.ISO बटण

हे बटण दाबून तुम्ही ISO संवेदनशीलता समायोजित करू शकता. त्यानंतर तुम्ही ISO पातळी वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी मुख्य कमांड डायल वापरू शकता. तुमच्याकडे योग्य मेनू आयटम वापरून ISO स्वहस्ते सेट करण्याचा पर्याय देखील आहे.

5. चालू/बंद बटण

हे तुम्हाला वापरात नसताना कॅमेरा बंद करण्यास अनुमती देईल (जरी तो 30 सेकंदांच्या निष्क्रियतेनंतर आपोआप झोपेत जाईल).

6. मोड डायल

मोड डायलवर, तुम्ही इच्छित शूटिंग मोड सेट करू शकता. डिस्कमध्ये सर्व संभाव्य दृश्य मोड, अर्ध-स्वयंचलित आणि मॅन्युअल मोड समाविष्ट आहेत.

7. गरम शू

SLR कॅमेरा वापरून, तुम्हाला अतिरिक्त प्रकाश स्रोत म्हणून फ्लॅश स्थापित करण्याची संधी मिळेल. बाह्य फ्लॅश सहसा अधिक शक्तिशाली आणि नियंत्रित करणे सोपे असते.

युनिव्हर्सल 35 मिमी लेन्स खरेदी करण्याची मुख्य कारणे

लक्झरीचा इतिहास 35 मिमी लेन्सफोटोग्राफीच्या सुरुवातीच्या दिवसांकडे परत जाते. हे आतापर्यंत बनवलेल्या सर्वोत्कृष्ट लेन्सपैकी एक आहे, ज्यात चमकदार फोकल लांबी आहे जी कोणत्याही छायाचित्रावर लागू केली जाऊ शकते. पूर्ण फ्रेम किंवा क्रॉप केलेला कॅमेरा असो, या लेन्सचे स्वतःचे अतिरिक्त मूल्य आहे.

35 मिमी ऑप्टिक्स केवळ फोटोग्राफीच्या जगातच नव्हे तर सिनेमातही वर्चस्व गाजवतात. फिल्म कॅमेऱ्यांच्या दिवसात, "35 मिमी" ही फिल्मची रुंदी वापरली जात असे. नंतर, हे स्वरूप छायाचित्रणासाठी अनुकूल केले गेले आणि तेव्हापासून लोकप्रियता गमावली नाही.

पहिल्या महायुद्धादरम्यान, लीका कॅमेऱ्यांमध्ये 35 मिमी मोठ्या प्रमाणावर वापरले गेले होते, जे प्रामुख्याने उत्कृष्ट लष्करी शॉट्ससाठी वापरले जात होते.

आणि आता, या लेन्सच्या बाजूने बोलणारे विविध घटक पाहू या.

35 मिमी लेन्स उपयुक्त का आहे?

या लेखात, तुमच्याकडे आधीपासून नसेल तर तुम्हाला 35mm लेन्स का मिळावी याची आम्ही मुख्य कारणे सूचीबद्ध करतो:

· चालताना चित्रीकरणासाठी हे आदर्श आहे, जर तुम्ही पाहत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा फोटो काढू इच्छित असाल.

· हे इतर कोणत्याही ऑप्टिक पर्यायापेक्षा अधिक बहुमुखी आहे. हे 50mm लेन्सपेक्षाही जास्त कामगिरी करते कारण तुम्हाला त्यासोबत एक व्यापक आणि अधिक वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोन मिळतो.

या प्रकारच्या ऑप्टिक्ससाठी बऱ्यापैकी वाइड-एंगल कव्हरेज मिळते पूर्ण फ्रेम, तसेच "क्रॉप केलेले" मॅट्रिक्स असलेल्या कॅमेऱ्यावर.

· f/1.4 वर, ही लेन्स त्याच्या श्रेणीतील सर्वात वेगवान लेन्स आहे आणि रुंद उघडल्यावर भरपूर प्रकाश देतो. म्हणून, अपर्याप्त प्रकाशासह कठीण परिस्थितीत शूटिंग करताना ते चांगले आहे.

· 35 मिमी फोकल लांबी तुम्हाला तुमच्या विषयाकडे आकर्षित करते. म्हणून, जेव्हा विषय विशेषतः महत्वाचा बनतो तेव्हा ते स्ट्रीट फोटोग्राफी आणि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी दोन्हीसाठी योग्य आहे.

· ही लेन्स तुमच्यासाठी लँडस्केप शूट करण्यासाठी पुरेशी असू शकते.

· तुम्ही या लेन्सने तुमच्या विषयाच्या जवळ जाऊ शकता कारण किमान फोकसिंग अंतर 35 मिमी पेक्षा जास्त फोकल लांबीच्या श्रेणीसह इतर लेन्सपेक्षा खूपच कमी आहे.

· हे कमी वजनाचे सूक्ष्म लेन्स आहे, याचा अर्थ ते तुमच्यावर जास्त ओझे घेणार नाही आणि तुम्ही ते जवळजवळ नेहमीच तुमच्यासोबत घेऊ शकता.

· अशी लेन्स, एक नियम म्हणून, सर्वात जास्त वापरली जाणारी आणि त्वरीत स्वयं-टिकाऊ असते.

f/1.4 च्या ऍपर्चरसह, ते तुम्हाला अद्भुत बोकेहसह उत्कृष्ट पोट्रेट तयार करण्यास अनुमती देते.

· एक मोठे कमाल छिद्र आहे, स्वस्त किंमतीत विकले जाते आणि बहुउद्देशीय अनुप्रयोग आहे.

5 गोष्टींबद्दल तुम्हाला माहित असले पाहिजे एसएलआर कॅमेरे

कॅमेरा विकत घेत आहे सर्वात महत्वाची निवडप्रत्येक छायाचित्रकारासाठी. हा लेख तुम्हाला तुमच्यासाठी योग्य कॅमेरा निवडण्यात मदत करण्यासाठी 5 निकष प्रदान करतो. हे मॅट्रिक्सचे रिझोल्यूशन, शूटिंग मोड, वापरकर्ता इंटरफेस आणि बरेच काही असेल जे निवडताना आपल्याला माहित असले पाहिजे.

च्या आगमनाने फोटोग्राफीच्या जगाने स्वतःचा शोध घेतला डिजिटल तंत्रज्ञान. ते दिवस गेले जेव्हा फक्त उच्चभ्रू लोक फोटोग्राफी करू शकत होते, मोठा पैसा असलेले लोक. आता जवळजवळ प्रत्येकजण कॅमेरा विकत घेऊ शकतो.

आपण सोयीबद्दल बरेच काही बोलू शकता कॉम्पॅक्ट कॅमेरे, परंतु इष्टतम प्रतिमा गुणवत्तेसाठी आणि अमर्याद सर्जनशील शक्यतांसाठी, फक्त एक वास्तविक अर्ध किंवा व्यावसायिक कॅमेरा करू शकतो.
SLR कॅमेर्‍यांची लोकप्रियता आणि परवडणारी वाढ कॅनन, निकॉन, पेंटॅक्स आणि सोनी सारख्या प्रमुख कॅमेरा उत्पादकांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण करत आहे.

ही स्थिती ग्राहकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे, कारण कॅमेरा उत्पादक कॅमेऱ्यांमध्ये नवीन वैशिष्ट्ये आणून त्यांचे उत्पादन सतत सुधारण्याचा प्रयत्न करतात. नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये, त्यांचे कार्यप्रदर्शन वाढवणे आणि प्रतिमेची गुणवत्ता सुधारणे, DSLR वापरणे सोपे करते. पण कॅमेरा निवडताना कोणते महत्त्वाचे घटक विचारात घ्यावेत? आज आपण याबद्दल बोलणार आहोत.

एसएलआर कॅमेऱ्याचे फायदे

अधिक कॉम्पॅक्ट कॅमेऱ्यांपेक्षा DSLR चे फायदे असंख्य आणि विविध आहेत - सर्व प्रथम, हे इमेज सेन्सरचा आकार आहे. बर्‍याच कॉम्पॅक्ट कॅमेर्‍यांमध्ये DSLR पेक्षा समान किंवा त्याहून अधिक मेगापिक्सेल असू शकतात, परंतु प्रति से रिझोल्यूशन नाही महत्वाचा घटकप्रतिमेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो आणि त्याबद्दल विसरू नका!

DSLR मधील इमेज सेन्सर भौतिकदृष्ट्या कॉम्पॅक्ट कॅमेऱ्यांपेक्षा मोठे असतात आणि यामुळे इमेज गुणवत्तेत लक्षणीय फरक पडतो. प्रथम, मोठ्या सेन्सरचा अर्थ अधिक पिक्सेल, जो वैयक्तिकरित्या अधिक प्रकाश कॅप्चर करतो. यामुळे, उच्च ISO गतीने शूटिंग करताना उद्भवू शकणारा डिजिटल प्रतिमेचा आवाज आणि कणखरपणा मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

दुसरे म्हणजे, मोठा सेन्सर फील्डच्या कमी खोलीसाठी परवानगी देतो, याचा अर्थ तुम्हाला सुंदर बोकेह आणि छान पार्श्वभूमी ब्लर मिळू शकते जे मॅक्रो फोटोग्राफी आणि पोर्ट्रेटमध्ये छान दिसेल.

आणखी एक महत्त्वाचा फायदा असा आहे की DSLR तुम्हाला लेन्सद्वारे जग पाहण्याची परवानगी देतो कारण ते नंतर चित्रात असेल.

आदर्श कॅमेरा

DSLR वापरण्यासाठी अधिक सोयीस्कर आहे, मॅन्युअल झूम आणि लेन्सवर फोकस रिंग्स तुम्हाला अधिक अचूकतेसह फोकस करण्यास आणि तुम्ही ज्या शॉटसाठी लक्ष्य करत आहात ते मिळवू देतात.
याव्यतिरिक्त, जेव्हा तुम्ही SLR कॅमेरा विकत घेता, तेव्हा तुम्ही शक्यता आणि शोधांचे संपूर्ण जग उघडता, तुम्हाला संपूर्ण प्रणाली मिळते. तुम्हाला लेन्स खरेदी आणि बदलण्याची संधी असेल आणि विविध उपकरणे जे सर्जनशील प्रक्रिया अधिक आनंददायक आणि उत्पादक बनवतील. दुसरीकडे, कॉम्पॅक्ट खरेदी करताना, आपण स्वत: ला फक्त एका कॅमेरापुरते मर्यादित करता, जे एका वर्षात, जास्तीत जास्त आपल्यासाठी पुरेसे नसते.

आज आम्ही विविध प्रकारचे SLR आणि कॉम्पॅक्ट कॅमेरे यांच्यातील मुख्य मूलभूत फरकांवर अधिक तपशीलवार विचार करू, ज्याचा परिणाम म्हणून, आपण करू शकता योग्य निवड, तुम्ही खरेदी करू इच्छित असलेल्या कॅमेराच्या प्रकारावर अवलंबून.
एसएलआर कॅमेऱ्यांची बॉडी डिझाइन आणि नवीन वैशिष्ट्ये.

बहुतेक डीएसएलआर त्यांच्या पूर्ववर्तींच्या आधारावर तयार केले जातात, परंतु मागील मॉडेल्सच्या विपरीत, नवीन मॉडेल अनेक नाविन्यपूर्ण सुधारणा देतात.

शूटिंग मोड

सर्व DSLR मध्ये सामान्यतः मोड्सचा नेहमीचा संच असतो, ज्यामध्ये ऑटो, मॅन्युअल, छिद्र प्राधान्य, शटर प्राधान्य आणि विविध प्रकारच्या दृश्यांसाठी योग्य मोड समाविष्ट असतात. तथाकथित दृश्य मोड विशेषतः नवशिक्यांसाठी डिझाइन केलेल्या कॅमेऱ्यांवर आढळतात, जसे की कॅमेरे कॅनन ईओएस 60D आणि Nikon D3100. समान मोड अस्तित्वात आहेत कॉम्पॅक्ट कॅमेरे. मोड निवड बहुतेक वेळा कॅमेऱ्याच्या वरच्या चाकाद्वारे होते.

एलसीडी डिस्प्ले

एलसीडी डिस्प्ले केवळ मेनू प्रवेशासाठीच महत्त्वाचे नाही, डिजिटल कॅमेरा, फुटेज पाहण्याचा, फ्रेमची अचूकता आणि तीक्ष्णता तपासण्याचा हा मुख्य मार्ग आहे.
Canon EOS 1100D सारख्या तुलनेने स्वस्त कॅमेर्‍यांमध्ये साधारणतः 230K पिक्सेलचे कमी LCD रिझोल्यूशन असते, तर Canon EOS 60D सारख्या उच्च श्रेणीतील मॉडेल्सचे रिझोल्यूशन 1,040,000 पिक्सेल असू शकते.

आरसा

DSLR आणि कॉम्पॅक्ट मधील मुख्य फरक असा आहे की DSLR मध्ये मिरर असेंब्ली असते जी लेन्समधून ऑप्टिकल व्ह्यूफाइंडरमध्ये प्रतिमा प्रतिबिंबित करते, ज्यामुळे तुम्हाला अगदी अचूक फोकस आणि झूम स्थिती पाहता येते.

ऑटोफोकस
अधिक ऑटोफोकस पॉइंट्स तुम्हाला शक्य तितक्या अचूकपणे विषयावर फोकस करण्याची परवानगी देतात, तर अशा कॅमेऱ्यांमध्ये अनेक पॉइंट्स असतात जे तुम्हाला सतत ऑटोफोकस मोडमध्ये यादृच्छिकपणे हलणाऱ्या वस्तूंचा मागोवा घेऊ देतात.

SLR कॅमेऱ्यांच्या स्वस्त मॉडेल्समध्ये सामान्यतः नऊ किंवा अकरा ऑटोफोकस पॉइंट्स असतात, तर अधिक अत्याधुनिक मॉडेल्समध्ये अधिक ऑटोफोकस पॉइंट्स असतात. उदाहरणार्थ, Nikon D800 मध्ये 51 फोकस पॉइंट आहेत.

ISO संवेदनशीलता

मध्ये अनेक DSLR सह संवेदनशीलता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे अलीकडील काळ. कमाल ISO पातळी वाढवली गेली आहे, याचा अर्थ असा की तुम्ही आता कमी प्रकाशाच्या स्थितीत अधिक उत्पादनक्षमतेने फोटो काढू शकता. ISO वाढवल्याने सेन्सर प्रकाशासाठी अधिक संवेदनशील बनतो, ज्यामुळे कॅमेरा अगदी कमकुवत देखील कॅप्चर करू शकतो सूर्यकिरणेमंद शटर गती न वापरता.

तुम्ही जितके जास्त ISO मूल्य वापरता तितकी संवेदनशीलता जास्त असते, परंतु जसजशी संवेदनशीलता वाढते, डिजिटल आवाजाची पातळी वाढते. Canon EOS 1000D सारखी जुनी मॉडेल्स साधारणत: 1600 ISO वर टॉप आउट करतात, तर Canon EOS 1100D सारखी आधुनिक मॉडेल्स 12800 ISO पर्यंत वाढवता येण्याजोग्या, मानक श्रेणीमध्ये सुमारे 6400, जास्त ISO गती देतात.

Nikon D4 सारखी व्यावसायिक फुल-फ्रेम मॉडेल्स तुम्हाला ISO 24,800 पर्यंत शूट करण्याची परवानगी देतात. सुधारित सेन्सर, प्रगत इमेज प्रोसेसरसह एकत्रित, उच्च ISO सेटिंग्जमध्येही, कमी आवाजासह उत्कृष्ट फोटो घेणे शक्य करतात.

मेगापिक्सेलची संख्या

मेगापिक्सेलची संख्या हा बहुधा पहिला निकष असतो ज्याकडे फार अनुभवी हौशी छायाचित्रकार कॅमेरा खरेदी करताना लक्ष देत नाहीत. खरं तर, कॅमेरा निवडण्यात रिझोल्यूशन प्रथम भूमिका बजावत नाही.

कोणता ठराव हवा आहे? पहिले SLR कॅमेरे सुमारे 6 मेगापिक्सेलच्या रिझोल्यूशनसह मॅट्रिकसह सुसज्ज होते. आजच्या मानकांच्या तुलनेत हे अत्यंत कमी रिझोल्यूशन असल्याचे दिसते, परंतु हे देखील सभ्य A3 फोटो मिळविण्यासाठी पुरेसे होते.

आजपर्यंत, DSLR मधील सर्वात लहान रिझोल्यूशन 12.1 मेगापिक्सेलच्या रिझोल्यूशनसह मॅट्रिक्ससह सुसज्ज आहे. Nikon, विशेषतः, DSLR मध्ये सीमा वाढवत आहे. प्राथमिकउदाहरणार्थ, Nikon D3200 मध्ये क्लास-लीडिंग 24.2MP रिझोल्यूशन आहे, तर त्याचे नवीनतम फुल-फ्रेम मॉडेल, D800, मध्ये 36.3MP सेन्सर आहे.

काही वर्षांपूर्वी, कॅननमध्ये सर्वात जास्त रिझोल्यूशन असलेले कॅमेरे होते, परंतु आता कंपनी इतर कंपन्यांसह कॅच-अप खेळत आहे, APS-C सेन्सर असलेल्या कॅमेऱ्यांचे रिझोल्यूशन 12.2 मेगापिक्सेल आहे. (1100D साठी) 18 MPix पर्यंत. (600D, 60D आणि 7D मध्ये), फुल-फ्रेम कॅमेरा 16.1 मेगापिक्सेल सेन्सरने सुसज्ज आहे (1D Mk IV मध्ये), तसेच 22.3 मेगापिक्सेल. (नवीन 5D Mk III साठी).

तथापि, Nikon च्या फ्लॅगशिप D4 फुल-फ्रेम DSLR ची किंमत सुमारे £5,000 आहे आणि त्याचे रिझोल्यूशन "फक्त" 16.6 मेगापिक्सेल आहे.

सर्जनशील पीक

उच्च रिझोल्यूशन प्रतिमा आपल्याला आपल्या आवडीनुसार प्रतिमा क्रॉप करण्याची परवानगी देतात. उदाहरणार्थ, टेलिस्कोपिक झूमसह, आपल्याला पाहिजे तितका मोठा ऑब्जेक्ट मिळाला नाही, उच्च रिझोल्यूशन मॅट्रिक्ससह कॅमेरा असल्यास, आपण गुणवत्ता न गमावता आपले चित्र क्रॉप करू शकता, ज्यामुळे ऑब्जेक्ट जवळ येईल.

एटी हे प्रकरण, दुसरी समस्या उद्भवू शकते, ही ऑप्टिक्सची गुणवत्ता आहे. कॅमेरा लेन्सची गुणवत्ता पुरेशी उच्च नसल्यास, तुम्हाला तुमच्या प्रतिमेमध्ये रंगीत विकृती (रंग फ्रिंगिंग) मिळण्याचा धोका आहे.

फाइल आकार

फोटोंचे उच्च रिझोल्यूशन प्रतिमांच्या मोठ्या वजनाबद्दल बोलते, विशेषत: जर तुम्ही RAW स्वरूपात फोटो काढत असाल. उदाहरणार्थ, EOS 600D किंवा 7D सह घेतलेल्या RAW प्रतिमा सुमारे 25MB असू शकतात, तर Nikon D90 आणि D300S सह घेतलेल्या समान स्वरूपातील प्रतिमा सुमारे 10MB असेल.

याचा अर्थ तुमचे मेमरी कार्ड जलद भरेल एवढेच नाही तर सतत शूटिंग करताना कॅमेरा अधिक हळू चालेल.

आवाजाची पातळी

बर्‍याचदा, कॅमेरा उत्पादक त्यांच्या कॅमेराला उच्च-रिझोल्यूशन सेन्सर पुरवतात, तर सेन्सरचे भौतिक परिमाण अपुरे असतात, परिणामी मॅट्रिक्स जास्त प्रकाश कॅप्चर करत नाही आणि धान्य दिसून येते. विशेषतः जोरदारपणे, उच्च ISO मूल्यांवर शूटिंग करताना आवाज दिसू लागतो.

नवीनतम सेन्सर आणि इमेज प्रोसेसर विकसित करून, उत्पादक आवाज पातळी कमी करण्याचा प्रयत्न करतात.

कॅमेऱ्याने व्हिडिओ कॅप्चर करणे

अलीकडे पर्यंत, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग फक्त कॉम्पॅक्ट कॅमेऱ्यावर उपलब्ध होते. लाइव्ह व्ह्यूच्या आगमनाने, जे तुम्हाला व्ह्यूफाइंडर ऐवजी LCD वापरून चित्रे काढू देते, याचा अर्थ अधिकाधिक DSLR उच्च परिभाषा (HD) आणि व्हिडिओ क्षमतांचा अभिमान बाळगतात.

उत्क्रांती

पहिल्या SLR कॅमेऱ्यांची कार्यक्षमता खूपच अरुंद होती. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, सर्वसाधारणपणे, सुरुवातीला Canon EOS 5D मार्क II सारख्या अधिक व्यावसायिक मॉडेल्सवर दिसू लागले आणि कालांतराने एंट्री-लेव्हल Nikon D3200 आणि Canon EOS 650D मॉडेल्सवर दिसू लागले.

इतर कंपन्यांमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग क्षमता किती लवकर विकसित झाली आहे हे लक्षात घेता, सोनी त्याच्या कॅमेऱ्यांच्या पातळीच्या बाबतीत, अगदी या पॅरामीटरमध्ये थोडी मागे पडली आहे. परंतु A580 आणि SLT A55 सारख्या मॉडेल्सने फर्मला प्रवृत्त केले नवीन पातळीआणि आता, सोनी उत्पादने केवळ प्रतिमा गुणवत्तेतच नव्हे तर व्हिडिओ गुणवत्तेत देखील स्पर्धा करू शकतात.

एचडी स्वरूप

DSLR ची सुधारणा वेळेनुसार होत राहते, त्यामुळे एक किंवा दोन वर्षांपूर्वी रिलीझ केलेले कॅमेरे, नियमानुसार, ऑफर करतात. उच्च गुणवत्ताव्हिडिओ आणि 720p रिझोल्यूशन. 720p स्वरूप प्रगतीशील आहे, म्हणजेच प्रत्येक फ्रेम एका पासद्वारे तयार केली जाते.

तुलनेने, 720i (इंटरलेस्ड), दोन पर्यायी ओळी (अर्ध-फ्रेम) स्कॅन करून एक फ्रेम तयार केली जाते. नवीनतम कॅमेरे सामान्यत: 1080p रिझोल्यूशनवर पूर्ण HD हाय-डेफिनिशन व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम असतात.

फ्रेम वारंवारता

24, 25, 30 आणि 50fps (फ्रेम प्रति सेकंद) सह फ्रेम दरांची श्रेणी, तुम्हाला कॅमकॉर्डरवर तयार केलेल्या व्हिडिओ फायली तयार करण्यास अनुमती देते. व्हिडिओ गुणवत्ता जगभरातील चित्रपट आणि टेलिव्हिजनच्या मानकांची पूर्तता करू शकते.

हे विशेषतः महत्वाचे होत आहे कारण टीव्ही जाहिराती आणि व्हिडिओ क्लिपसाठी व्यावसायिक व्हिडिओ शूट करण्यासाठी डीएसएलआरचा वापर वाढत आहे. सेन्सरचा आकार वाढतो, याचा अर्थ पार्श्वभूमी अस्पष्टता अधिक लक्षात येण्याजोगी होते हे लक्षात घेऊन, ऑपरेटर त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये फील्डची उत्कृष्ट खोली प्राप्त करू शकतात.

तीक्ष्णता

एसएलआर कॅमेऱ्यावर व्हिडिओ रेकॉर्ड करताना उद्भवणाऱ्या मुख्य समस्यांपैकी एक म्हणजे ऑटोफोकस. सर्वात स्पष्ट व्हिडिओ तयार करण्यासाठी, चांगले ट्रॅकिंग ऑटोफोकस आवश्यक आहे. व्हिडिओ शूट करताना जलद, अचूक ऑटोफोकस ऑफर करणारा Canon EOS 650D हा पहिला एंट्री-लेव्हल DSLR आहे.

व्ह्यूफाइंडर

एक चांगला व्ह्यूफाइंडर तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे सुंदर चित्रं. हे केवळ अचूक फोटो रचनेसाठीच नाही तर फोकस समायोजित करण्याच्या बाबतीत अधिक अचूकतेसाठी देखील महत्त्वाचे आहे.

पेंटामिरर

Canon 1100D सारखे स्वस्त एंट्री-लेव्हल DSLRs आणि अगदी Canon EOS 650D आणि Nikon D5200 सह काही अधिक महाग मॉडेल, पेंटा-रिफ्लेक्स व्ह्यूफाइंडर वापरतात. ते उत्पादनासाठी स्वस्त आहेत आणि पेंटाप्रिझमपेक्षा वजनाने हलके आहेत. असा व्ह्यूफाइंडर तीन स्वतंत्र मिरर असलेल्या सेटमधून तयार केला जातो.

डिजिटल SLR कॅमेर्‍यावर आधारित पेंटा-मिरर व्ह्यूफाइंडर्सचे मुख्य तोटे म्हणजे ते व्यक्त करत असलेली प्रतिमा थोडी गडद आणि अधिक अंधुक आहे आणि त्यात प्रतिमेचा थोडासा विरोधाभास असू शकतो. अर्थात, हे तयार केलेल्या प्रतिमेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करत नाही, परंतु आपण व्ह्यूफाइंडरद्वारे पहात असलेले चित्र फक्त विकृत करते. अशा विकृतींबद्दल जाणून घेतल्याशिवाय, तुम्ही तुमचा कॅमेरा फाइन-ट्यून करू शकत नाही आणि परिणामी, तुम्हाला अपेक्षित नसलेली प्रतिमा मिळवा.

पेंटाप्रिझम

पेंटाप्रिझम व्ह्यूफाइंडर एका कारणास्तव कॅमेर्‍यांसाठी सर्वोत्तम व्ह्यूफाइंडर मानला जातो. अधिक महाग आणि व्यावसायिक कॅमेरेपेंटाप्रिझम व्ह्यूफाइंडरसह सुसज्ज, हे कॅनन EOS 60D आणि EOS 7D, Nikon D7000 आणि D300s, तसेच Nikon D600 आणि Canon EOS 6D सारखे सर्व पूर्ण-फ्रेम कॅमेरे आहेत.

पेंटाप्रिझम व्ह्यूफाइंडर पाच एकतर्फी काचेच्या ब्लॉक्सपासून बनलेला आहे, पेंटाप्रिझम दोनदा आरशावर प्रतिबिंबित करतो, वास्तविकतेची अचूक प्रतिमा तयार करतो. पेंटाप्रिझम व्ह्यूफाइंडर पेंटामिरर व्ह्यूफाइंडरपेक्षा तुलनेने जड आणि अधिक महाग असतो, परंतु परिणामी तुम्हाला उच्च दर्जाच्या आणि उजळ प्रतिमा मिळतात.

इलेक्ट्रॉनिक

अंगभूत ऑप्टिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक व्ह्यूफाइंडर (EVF) नसलेल्या कॉम्पॅक्ट कॅमेर्‍यांसाठी, विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जे तुम्हाला बाह्य व्ह्यूफाइंडरला Olympus सारख्या कॅमेऱ्याशी जोडण्याची परवानगी देते.

अतिरिक्त स्लॉट ईव्हीएफ, बहुतेकदा हॉट शू प्रकारातील, कॅमेऱ्याच्या वर माउंट केले जातात, हे व्ह्यूफाइंडर बरेचदा महाग असतात, त्यांची किंमत सुमारे £150 (£200 पर्यंत) असते. बाह्य व्ह्यूफाइंडरचा आणखी एक तोटा असा आहे की तो एकाच वेळी एकाच हॉट शूद्वारे जोडलेल्या बाह्य फ्लॅशसह वापरला जाऊ शकत नाही.

पुनरावलोकन करा

आदर्शपणे, दृश्याचे क्षेत्र 100% असले पाहिजे, याचा अर्थ तुम्ही व्ह्यूफाइंडरद्वारे प्रतिमा कॅमेरामध्ये कॅप्चर केल्याप्रमाणे त्याच आकारात पाहता, परंतु अनेकदा नाही. बरेच व्ह्यूफाइंडर, विशेषत: स्वस्त असलेले PentaSLRs, केवळ 95% दृश्य क्षेत्र देतात, त्यामुळे तुम्ही फोटोमध्ये संपलेल्या सर्व गोष्टी पाहू शकणार नाही.

सराव मध्ये, ही एक मोठी समस्या नाही, आपण यात काही फायदे देखील शोधू शकता. त्यामुळे, तुमच्याकडे नेहमी कडाभोवती थोडी अतिरिक्त जागा असेल, जी क्षितीज समतल करताना उपयोगी पडू शकते (प्रतिमा काही अंश फिरवत आहे)
चांगले, पेंटाप्रिझम व्ह्यूफाइंडर सुमारे 98% दृश्य क्षेत्र देतात आणि सर्वोत्तम दृश्य पूर्ण 100% फील्ड प्रदान करतात.

झूम करा

झूम करणे आणि प्रतिमेचे अंदाजे जास्तीत जास्त वाढवण्याची शक्यता खूप महत्त्वाची आहे. उदाहरणार्थ, Canon EOS 550D फक्त 0.87x मोठेपणा देते, तर Canon EOS 7D 1.0x चे थेट झूम देते.

कामगिरी

हलत्या वस्तूंचे फोटोग्राफी किंवा रिपोर्टेज फोटोग्राफीमध्ये, सतत शूटिंग मोडमध्ये शूट करणे खूप सोयीचे आहे, म्हणून निवडताना हा निकष देखील महत्त्वाचा आहे. चांगला कॅमेरा. याव्यतिरिक्त, उच्च फ्रेम दर पोर्ट्रेटमध्ये खूप उपयुक्त असू शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला चेहर्यावरील क्षणभंगुर भाव कॅप्चर करता येईल.

सतत शूटिंग

कॅमेरा सतत शूटिंग मोडवर स्विच करून, तुम्ही जोपर्यंत शटर बटणावर बोट ठेवता तोपर्यंत कॅमेरा शूट करत राहील. मेमरी बफर मर्यादा प्रतिमा रेकॉर्ड करण्याची क्षमता मर्यादित करते. Canon EOS 1100D आणि Nikon D3100 सारखे कॅमेरे फक्त तीन फ्रेम्स प्रति सेकंद शूट करू शकतात, तर Canon चे EOS-1D X सारखे फ्लॅगशिप कॅमेरे प्रति सेकंद 12 फ्रेम्स (किंवा JPEG फॉरमॅटमध्ये शूटिंग करत असल्यास 14 फ्रेम्स प्रति सेकंद) पर्यंत सक्षम आहेत.

Canon EOS 7D सारखे मिड-रेंज कॅमेरे 8 fps वर शूट करण्यास सक्षम आहेत, तर Nikon D300S 7 fps वर शूट करते, हा वेग पर्यायी MB-D10 बॅटरी ग्रिप संलग्न करून 8 fps पर्यंत वाढवता येतो.

संगणकीय शक्ती

सर्वात जास्त असणे उच्च गतीशूटिंग, कॅमेर्‍यांमध्ये उच्च प्रक्रिया शक्ती असणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते सर्व प्रतिमा जलद क्रमाने प्रक्रिया करू शकतील. नवीनतम कॅमेर्‍यातील इमेजिंग चिप्स जुन्या मॉडेल्सच्या तुलनेत अधिक शक्तिशाली असतात. काही कॅमेरे, जसे की हाय-स्पीड Canon EOS 7D, प्रत्यक्षात दोन इमेज प्रोसेसरने सुसज्ज आहेत, ज्यामुळे त्यांना आणखी कार्यक्षमता मिळते.

माझे 95% मित्र, SLR कॅमेरा विकत घेताना, प्रीसेट सीन्ससह केवळ स्वयंचलित शूटिंग मोड वापरतात: पोर्ट्रेट, लँडस्केप, मॅक्रो इ. बहुतेक, त्यापैकी काही, आयुष्यात एकदाच, मॅन्युअल मोड चालू करतात आणि त्यात काहीही न समजता ते कायमचे बंद करतात.

पण हा ऑटो मोड इतका चांगला आहे का - चला ते शोधूया? तुम्ही कॅमेरा जितका जास्त वापराल, तितकाच तुमच्या लक्षात येईल की ऑटो शूटिंगची व्याप्ती तुमच्यासाठी पुरेशी नाही. नेहमी नाही, उदाहरणार्थ, ऑटो मोड स्पष्टपणे खराब प्रकाश असलेल्या ठिकाणी शूटिंगचा सामना करू शकतो. चला ते बाहेर काढूया.

नियमानुसार, सर्व एसएलआर कॅमेर्‍यांमध्ये, सीन प्रोग्रामसह स्वयंचलित मोड व्यतिरिक्त, आणखी 4 मोड आहेत ज्यात फ्रेम सेट करण्यात छायाचित्रकाराचा थेट सहभाग असतो. चला त्यांचा अधिक तपशीलवार विचार करूया.

• "पी" सॉफ्टवेअर ऑटो मोड.

मोठ्या प्रमाणात, हा समान स्वयंचलित शूटिंग मोड आहे. फक्त एक गोष्ट अशी आहे की आपण काही पॅरामीटर्स समायोजित करू शकता: पांढरा शिल्लक, मॅट्रिक्स संवेदनशीलता, जेपीईजी सेटिंग्ज इ.

अर्ज: द्रुत शॉट घेण्यासाठी मॅन्युअल सेटिंग्जसाठी वेळ नसताना वापरले जाते. नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांसाठी हा मोड उपयुक्त आहे. हे स्वयं ते अधिक मॅन्युअल मोडमध्ये एक गुळगुळीत संक्रमण आहे.

• “S” हा शटर प्रायॉरिटी मोड आहे.

छायाचित्रकार शटरचा वेग सेट करतो आणि कॅमेरा छिद्र (f) सेट करतो.

अर्ज:जेव्हा आपल्याला फ्रेममधील हालचालींवर जोर देण्याची आवश्यकता असते तेव्हा हा मोड वापरला जातो. मंद शटर गतीवर "मोशन ब्लर" चा प्रभाव, किंवा लहान एक्सपोजरवर विषय स्पष्टपणे निश्चित केला जातो. हा मोड क्रीडा आणि घरगुती कार्यक्रम, कारंजे, पाणी, कार इत्यादींच्या शूटिंगसाठी उत्तम आहे.

या मोडमध्ये, एक नियम म्हणून, पार्श्वभूमीची स्पष्टता ग्रस्त आहे.

• "A" छिद्र प्राधान्य मोड.

विपरीत “ एस"मोड, येथे तुम्ही छिद्र मूल्य आधीच सेट केले आहे, आणि कॅमेरा शटर गती निवडतो. अनेक छायाचित्रकारांच्या मते, हा सर्वात सोयीस्कर शूटिंग मोड आहे. छिद्र मूल्ये शटर गती मूल्यांपेक्षा लहान आहेत. छिद्र नियंत्रण खूप सोपे आहे.

अर्ज:पोर्ट्रेट (1.2-2.8 मिनिट छिद्र), लँडस्केप (16-22) आणि स्थिर मॅक्रोसाठी योग्य.

• "एम" मॅन्युअल शूटिंग मोड.

छायाचित्रकार सर्व पॅरामीटर्स व्यक्तिचलितपणे सेट करतो. आपण वास्तविक प्रो बनू इच्छित असल्यास, आपल्याला या मोडसह कार्य करणे आणि प्रयोग करणे आवश्यक आहे. या मोडमध्ये, तुम्ही पूर्णपणे कोणतीही चित्रे घेऊ शकता. मॅन्युअल मोडचा एकमात्र दोष म्हणजे वेळ. तुम्ही कॅमेरा समायोजित करत असताना, तुमचा एखादा शॉट चुकू शकतो.

अर्ज:रात्री फोटोग्राफी आणि स्टुडिओ फोटोग्राफीसाठी आदर्श. मॅन्युअल मोडमध्ये, आपण प्रयोग करू शकता, उदाहरणार्थ, मुद्दाम फ्रेम ओव्हरएक्सपोज करणे इ.