एचडीआर विलीन करण्यासाठी कोणता प्रोग्राम चांगला आहे. HDR - फोटो शूट करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे. आपल्याला काय हवे आहे

चरण-दर-चरण सूचना HDRI तयार करत आहे

ज्यांना HDRI म्हणजे काय आणि ते LDR पेक्षा कसे वेगळे आहे हे माहित नाही त्यांच्यासाठी, पहिला भाग

पायरी 1: शूटिंग

तुम्हाला फक्त प्रत्येक पिव्होट पॉइंटसाठी भरपूर फोटो घ्यायचे आहेत आणि प्रत्येक शॉटसाठी तुम्ही नकाशातील ब्राइटनेसची संपूर्ण श्रेणी कॅप्चर करण्यासाठी अनेक भिन्न एक्सपोजर घ्याल.

पण शूटिंगला जाण्यापूर्वी, उपकरणाबद्दल काही शब्द:

— कॅमेरा:मी सध्या Canon 600D वापरत आहे, जो मला काही वर्षांपूर्वी सापडलेला सर्वात स्वस्त DSLR होता. मी मॅजिक लँटर्न फर्मवेअरमुळे हा ब्रँड निवडला - एक प्रोग्राम जो तुम्हाला एक्सपोजर समायोजित करण्यास अनुमती देतो जेणेकरून मी जवळजवळ कोणत्याही ठिकाणी ब्राइटनेसची संपूर्ण श्रेणी कॅप्चर करू शकेन;

— लेन्स निवड:सर्व विस्तृत (

कॅमेऱ्याच्या लेन्सने तुम्ही सर्वात जास्त एचडीआरआय रिझोल्यूशन काय तयार करू शकता याची तुम्हाला गणना करायची असल्यास, हे सूत्र आहे:

लेन्सचे नेमके नाव पाहून तुम्ही व्हर्टिकल फील्ड ऑफ व्ह्यू शोधू शकता.

माझ्या बाबतीत:

(1 / (74/360)) * = 16812 +3456

सराव मध्ये, हे फक्त एक अंदाज आहे; प्रत्यक्षात, ही मूल्ये चढ-उतार होऊ शकतात.

— ट्रायपॉड आणि पॅन हेड:कॅमेरा त्यावर उभा असल्यास अक्षरशः कोणताही ट्रायपॉड योग्य आहे. जर तुम्ही नियमितपणे एचडीआरआय शूट करत असाल तर तुम्ही काहीतरी सुपर विश्वासार्ह खरेदी करू शकता, कारण त्यानंतर कॅमेरा खूप वेळा फिरवावा लागेल. पॅन हेड घराबाहेरसाठी आवश्यक ऍक्सेसरी नाही, परंतु इनडोअर शूटिंगसाठी अत्यंत शिफारसीय आहे. त्यामुळे अंतिम निकालावर तुम्ही स्वतःला किमान शिवणांची संख्या सुनिश्चित कराल.

लेन्स आणि कॅमेर्‍यावर अवलंबून, तुम्ही तुमच्या स्थानाचा संपूर्ण 360º पॅनोरामा कॅप्चर करण्यासाठी भिन्न संख्येने शॉट्स घ्याल. प्रत्येक रोटेशन अँगल (फ्रेम) मागील एकाच्या 30% ओव्हरलॅप करणे हा माझा नियम आहे, त्यामुळे तुम्ही शूटिंग सुरू करण्यापूर्वी कॅमेरा फिरवा आणि तुम्हाला किती वेळा कॅमेरा फिरवायचा आहे ते मोजा. तुमच्याकडे पॅनिंग हेड नसल्यास, तुमचा कॅमेरा अधिक अचूकपणे चालू करण्यात मदत करण्यासाठी तुम्ही तुमचा ट्रायपॉड चिन्हांकित करू शकता. फक्त ट्रायपॉड (डावीकडे) आणि जोडलेले डोके असलेले ट्रायपॉड वापरताना ग्लूइंग कसे दिसते ते तुम्ही स्वतःसाठी तुलना करू शकता:

माझ्या बाबतीत, 10mm लेन्स आणि 600D (1.6x क्रॉप सेन्सर) सह, सर्व फ्रेम्स कॅप्चर करण्यासाठी मला प्रत्येक 40º क्षैतिज (9 कोन) शूट करावे लागेल आणि हे 3 वेगवेगळ्या उभ्या कोनांसाठी (+45º, 0º, - 45º) करावे लागेल. ), एकूण 27 कोन मिळतात.

हे विसरू नका की उच्च डायनॅमिक रेंज (HDRI) इमेज बनवण्यासाठी आम्हाला वेगवेगळे एक्सपोजर शूट करावे लागतील. म्हणून प्रत्येक 27 भिन्न कोनांसाठी, मी सहसा 5 भिन्न एक्सपोजर बनवतो.

मॅजिक लँटर्नमध्ये हे असे केले जाऊ शकते:

लक्षात घ्या की अनुक्रम पर्याय "0+++" वर सेट केला आहे, याचा अर्थ मला फक्त सर्वात जास्त निवडायचे आहे वेगवान गतीशटर (1/4000).

तुमचा कॅमेरा मॅन्युअल (शटर स्पीड, एक्सपोजर, व्हाईट बॅलन्स, फोकस, ISO, काहीही असेल) वर सेट आहे याची खात्री करा. तसेच, तुम्ही RAW फॉरमॅटमध्ये शूटिंग करत असल्याची खात्री करा. नंतर तुमचा शटर वेग वेगवान (माझ्या बाबतीत 1/4000वा), छिद्र f/8.0 वर सेट करा. तुम्‍हाला बहुधा सेटिंग्‍जसह खेळण्‍याची आवश्‍यकता असेल, परंतु ही सेटिंग्‍ज एक चांगला प्रारंभ बिंदू असू शकतात.

आता तुम्ही कॅमेरा इच्छित स्थितीत वळवा, शटर बटण दाबा आणि ते आपोआप 5 भिन्न एक्सपोजर घेतील. नंतर पुढील कोपऱ्याकडे वळा आणि पुन्हा करा. माझ्या बाबतीत, मला 135 प्रतिमा मिळाल्या.

वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये वेगवेगळ्या एक्सपोजर सेटिंग्जची आवश्यकता असते, उदाहरणार्थ रात्रीच्या शॉट्समध्ये खूप तेजस्वी दिवे आणि खूप गडद सावल्या असतात; म्हणून, संध्याकाळी शूटिंगसाठी, संपूर्ण श्रेणी कव्हर करण्यासाठी 5 ऐवजी 7 एक्सपोजर घेणे आवश्यक असू शकते.

पायरी 2: साफ करणे

ही पायरी ऐच्छिक आहे, पण मी नेहमी ते मिळवण्यासाठी करतो सर्वोत्तम गुणवत्तामाझ्या HDRIs कडून.

आम्हाला फक्त फोटोंमधील काही लेन्स आर्टिफॅक्ट्स काढून टाकण्याची गरज आहे जसे की रंगीत विकृती, आवाज आणि विग्नेटिंग. याची 2 कारणे आहेत:

- अपूर्णता दूर केल्याने HDRI अधिक सुंदर बनते;

- स्टिचिंग खूप सोपे केले आहे - रंगीत विकृती आणि आवाज नकाशा बिल्डिंग सॉफ्टवेअरला गोंधळात टाकू शकतात.

मी तुम्हाला यासाठी लाइटरूम वापरण्याची शिफारस करतो, कारण ते तुम्हाला 16-बिट टीआयएफएफ निर्यात करण्यास अनुमती देते, ज्यामध्ये विलीन करण्यासाठी आवश्यक असलेला EXIF ​​डेटा (सर्व कॅमेरा सेटिंग्जचा रेकॉर्ड) असतो. EXIF डेटा नसल्यास, तुम्हाला प्रत्येक 135 प्रतिमांसाठी अचूक एक्सपोजर प्रविष्ट करावे लागेल. तुमच्याकडे लाइटरूम नसल्यास, तुम्ही ही पायरी सुरक्षितपणे वगळू शकता.

त्यामुळे तुम्ही शूटिंग पूर्ण केल्यावर, तुमचे मेमरी कार्ड किंवा कॅमेरा प्लग इन करा, लाइटरूम सुरू करा आणि तुमच्या सर्व इमेज इंपोर्ट करा. चांगल्या प्रकारे उघड झालेल्या प्रतिमांपैकी एक निवडा:

तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी व्हाईट बॅलन्स सेट करायचे असल्यास, तुम्ही आता हे करू शकता:

नकाशाला धारदार न बनवणे, मग तो कॉन्ट्रास्ट असो किंवा एक्सपोजर, तो छान आणि वास्तववादी दिसण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे; आमचे कार्य फक्त कलाकृतींचे निराकरण करणे आहे.

त्यामुळे तुम्ही एका काठावर झूम वाढवल्यास, तुम्ही कदाचित काही सूक्ष्म जांभळे/हिरवे किंवा लाल/निळे पट्टे काढून घ्याल:

लेन्स सुधारणा पॅनेलमधील प्रोफाइल सुधारणा सक्षम करा > रंगीत विकृती काढा वर जाऊन हे निराकरण करणे सोपे आहे. सामान्यतः खूप चांगले कार्य करते:

आता आपल्याला उर्वरित प्रतिमांवर सर्व सेटिंग्ज कॉपी करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व प्रतिमा निवडा (ctrl+A) आणि खालील उजव्या कोपर्यात समक्रमण क्लिक करा:

सर्व प्रकारच्या चेकबॉक्सेससह एक विंडो दिसेल. या विंडोच्या खालच्या डाव्या कोपर्यात फक्त "सर्व तपासा" बटणावर क्लिक करा आणि नंतर "सिंक्रोनाइझ" वर क्लिक करा. हे सर्व निवडलेल्या प्रतिमा लेन्स दुरुस्त्या आणि व्हाईट बॅलन्स ऍडजस्टमेंटसह अपडेट करेल.

आणि शेवटी प्रतिमा निर्यात करण्यासाठी Ctrl-Shift-E दाबा (फाइल मेनूमधून देखील उपलब्ध). पथ निर्दिष्ट करा, स्वरूप 16 बिट TIFFs असणे आवश्यक आहे:

पायरी 3: ग्लूइंग

आता मजा भाग! जेव्हा तुम्ही PTGui सुरू करता तेव्हा तुम्हाला पुढील गोष्टी दिसतील:

पहिली गोष्ट म्हणजे सर्व प्रतिमा डाउनलोड करणे. प्रतिमा लोड करा क्लिक करा, तुम्ही लाइटरूममधून निर्यात केलेल्या सर्व फायली निवडा (किंवा तुम्ही लाइटरूम वापरत नसल्यास, तुम्ही कॅमेरामधून कॉपी केलेल्या फाइल्स वापरा).

त्यानंतर, तुम्हाला लघुप्रतिमांची एक लांबलचक यादी दिसेल. डाउनलोड पूर्ण होण्यासाठी तुम्हाला थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल.

आम्‍हाला पहिली गोष्ट PTGui ला सांगायची आहे की इमेज डेटा हा HDR पॅनोरामा आहे आणि म्हणायचे आहे की प्रत्येक 5 इमेज प्रत्यक्षात एक फोटो आहे (केवळ वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह).

हे करण्यासाठी, फक्त इमेजेस > लिंक HDR ब्रॅकेटेड एक्सपोजर वर जा:

डायलॉग बॉक्समध्ये, तुम्हाला ग्रुपमधील नंबर निर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे आणि एकूण संख्याअसे संच (माझ्या बाबतीत, 5 प्रतिमांचे 28 संच). पुढे, ओके बटण दाबा.

आता, प्रतिमा एकत्र चिकटवण्यापूर्वी, एक मुखवटा बनवूया. अशा प्रकारे आम्ही PTGui ला काही प्रतिमांचे काही भाग वापरू नका जे कदाचित गोंधळात टाकू शकतील असे सांगतो.

अशा क्षेत्राचे उदाहरण ट्रायपॉड असेल, जे काही प्रतिमांच्या तळाशी दृश्यमान आहे - जसे की काही ट्रायपॉड (किंवा पॅनोरॅमिक हेड) कॅमेरासह फिरतात जेणेकरून सॉफ्टवेअरमध्ये गोंधळ होऊ नये. आपण पाहू इच्छित नसलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर (उदा. हायलाइट्स, ट्रायपॉड, स्वतःची सावली इ.) मास्क वापरून पेंट करा. तुमच्या लक्षात येईल की आमची एक्सपोजर फ्रेम जोडलेली असल्यामुळे, तुम्हाला प्रत्येक फोटोवर काढण्याची गरज नाही, परंतु प्रत्येक सेटमधून फक्त एक फ्रेम काढावी लागेल. प्रक्रियेला गती देण्यासाठी खालील डाव्या कोपर्यात कॉपी / पेस्ट वापरा. सरळ रेषा काढण्यासाठी Shift की दाबून ठेवा, किंवा बंदिस्त जागा भरण्यासाठी Ctrl.

तुम्ही ते पूर्ण केल्यावर, प्रोजेक्ट असिस्टंट टॅबवर परत जा आणि प्रतिमा संरेखित करा क्लिक करा.

तुम्हाला एक्सपोजरबद्दल विचारणारी दुसरी विंडो दिसेल. तळाशी "True HDR" निवडण्याची खात्री करा कारण आम्हाला साधा टोनल JPG नको आहे.

PTGui आता सर्व प्रतिमांचे विश्लेषण करेल आणि त्या प्रत्येकामध्ये समान बिंदू शोधण्याचा प्रयत्न करेल (ज्याला "नियंत्रण बिंदू" म्हणतात). हे सहसा समस्यांशिवाय जाते, परंतु काहीवेळा तो थोडासा प्रतिकार करेल आणि तुम्हाला मॅन्युअली ब्रेकपॉइंट जोडण्यास सांगू शकेल (जी एक कष्टदायक प्रक्रिया आहे). माझ्यासाठी भाग्यवान, त्याने पहिल्याच प्रयत्नात खूप चांगले काम केले!

पॅनोरामा एडिटर विंडो स्वतः उघडत नसल्यास, तुम्ही Ctrl-E दाबून ती उघडू शकता. ही विंडो दाखवते की अंतिम पॅनोरामा कसा दिसेल (उग्र आवृत्ती). HDRI खूप गडद किंवा खूप उजळ असल्यास, एक्सपोजर/एचडीआर टॅबमध्ये एक्सपोजर स्लाइडर समायोजित करा.

अंतिम परिवर्तन करण्यापूर्वी, जतन करणे चांगले आहे!

रूपांतरित करताना, पॅनोरामा तयार करा टॅब शोधा (त्याला शक्य तितक्या उच्च रिझोल्यूशनवर सेट करण्यासाठी "इष्टतम आकार सेट करा" वर क्लिक करा), JPG बंद करा आणि पॅनोरामा तयार करा क्लिक करा!

बचत काही मिनिटांपासून कित्येक तासांपर्यंत टिकू शकते, हे सर्व संगणकाच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असते.

आता तुम्ही आमचा तयार केलेला नकाशा सुरक्षितपणे वापरू शकता!

तुमच्यापैकी बरेच जण अर्थातच आधीच परिचित आहेत HDR-प्रतिमा. HDRयाचा अर्थ उच्च डायनॅमिक श्रेणी (उच्च डायनॅमिक श्रेणी). हे एक तंत्र आहे जे वेगवेगळ्या एक्सपोजर मूल्यांसह घेतलेल्या छायाचित्रांना एकत्र करण्यासाठी वापरले जाते. या ट्युटोरियलमध्ये आपण ते काय आहे आणि वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह एकापेक्षा जास्त फोटो कसे काढायचे आणि नंतर ते एका फोटोमध्ये कसे काढायचे याबद्दल चर्चा करू. HDR- प्रतिमा. आम्ही छद्म बद्दल देखील बोलू HDRएक प्रभाव म्हणतात एचडीआर टोनिंग”, ज्यासाठी तुम्हाला फक्त एक फोटो हवा आहे. तर चला सुरुवात करूया!

अनेक रिसॉर्ट का मुख्य कारण HDRप्रक्रिया म्हणजे कठीण प्रकाश परिस्थितीत शूटिंग करणे जिथे आम्हाला सर्व हायलाइट्स आणि सावल्या ओव्हरएक्सपोजर किंवा डिप्सशिवाय कॅप्चर करणे आवश्यक आहे, हायलाइट आणि गडद दोन्हीमध्ये सर्व तपशील जतन करणे आवश्यक आहे. तुमच्या समोर 3 छायाचित्रे जे तयार करण्यासाठी उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून काम करतात HDR-प्रतिमा:

1 - ओव्हरएक्सपोज केलेला फोटो;

2 - सामान्य प्रदर्शनासह फोटो;

3 - अंडरएक्सपोज केलेला फोटो;

वस्तुनिष्ठपणे- या तीन फोटोंपैकी फोटो क्र. 2 , खूपच छान दिसते, परंतु, तरीही, त्यात जास्त एक्सपोज केलेले क्षेत्र आणि गडद भागात लहान डिप्स आहेत. म्हणूनच मध्ये हे प्रकरणएकामध्ये एकत्र करण्यासाठी आम्हाला वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह फोटो हवे आहेत HDR प्रतिमा.

अशी छायाचित्रे काढण्याच्या तंत्राला " ब्रॅकेटिंग”, म्हणजे वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह समान रचना शूट करणे. जर तुझ्याकडे असेल DSLR-कॅमेरा, केवळ शटर गती बदलून, मॅन्युअल मोडमध्ये शूट करण्याची शिफारस केली जाते, तर फोकस आणि छिद्र अपरिवर्तित राहतात. या उदाहरणात, लेखक वापरतो 5 वेगवेगळ्या एक्सपोजरवर घेतलेली छायाचित्रे.

आमच्या आधी 5 वेगवेगळ्या शटर गतीने घेतलेले शॉट्स:

आपण पाहतो की पहिल्या फाईलचे उतारा मूल्य = 1/40 सेकंद

दुसऱ्या फ्रेमसाठी शटर मूल्य = 1/80 सेकंद, तिसरा - 1/160 सेकंद, चौथा - 1/400 , पाचव्या, अंडरएक्सपोज्ड फ्रेमवर - 1/800 सेकंद

हे सर्व आपल्याला तयार करायचे आहे HDR-प्रतिमा. आणखी एक छोटी टीप - जर तुम्ही सलग अनेक फ्रेम्स शूट करत असाल, तर तुमचा कॅमेरा ट्रायपॉडवर बसवण्याचा सल्ला दिला जातो. एक्सपोजर व्हॅल्यू बदलण्याचा प्रयत्न करा आणि त्वरीत फोटो घ्या, कारण तुम्ही शूट करत असलेले दृश्य बदलू शकते (उदा. तरंगणारे ढग).

काहींवर DSLR-कॅमेरामध्ये स्वयंचलित ब्रॅकेटिंग फंक्शन असते, ज्यामध्ये कॅमेरा शॉट्सची मालिका घेतो, शटरचा वेग आपोआप बदलतो, परंतु हे नक्कीच तुमच्या कॅमेऱ्याच्या मॉडेलवर अवलंबून असते. जर तुमच्याकडे हे कार्य नसेल, तर तुम्ही सहजपणे एक्सपोजर व्यक्तिचलितपणे बदलू शकता.

ज्यांना धोका आहे ते समजत नाही त्यांच्यासाठी मी अधिक तपशीलवार सांगेन - आपल्याला वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह अनेक फ्रेम शूट करण्याची आवश्यकता आहे. कॅमेऱ्यांवर, यासाठी जबाबदार असलेले बटण "म्हणून नियुक्त केले जाते. +/- ", या क्रियेचे संक्षेप " द्वारे सूचित केले आहे ईव्ही" एक्सपोजर मूल्य बदलते - 2EVआधी +2EV. पायरी तुमच्या कॅमेर्‍याच्या मॉडेलवर अवलंबून असते, सहसा ते असते 1/3 . तुम्हाला एकाधिक फ्रेम्स घेणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ मूल्यांसह -2EV, -1EV, 0EV, +1EV, +2EV.

तर, आपण आवश्यक संख्येने फ्रेम शूट केल्या आहेत. फोटोशॉप उघडा आणि मेनूमधून निवडा (फाइल - ऑटोमेशन - HDR प्रो मध्ये विलीन करा):

उघडणाऱ्या विंडोमध्ये, तुम्हाला ज्या फाईल्स बनवायच्या आहेत त्या निवडण्यासाठी तुम्हाला सूचित केले जाईल HDR प्रतिमा:

आपल्या संगणकावरून प्रतिमा निवडण्यासाठी, "क्लिक करा ब्राउझ करा..» (पहा). फोटोशॉपमध्ये तुमचे फोटो आधीच उघडलेले असल्यास, "" निवडा खुल्या फायली जोडा» (खुल्या फायली जोडा). बॉक्स चेक करण्याची शिफारस केली जाते " स्रोत प्रतिमा स्वयंचलितपणे संरेखित करण्याचा प्रयत्न» (स्वयं प्रतिमा संरेखन) आच्छादित झाल्यावर प्रोग्राम स्वयंचलितपणे संरेखित करण्यासाठी (शक्य असेल तर)तुम्ही घेतलेले फुटेज.

शूटिंग करताना तुमच्याकडे ट्रायपॉड नसल्यास, हे वैशिष्ट्य तुम्हाला खूप मदत करेल.

तुम्ही क्लिक केल्यानंतर " ठीक आहे”, प्रोग्राम आपले फोटो उघडेल आणि परिणामी प्रतिमेची सेटिंग्ज समायोजित करण्यास सूचित करेल.

तर, तळाशी तुम्हाला तुमचे फोटो वेगवेगळ्या एक्सपोजर व्हॅल्यूजसह दिसतात, मध्यभागी - परिणामी इमेज. तुमचे फोटो अनचेक करून, तुम्ही विशिष्ट फोटो अक्षम किंवा सक्षम करू शकता.

फोटोंखाली, तुम्हाला विविध एक्सपोजर देखील दिसतात ज्यावर शॉट्स घेतले गेले.

परिणामी प्रतिमेच्या उजवीकडे, तुम्हाला सेटिंग्ज दिसतात ज्या तुमच्या प्रतिमेच्या अंतिम स्वरूपावर परिणाम करतात.

या प्रभावापासून मुक्त होण्यासाठी, पुढील बॉक्स चेक करा " भुते काढा» (कास्ट काढा) मेनूच्या वरच्या उजव्या कोपर्यात:

तुम्ही बघू शकता, भूते» गायब:

आता सेटिंग्ज मेनू पाहू:

प्रारंभ करण्यासाठी, आपण निवडू शकता मोड(मोड) ज्यामध्ये तुम्ही कार्य कराल: 8/16/32 बिट आणि मोड स्थानिक अनुकूलन" (स्थानिक रुपांतर), " हिस्टोग्राम समान करा» (हिस्टोग्राम समान करा), एक्सपोजर आणि गामा(एक्सपोजर आणि गामा), कम्प्रेशन हायलाइट करा(दिव्यांचे कॉम्प्रेशन). या प्रकरणात, आम्ही काम करू 16 -बिट प्रतिमा, कारण त्यात सर्वात सेटिंग्ज आहेत आणि " स्थानिक अनुकूलन» (स्थानिक रुपांतर), ज्यामध्ये तुम्ही वास्तववादी आणि अतिवास्तव परिणाम (किंवा तैलचित्राची नक्कल करणारा प्रभाव) दोन्ही साध्य करू शकता.

तुम्हाला तुमची इमेज अधिक तपशीलवार हवी असल्यास, पॅरामीटर स्लाइडर हलवा तपशील(तपशील) उजवीकडे, त्यामुळे तुमची प्रतिमा पेंटिंगसारखी दिसेल:

तुमची प्रतिमा अधिक वास्तववादी दिसावी असे तुम्हाला वाटत असल्यास, स्लायडरला साधारणपणे स्केलच्या मध्यभागी ठेवा.

आपण पॅरामीटर मूल्य वाढवू शकता उद्भासन(एक्सपोजर) जर तुम्हाला तुमची प्रतिमा उजळ बनवायची असेल.

पॅरामीटर स्लाइडर हलवून गामा(गामा) उजवीकडे, तुम्ही हलके क्षेत्र गडद कराल आणि गडद भाग हलके कराल (सेटिंग प्रमाणेच कार्य करते. सावल्या / हायलाइट्स (छाया / दिवे)फोटोशॉप मध्ये).

त्यानुसार, तुम्ही स्लाइडर डावीकडे हलवल्यास, परिणाम उलट होईल.

सेटिंग्ज ठळक मुद्दे(हलके रंग) आणि सावल्या(छाया) फोटोशॉपमधील समान नावाच्या सेटिंग्ज प्रमाणेच आहेत. सेटिंग्जसह सावधगिरी बाळगा गामा"(गामा)," ठळक मुद्दे» (हलके रंग) आणि सावल्या(सावली) ही सेटिंग्ज वाढवल्याने कॉन्ट्रास्ट कमी होतो.

परंतु आपण नेहमी कॉन्ट्रास्टच्या नुकसानाची भरपाई समायोजित करून भरपाई करू शकता तपशील(तपशील).
आपण फोटो अधिक संतृप्त रंगात बनवू इच्छित असल्यास, सेटिंग्ज वापरा कंपनसबमेनूमध्ये (व्हायब्रन्स) आणि (संपृक्तता). रंग(रंग):

जर तुम्ही अजूनही निकालावर पूर्णपणे समाधानी नसाल, तर ब्राइटनेस वाढवा किंवा कमी करा (हे करण्यासाठी, वळणाच्या मध्यभागी असलेला बिंदू वर किंवा खाली ड्रॅग करा):

जर तुम्हाला इमेज अधिक कॉन्ट्रास्ट बनवायची असेल तर वक्र द्या एस-आकारखालील चित्राप्रमाणे.
तुमची सेटिंग्ज रीसेट करण्यासाठी वाकडा, चिन्हावर क्लिक करा " वक्र रीसेट करा» (दुरुस्ती वक्र) वक्र अंतर्गत:

आता सबमेनू बघूया" किनारी चमक» (एज ग्लो), या सेटिंग्ज तुमच्या प्रतिमेतील वस्तूंच्या कडांवर परिणाम करतात. जर तुम्हाला कडा तीक्ष्ण राहायच्या असतील तर पॅरामीटरचे मूल्य सेट करा त्रिज्या(त्रिज्या) जवळ 0 .

मऊ होण्यासाठी, " स्वप्नाळू» तेल पेंटिंग प्रभाव, त्रिज्या मूल्य वाढवा:

आपण हे सोडू इच्छित असल्यास स्वप्नाळू» प्रभाव, परंतु त्याच वेळी कॉन्ट्रास्ट वाढवा, पॅरामीटरचे मूल्य वाढवा ताकद(शक्ती):

जसे आपण पाहू शकता, प्रकाश क्षेत्रे अधिक उजळ झाली आहेत आणि गडद भाग अधिक संतृप्त झाले आहेत.

तर, आम्ही मुख्य पॅरामीटर्सचा विचार केला आहे HDR-प्रतिमा. तुम्हाला मिळालेला प्रभाव तुम्हाला आवडत असल्यास, तुम्ही या सेटिंग्ज "म्हणून सेव्ह करू शकता. प्रीसेट"(रिक्त). वर्तमान सेटिंग्ज जतन करण्यासाठी, "" वर क्लिक करा प्रीसेट पर्याय» (प्रीसेट सेटिंग्ज) वरच्या उजव्या कोपर्यात आणि निवडा « प्रीसेट सेव्ह करा» (प्रीसेट जतन करा).

तुमची सेटिंग्ज फॉरमॅटमध्ये सेव्ह केली जातील *.hdt. चला सध्याच्या प्रीसेटला नाव देऊया " डोंगर", आणि एकदा तुम्ही हे जतन करा" प्रीसेट"(रिक्त), ते तुमच्या सूचीमध्ये दिसेल" प्रीसेट» (म्हणजे कधीही तुम्ही सेव्ह केलेल्या सेटिंग्ज वापरू शकता):

यादीत " प्रीसेट» (प्रीसेट्स) इतर सेव्ह केलेल्या सेटिंग्ज देखील आहेत, तुम्ही त्यांचा प्रयोग देखील करू शकता.

म्हणून, आपण आपल्या प्रतिमेसाठी इच्छित सेटिंग्ज सेट केल्यानंतर, क्लिक करा " ठीक आहे» खालच्या उजव्या कोपर्यात. तुमची प्रतिमा परिचित फोटोशॉप विंडोमध्ये दिसेल आणि तुम्ही ती तुम्हाला आवश्यक असलेल्या फॉरमॅटमध्ये सेव्ह करू शकता.

फोटोशॉप CS5 मध्ये HDR टोनिंग

आवृत्तीमध्ये फोटोशॉप CS5फंक्शन दिसून आले आहे एचडीआर टोनिंग", जे तुम्हाला तयार करण्याची परवानगी देते" स्यूडो एचडीआर प्रभाव»एका प्रतिमेतून. लक्षात ठेवा की प्रत्येक फोटो नाही स्यूडो-एचडीआरपरिणाम चांगला दिसेल.

चला या वैशिष्ट्याकडे अधिक तपशीलवार पाहू या.

तुम्हाला फोटोशॉपमध्ये आवश्यक असलेली प्रतिमा उघडा आणि निवडा (प्रतिमा - सुधारणा - HDR टोनिंग):

भिन्न एक्सपोजर असलेल्या फ्रेम्ससाठी तुम्हाला सेटिंग्जसह समान मेनू दिसेल.

कृपया लक्षात ठेवा की या मेनूच्या शीर्षस्थानी तुम्ही तेच निवडू शकता " प्रीसेट" (रिक्त) सेटिंग्जसह, आमच्या " प्रीसेट 'पर्वत'" आम्ही प्रत्येक सेटिंगबद्दल स्वतंत्रपणे तपशीलात जाणार नाही - ते वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह फ्रेमसाठी वापरल्या जाणार्‍या सेटिंग्जसारखेच आहेत.

पर्यायासह परिणाम प्राप्त होतो एचडीआर टोनिंगविनाशकारी आहे, आम्ही आता एक मार्ग विचारात घेणार आहोत ज्यामध्ये हा परिणाम विनाशकारी होणार नाही. हे करण्यासाठी, अर्ज करा एचडीआर प्रभावआपल्या प्रतिमेवर आणि उघडा " इतिहास”( (खिडकी - इतिहास)) - मूळ प्रतिमा त्यात जतन केली आहे.

नवीन स्तर तयार करा (Ctrl+Shift+N), मोड स्विच करा इतिहास ब्रश(संग्रहण ब्रश) पॅनेलमध्ये इतिहास(इतिहास) मूळ प्रतिमेवर आणि नवीन स्तरावर जा:

तुम्हाला माहिती आहेच की, आमच्या साइटवर आम्ही टेक्नो-फेटिशिझमशिवाय आणि सिद्धांताच्या जंगलात न जाता केवळ सर्वोत्तम आणि प्रवेशयोग्य लेख प्रकाशित करतो. आम्ही लेखकांच्या परवानगीने काही लेख पोस्ट करतो.

एचडीआर शूटिंग आणि प्रक्रिया करणे हा एक अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे आणि खरंच मनोरंजक लेख HDR बद्दल अत्यंत दुर्मिळ आहेत.

अलेक्झांडर व्होइटेखोविचचा लेख "एचडीआर आणि ते काय खाल्ले जाते" यापैकी एक आहे सर्वोत्तम लेख HDR फोटोग्राफी बद्दल. हा लेख HDR प्रतिमा तयार करण्याच्या प्रत्येक पैलूचा समावेश करतो, फोटो काढण्यापासून ते HDR प्रक्रियेच्या बारकावेपर्यंत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साहित्य एका लेखात बसवणे अशक्य आहे, म्हणून लेख चार भागात विभागला आहे. लेखाचा पहिला भाग आम्ही आज प्रकाशित करत आहोत आणि उर्वरित भाग पुढील आठवड्यात प्रकाशित केले जातील.

अलेक्झांडर व्होइटेखोविचच्या लेखाचा पहिला भाग "HDR आणि ते कशासह खाल्ले जाते".

काही वर्षांपूर्वी, मी एचडीआर तंत्रज्ञानाशी संबंधित माहिती आणि माझ्या प्रयोगांचे परिणाम गोळा करण्यास सुरुवात केली. कालांतराने, ही माहिती एका लेखात रूपांतरित झाली आणि ती केवळ सभ्य स्वरूपात आणण्यासाठीच राहिली जेणेकरून ती जगाला दाखविण्यास लाज वाटू नये.

फोटोशॉप आणि फोटोमॅटिक्स या नावांमधील भाषांचे मिश्रण वाचणे सोपे व्हावे म्हणून मी मुद्दाम निवडले आहे. लेखातील सर्व फोटो लेखकाने, म्हणजे मी घेतले आहेत.

मी लेखात आलेल्या काही अटींपासून सुरुवात करेन. आणि ज्या वाचकांना रस नाही तांत्रिक पैलूप्रश्न, फोटोशॉपमध्ये एचडीआर तयार करण्यासाठी तुम्ही थेट धडा 3.1 किंवा फोटोमॅटिक्सच्या वर्णनासाठी धडा 3.2 वर जाऊ शकता.

डायनॅमिक श्रेणी- कोणत्याही भौतिक परिमाणांच्या किमान ते कमाल मूल्याचे गुणोत्तर. फोटोग्राफीमध्ये, हे "फोटोग्राफिक अक्षांश" च्या संकल्पनेसाठी समानार्थी म्हणून वापरले जाते, म्हणजेच, ब्राइटनेसची श्रेणी जी फिल्मवर किंवा मॅट्रिक्सवर रेकॉर्ड केली जाऊ शकते. HDR च्या संदर्भात, मोटिफची डायनॅमिक रेंज म्हणजे मोटिफच्या सर्वात हलक्या भागाच्या ब्राइटनेस आणि सर्वात गडद भागाचे गुणोत्तर.

LDR (लो डायनॅमिक रेंज)- कमी डायनॅमिक श्रेणीसह प्रतिमा, सामान्य फोटो. ती 8-बिट JPG किंवा 16-बिट TIF प्रतिमा असू शकते.

HDR (उच्च डायनॅमिक रेंज)- उच्च डायनॅमिक श्रेणी. हे सहसा HDRI तंत्रज्ञानाचा संदर्भ देते. कधीकधी HDRI साठी समानार्थी म्हणून वापरले जाते.

HDRI (उच्च डायनॅमिक रेंज इमेज)- पारंपारिक 8/16-बिट प्रतिमांपेक्षा जास्त डायनॅमिक श्रेणी असलेली प्रतिमा. काही स्त्रोतांमध्ये, एचडीआरआय ज्या सीमेवर सुरू होते तिला 13.3 एक्सपोजर स्टॉप म्हणतात (ब्राइटनेस व्हॅल्यू रेंज 1:10000). HDRI 32-बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉरमॅट वापरते, जसे की रेडियंस (.hdr) फॉरमॅट जो 80 च्या दशकाच्या मध्यात विकसित झाला होता. तुम्ही .pdf मध्ये फॉरमॅटचे वर्णन पाहू शकता.

टोन मॅपिंग- टोन कॉम्प्रेशन. एचडीआर प्रतिमा एका फॉरमॅटमध्ये रूपांतरित करण्याचे तंत्र जे सामान्य मॉनिटर प्रदर्शित करू शकते, म्हणजे 8-बिट किंवा 16-बिट प्रतिमा. इंटरनेटच्या इंग्रजी भाषिक क्षेत्रात, एचडीआरआयच्या संदर्भात टोन मॅपिंग आणि टोनल कॉम्प्रेशनच्या संकल्पना बहुतेक वेळा वेगळे केल्या जात नाहीत. त्याच वेळी, रुनेटमध्ये टोन मॅपिंग म्हणून पहिली व्याख्या समजून घेण्याची प्रवृत्ती आहे, ज्यामध्ये 32-बिट एचडीआरआयचा प्रत्येक पिक्सेल आठ-किंवा 16-बिट प्रतिमेच्या पिक्सेलमध्ये नॉन-लाइनरली रूपांतरित केला जातो. आजूबाजूच्या पिक्सेलच्या ब्राइटनेसचा विचार करा आणि टोन मॅपिंग हे HDRI प्रतिमेच्या संपूर्ण श्रेणीतील ल्युमिनोसिटीचे रेखीय कॉम्प्रेशन समजले जाते.

DRI (डायनॅमिक रेंज वाढ)फोटोची डायनॅमिक श्रेणी वाढवण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्र आहे.

1. डायनॅमिक रेंज आणि त्यासाठीच्या संघर्षाबद्दल थोडेसे

ज्याने कधीही त्यांच्या हातात कॅमेरा धरला आहे तो अशा चित्रांसह परिचित आहे ज्यात एका गडद ठिकाणी अस्पष्ट छायचित्रे एका सुंदरपणे प्रकाशित झालेल्या निळ्या आकाशाच्या विरुद्ध किंवा अग्रभाग - इमारती, लोक आणि मांजरी एकसमान पांढर्‍या पार्श्वभूमीवर कॅप्चर केलेली आहेत. त्या ठिकाणी, निळ्या आकाशातील अग्रभाग आणि ढग दोन्ही तितकेच वेगळे होते हे तथ्य असूनही. डिजिटल कॅमेर्‍याचे मॅट्रिक्स एकाच वेळी प्रतिमेच्या गडद भागात माहिती कॅप्चर करू शकत नाही या वस्तुस्थितीमुळे हे घडते, ज्यासाठी मोठ्या एक्सपोजरची आवश्यकता असते आणि उज्वल भागात, जेथे लहान एक्सपोजर पुरेसे असते. या एक्सपोजर मूल्यांमधील फरकाला हेतूची डायनॅमिक श्रेणी म्हणतात.

analog साठी आणि डिजिटल कॅमेरेडायनॅमिक श्रेणी देखील आहे, म्हणजेच, प्रतिमेच्या सर्वात गडद आणि हलक्या भागांमधील एक्सपोजर चरणांमधील फरक, जी माहिती गमावल्याशिवाय पुनरुत्पादित केली जाऊ शकते. हे नुकसान प्रतिमेच्या पूर्णपणे काळ्या भागात किंवा ओव्हरएक्सपोज केलेल्या भागात व्यक्त केले जाते. ओव्हर- आणि कमी एक्सपोज केलेल्या क्षेत्रांमधील माहिती पुनर्प्राप्त केली जाऊ शकत नाही. प्रतिमेचे गडद भाग काही प्रमाणात उजळले जाऊ शकतात, परंतु हे बहुतेक वेळा आवाजाच्या स्वरूपामुळे होते.

मानवी दृष्टी अनुकूलन न करता 10-14 पायऱ्यांचा फरक असलेल्या भागात माहिती कॅप्चर करण्यास सक्षम आहे आणि 24 पायऱ्यांपर्यंत बाहुल्याला प्रकाशाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये जुळवून घेण्याच्या शक्यतेसह, जे तेजस्वी सूर्यप्रकाशातील आणि प्रदीपनमधील फरकाशी संबंधित आहे. ताऱ्यांचा मंद प्रकाश. सामान्यतः हे पुरेसे जास्त असते, कारण वास्तविक आकृतिबंधांची डायनॅमिक श्रेणी क्वचितच 14 स्टॉपपेक्षा जास्त असते. परंतु या श्रेणीचा एक भाग देखील कॅप्चर करणे कठीण आहे. पारंपारिक नकारात्मक चित्रपटाची डायनॅमिक श्रेणी सुमारे 9-11 एक्सपोजर स्टॉप्स, स्लाइड फिल्म - 5-6 स्टॉप्स, डिजिटल कॅमेरा सेन्सर - सैद्धांतिकदृष्ट्या 8 ते 11 स्टॉप्सपर्यंत असते, जरी व्यवहारात बहुतेक डिजिटल कॅमेरे खूपच कमी माहिती कॅप्चर करण्यास सक्षम असतात.

केवळ कॅप्चर करणेच नव्हे तर आकृतिबंधाची वास्तविक गतिशील श्रेणी पुनरुत्पादित करणे देखील अवघड आहे. फोटो पेपर एक्सपोजरच्या केवळ 7-8 स्टॉपचे पुनरुत्पादन करण्यास सक्षम आहे, तर आधुनिक मॉनिटर्स 1:600 ​​(9 चरण), प्लाझ्मा टीव्ही - 13 चरणांपर्यंत (1:10000) च्या कॉन्ट्रास्टसह प्रतिमा प्रदर्शित करण्यास सक्षम आहेत. .

छायाचित्रणाचा शोध लागल्यापासून या मर्यादांना आव्हान दिले जात आहे. शूटिंग करताना, ग्रेडियंट फिल्टर वापरले जात होते आणि आता ते बर्‍याचदा वापरले जातात, जे गडद भागापासून पारदर्शक भागापर्यंत संक्रमणाची भिन्न घनता आणि भिन्न गुळगुळीततेसह तयार केले जातात. फोटोग्राफिक कागदावर प्रतिमा प्रक्षेपित करताना, पुठ्ठ्यातून कापलेले मुखवटे प्रतिमेचे काही भाग झाकून वापरण्यात आले. एका वेळी, चित्रपटाच्या तीन प्रकाशसंवेदनशील स्तरांपैकी प्रत्येकाला दोन भागांमध्ये विभागणे क्रांतिकारक होते - सूक्ष्म-दाणेदार, तेजस्वी प्रकाशास संवेदनाक्षम आणि खडबडीत, आधीच थोड्या प्रमाणात प्रकाशास संवेदनाक्षम. असे दिसते की ही कल्पना प्रथम फुजी चित्रपटावर साकारली गेली होती, परंतु मला याबद्दल खात्री नाही.

काही कारागीरांनी विशिष्ट हेतूच्या परिस्थितीनुसार स्वतःसाठी फिल्टर बनवले. वीस वर्षांपूर्वी, देशात आराम करत असताना, ट्रायपॉडवर कॅमेऱ्यासमोर उभा राहून उत्साहाने लेन्सच्या लेन्सवर काहीतरी रेखाटणारा माणूस मी पाहिला. जेव्हा मी विचारले की त्याने एका चांगल्या गोष्टीवर डाग का लावला, तेव्हा त्याने उत्तर दिले की त्याने काचेच्या फिल्टरवर धूळ सारखा एक प्रकारचा राखाडी पदार्थ ठेवला आहे, ज्याचे नाव, अर्थातच, मी आधीच विसरलो आहे, जेणेकरून खूप तेजस्वी भाग गडद होईल. आकृतिबंध अशा प्रकारे मला एचडीआर तंत्रज्ञानाची प्रथम ओळख झाली.

डिजिटल फोटोग्राफीच्या आगमनाने, विविध प्रतिमा हाताळणीसाठी कमी वेळ, ज्ञान आणि मेहनत आवश्यक आहे, परंतु डायनॅमिक श्रेणीचे पुनरुत्पादन करण्यात मर्यादा कायम आहेत. अतिशय उच्च नसलेल्या डायनॅमिक रेंजसह आकृतिबंध शूट करताना, RAW फॉरमॅटमध्‍ये शूटिंग करणे चांगले काम करू शकते, ज्यामुळे तुम्‍हाला एका मर्यादेपर्यंत खूप हलके भाग गडद करता येतात आणि RAW कन्व्हर्टरमध्‍ये गडद भाग उजळता येतात. माझ्या मते, Adobe's Lightroom विशेषतः सावल्या हायलाइट करण्यासाठी चांगले आहे. परंतु कॅमेरा स्वतःच सावल्यांमधील ल्युमिनन्स आणि रंगीत आवाजाचा कसा सामना करतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, 350D वरून RAW फोटो उजळताना, आधीच एक्सपोजरच्या दोन स्टॉपवर, गडद भागात खूप आवाज आहे, तर Canon 5D सह घेतलेल्या फोटोंमध्ये, सावल्या तीन स्टॉपने ताणणे शक्य आहे.

डायनॅमिक रेंजच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, फुजी कॅमेरा उत्पादकांनी 2003 मध्ये नवीन प्रकारचे मॅट्रिक्स जारी केले - सुपरसीसीडी एसआर. हे मॅट्रिक्स विकसित करताना, त्यांनी समान तत्त्व वापरले, ज्याने एका वेळी रंगीत चित्रपटाची डायनॅमिक श्रेणी वाढवणे शक्य केले. प्रत्येक प्रकाशसंवेदनशील घटकामध्ये प्रत्यक्षात दोन घटक असतात. मुख्य घटक, ज्यामध्ये बर्यापैकी कमी डायनॅमिक श्रेणी आहे, गडद आणि मध्य टोनचे पुनरुत्पादन करते. दुय्यम घटक खूपच कमी प्रकाश संवेदनशील आहे परंतु डायनॅमिक श्रेणीच्या सुमारे चारपट आहे. उत्पादकांच्या मते, अशा प्रकारे मॅट्रिक्सची डायनॅमिक श्रेणी पारंपारिक बायर मॅट्रिक्स वापरणाऱ्या कॅमेऱ्यांच्या तुलनेत दोन चरणांनी वाढली आहे. या माहितीवर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही.

2005 मध्ये, ड्रेस्डेनमध्ये Loglux i5 कॅमेरा लाँच करण्यात आला, जो तुम्हाला 1:100,000 (17 पायऱ्या) च्या कॉन्ट्रास्ट रेशोसह प्रति सेकंद 60 चित्रे काढण्याची परवानगी देतो. खरे आहे, कॅमेरा उद्योगात वापरण्यासाठी आहे आणि बहुतेक छायाचित्रकारांना परिचित असलेल्या हेतूंसाठी डिझाइन केलेला नाही. ते 1.3 मेगापिक्सेलच्या रिझोल्यूशनसह शूट होते हे लक्षात घेऊन मला खरोखर करायचे नव्हते.

जे HDR क्रेझसाठी सुमारे $65,000 द्यायला इच्छुक आहेत ते थेट HDR मध्ये 26-स्टॉप डायनॅमिक रेंज SpheroCam HDR कॅमेऱ्यासह शूट करू शकतात.

जे छायाचित्रकार SpheroCam HDR वापरत नाहीत आणि ज्यांच्यासाठी RAW स्वरूपाची क्षमता पुरेशी नाही, त्यांना फक्त HDR तंत्र मदत करेल. या पद्धतीसह, वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह घेतलेल्या अनेक चित्रांमधील माहिती एका 32-बिट फाइलमध्ये एकत्र केली जाते. दुर्दैवाने, अशी प्रतिमा मॉनिटरवर दिसू शकत नाही, कारण उच्च कॉन्ट्रास्ट मूल्यांसह प्लाझ्मा टीव्ही देखील HDR ची संपूर्ण डायनॅमिक श्रेणी प्रदर्शित करू शकत नाहीत. या हेतूंसाठी, 40,000:1 (> 15 स्टॉप) च्या कॉन्ट्रास्ट रेशोसह सनीब्रूक HDR मॉनिटर्स आहेत आणि ब्राइटसाइड DR37-P कॉन्ट्रास्ट रेशोसह, निर्मात्यानुसार, 200,000 (> 17 स्टॉप्स) आहेत, ज्याची किंमत 49,000 डेड प्रेसिडेंट आहे. तुमच्यासमोर यापैकी एक मॉनिटर नसल्यास, तुम्हाला HDR प्रतिमा पाहण्यास आणि मुद्रित करण्यास सक्षम होण्यासाठी टोन मॅपिंग करणे आवश्यक आहे.

मी असे मत ऐकले आहे की, कॅमेरा मॅट्रिक्स 11 स्तरांपर्यंत प्रदीपन निश्चित करण्यास सक्षम असल्याने, RAW स्वरूपात शूटिंग करताना HDR मध्ये काही अर्थ नाही, कारण माहिती RAW कनवर्टरमध्ये पुनर्संचयित केली जाऊ शकते. हे विधान तपासण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे उदाहरणासह. खालील फोटो RAW मध्ये घेतले होते कॅनन कॅमेरा 5D, ज्यामध्ये अनेक DSLR च्या तुलनेत तुलनेने मोठी डायनॅमिक श्रेणी आहे. छायाचित्रे 1/800, 1/50, 1/3 सेकंदाच्या शटर वेगाने घेण्यात आली.

लाइटरूममध्ये सरासरी फोटोचे प्रदर्शन चार स्टॉपने कमी केले आहे.

फिल लाइट पॅरामीटरने मधल्या फोटोचे एक्सपोजर चार स्टॉपने वाढले आहे, सावल्या किंचित उजळल्या आहेत.

जसे की आपण या उदाहरणावरून पाहू शकता, ओव्हरएक्सपोज केलेले क्षेत्र पुनर्संचयित केले जाऊ शकत नाहीत आणि चमकदार फोटोमधील सावल्यांमधील माहिती केवळ अंशतः पुनर्संचयित केली जाते आणि तरीही खूप आवाजाने. किसलेले मांस परत केले जाऊ शकत नाही आणि कटलेटचे मांस पुनर्संचयित केले जाऊ शकत नाही.

2. HDR साठी शूटिंग

HDR इमेज तयार करण्यासाठी, तुम्हाला वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह अनेक शॉट्स घेणे आवश्यक आहे, मोटिफच्या गडद आणि हलक्या दोन्ही भागांमध्ये तपशील कॅप्चर करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला माहिती आहे की, तुम्ही एक्सपोजर वेगवेगळ्या प्रकारे बदलू शकता, परंतु HDR च्या बाबतीत, हे शटर स्पीड बदलून केले पाहिजे. मी तुम्हाला आठवण करून देतो की, शटर स्पीड दुप्पट केल्याने एक्सपोजर एका स्टॉपने वाढतो. एक्सपोजर दोन स्टॉपने बदलण्यासाठी, एक्सपोजर वेळ चारच्या घटकाने बदलणे आवश्यक आहे, आणि असेच.

HDR साठी फोटो दोन प्रकारे घेतले जाऊ शकतात: वेळ घेणारे आणि जलद. पहिल्या पद्धतीसह, आपण नेहमी चांगल्या परिणामांची खात्री बाळगू शकता, परंतु दुसर्‍या पद्धतीसह, आपण कमीतकमी प्रयत्नांसह बर्‍याच परिस्थितींमध्ये चांगले परिणाम प्राप्त करू शकता.

कठीण मार्ग असे दिसते:

• 1. कॅमेरा ऍपर्चर प्रायोरिटी मोड (AV) वर सेट करा आणि इच्छित ऍपर्चर मूल्य निवडा;
• 2. कॅमेरा परवानगी देत ​​असलेल्या किमान क्षेत्रामध्ये एक्सपोजर मीटरिंग मोड सेट करा. स्पॉट किंवा आंशिक मीटरिंग इष्टतम असेल, परंतु अत्यंत प्रकरणांमध्ये, केंद्र-भारित बहुतेक हेतूंसाठी योग्य आहे;
• 3. आम्ही सर्वात गडद आणि चमकदार क्षेत्रावरील एक्सपोजर मोजतो. ही मूल्ये आपल्याला आठवतात;
• 4. ट्रायपॉडवर कॅमेरा स्थापित करा, मॅन्युअल मोड (M) वर स्विच करा, माप घेतले होते त्याच छिद्र मूल्य सेट करा आणि शटरचा वेग सर्वात लहान मूल्यापासून सर्वात मोठ्या (किंवा उलट) पर्यंत वाढवा जेपीजी फॉरमॅटमध्ये शूटिंग करताना एक किंवा दोन टप्पे किंवा RAW मध्ये शूटिंग करताना दोन किंवा तीन टप्पे.

उदाहरण: AV मोडमध्ये, f9 निवडा आणि सर्वात गडद क्षेत्र व्ह्यूफाइंडरच्या मध्यभागी असल्याची खात्री करा. कॅमेरा दाखवतो की सामान्य एक्सपोजरसाठी त्याला सेकंदाच्या 1/16व्या भागाची आवश्यकता असते. आम्ही प्रकाश क्षेत्रासह तेच करतो - आम्हाला एका सेकंदाचा 1/1000 मिळतो. कॅमेरा ट्रायपॉडवर माउंट करा, M मोड निवडा, ऍपर्चर f9 वर सेट करा आणि शटर स्पीड 1/16 वर सेट करा. पुढील फ्रेमसाठी, आम्ही शटरची गती दोन चरणांनी कमी करतो, म्हणजे चार वेळा: सेट 1/64, पुढील फ्रेम्स - 1/250 आणि 1/1000. RAW मध्ये शूटिंग करताना, तत्वतः, 1/16, 1/128 आणि 1/1000 सेकंदांच्या शटर गतीसह फ्रेम घेणे पुरेसे असेल.

येथे जलद मार्गएक्सपोजर ब्रॅकेटिंग (AEB) वापरून ओव्हर- आणि अंडर-एक्सपोज्ड शॉट्स घेतले जातात. ब्रॅकेटला +/- दोन स्टॉपवर सेट करणे बहुतेक दृश्यांसाठी चांगले HDR तयार करण्यासाठी पुरेसे असते. ही पद्धत देखील चांगली आहे कारण ती आपल्याला बर्याचदा ट्रायपॉडशिवाय शूट करण्यास अनुमती देते. हे करण्यासाठी, कॅमेरा, एक्सपोजर ब्रॅकेट सेटसह, सतत शूटिंग मोडवर सेट केला जातो (सतत मोड) आणि तीन फ्रेम वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह घेतल्या जातात. या पद्धतीसह, तुम्हाला हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की अँटी-शेक नियम 1/(फोकल लेंथ) कमाल शटर गती, म्हणजेच शेवटच्या फ्रेमला संदर्भित करते. अशा प्रकारे, 50 मिमी लेन्स आणि दोन-स्टॉप ब्रॅकेटसह शूटिंग करताना, कॅमेर्‍याने पूर्ण-फ्रेम कॅमेर्‍यावर 1/200 सेकंदाचा शटर स्पीड किंवा 1.6 क्रॉप असलेल्या कॅमेर्‍यांवर 1/320 दर्शविला पाहिजे, कारण शेवटची फ्रेम अनुक्रमे 1/50 किंवा 1/80 सेकंद असावे.

या पद्धतीमुळे उद्भवू शकणारी आणखी एक समस्या अशी आहे की मोटिफच्या एका भागासाठी एक्सपोजर निर्धारित केले जाऊ शकते जे खूप हलके आहे, नंतर परिणामी तीन परिणामी फ्रेम खूप गडद होतील आणि सावल्यांमध्ये माहिती पुनर्संचयित करणे अशक्य होईल. फ्रेमच्या खूप गडद क्षेत्रासाठी एक्सपोजर निर्धारित करताना, प्रकाश क्षेत्रे ओव्हरएक्सपोज होतील. हे होण्यापासून रोखण्यासाठी, प्रथम AE लॉक वापरून शटरचा वेग सरासरी प्रकाशाच्या क्षेत्रात सेट करणे चांगले आहे, नंतर एक रचना निवडा आणि तीन फ्रेम घ्या. मॅट्रिक्स मीटरिंगसह शूट करणे हा एक पर्याय आहे.

या पद्धतीने शूटिंग असे दिसते:
• 1. कॅमेरावर एक्सपोजर ब्रॅकेट आणि सतत शूटिंग मोड सेट केले आहेत;
• 2. रचना निवडली जाते जेणेकरून मध्यभागी मध्यम प्रदीपन क्षेत्र असेल आणि एक्सपोजर निश्चित केले जाईल;
• 3. फ्रेम तयार केली आहे आणि तीन फ्रेम्स घेतल्या आहेत. या प्रकरणात, जास्त उडी न घेण्याचा सल्ला दिला जातो, अन्यथा नंतर फ्रेम संरेखित करणे कठीण होईल.

3. कृतीत HDR

एचडीआर तंत्रज्ञान फोटोग्राफीमध्ये स्वतःचे कायदे आणि सौंदर्याच्या संकल्पनांसह एक स्वतंत्र दिशा बनले आहे. मी अशा व्यसनांबद्दल काहीही वाईट म्हणू शकत नाही, परंतु मी स्वतः अशा लोकांपैकी एक आहे जे एचडीआरला वास्तववादी फोटो तयार करण्यासाठी एक सुलभ साधन म्हणून पाहतात. माझ्या चवसाठी, डावे छायाचित्र, ज्याने त्याचे वास्तववाद गमावले नाही, ते श्रेयस्कर आहे. दुसरा प्रक्रिया पर्याय, जरी मौलिकतेशिवाय नसला तरी, एखादी व्यक्ती जे पाहू शकते त्याच्याशी थोडे साम्य आहे.

चांगल्या आणि वाईट HDR प्रक्रियेचा मला काय अर्थ आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी मी हे लिहित आहे, कोणाच्याही फोटोग्राफिक प्राधान्यांना त्रास देऊ इच्छित नाही.

एचडीआर तयार करण्यासाठी अनेक प्रोग्राम्सपैकी, मी सर्वात प्रसिद्ध आणि सर्वात सामान्यतः वापरल्या जाणार्‍या दोन प्रोग्रामचा विचार केला आहे. तथापि, एचडीआर तयार करण्यासाठी इतर प्रोग्राम आहेत जे फोटोशॉप आणि फोटोमॅटिक्सपेक्षा निकृष्ट नाहीत. त्यापैकी काहींची यादी आणि थोडक्यात वर्णन चौथ्या भागाच्या शेवटी दिले आहे. मी तुम्हाला विशेष लक्ष देण्याची सल्ला देतो easyHDRआणि आर्टिझन एचडीआर.

३.१. फोटोशॉपमध्ये एचडीआर आणि टोन मॅपिंग तयार करणे

एचडीआरआय तयार करण्यासाठी, तुम्ही एकतर मेनूमधून फाइल्स निवडणे आवश्यक आहे "फाइल->ऑटोमेट->एचडीआरमध्ये विलीन करा...", किंवा पर्याय वापरा "खुल्या फायली जोडा"जर फोटो आधीच फोटोशॉपमध्ये उघडले असतील. तुम्ही JPG, TIF किंवा RAW फाइल्समधून HDR तयार करू शकता. मूळ फोटोंच्या रंगीत प्रोफाइलला काही फरक पडत नाही, कारण फोटोशॉप केवळ sRGB प्रोफाइलसह HDR ला 8/16-बिटमध्ये रूपांतरित करते.

तुम्ही पर्याय तपासू शकता "स्रोत प्रतिमा स्वयंचलितपणे संरेखित करण्याचा प्रयत्न". हँडहेल्ड शूटिंग करताना, प्रतिमा बदलण्याची उच्च शक्यता असते, परंतु ट्रायपॉड वापरताना, कॅमेरावरील सेटिंग्जमध्ये निष्काळजी बदल केल्याने त्याची स्थिती थोडीशी बदलू शकते. फोटोशॉपमध्‍ये प्रतिमा संरेखनाला खूप वेळ लागतो, तीन RAW फायलींच्या HDR साठी 45 मिनिटांपर्यंत. शिवाय, ऑपरेशन दरम्यान, प्रोग्राम संगणकाची सर्व संसाधने क्रश करतो जी तो शोधू शकतो, म्हणून आपण दुसरे काहीही करू शकत नाही. जरी यावेळी पुस्तक वाचणे शक्य होईल. किंवा झोपा. थोडक्यात, जर तुम्हाला खात्री असेल की कॅमेराची स्थिती बदलली नाही, तर हा पर्याय तपासणे चांगले नाही.

जर फोटोशॉपला EXIF ​​डेटा सापडला नाही, तर तो तुम्हाला मॅन्युअली एंटर करण्यास सांगेल. योग्य संख्या प्रविष्ट करणे उचित आहे, कारण आपण या पॅरामीटर्समध्ये काही मूर्खपणा सेट केल्यास, परिणामी एचडीआर योग्य असेल.

आवृत्ती CS2 च्या विपरीत, फोटोशॉप CS3 तुम्हाला एक्सपोजर नुकसानभरपाईसह RAW कन्व्हर्टरमध्ये तयार केलेल्या प्रतिमांमधून HDR बनविण्याची परवानगी देते. या प्रकरणात, आपल्याला EXIF ​​डेटा जतन न करता RAW वरून JPG किंवा TIF मध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे, अन्यथा फोटोशॉप, समान एक्सपोजर मूल्ये शोधून, HDR ऐवजी एक प्रकारचा मूर्खपणा निर्माण करेल आणि प्रक्रियेत कोणत्याही हस्तक्षेपास अनुमती देणार नाही. तुम्ही Exifer सारख्या प्रोग्रामचा वापर करून JPG फोटोंमधून EXIF ​​डेटा काढू शकता, एकतर फोटोशॉपमधील चित्रे नवीन फाइल्समध्ये कॉपी करून किंवा EXIF ​​ला सपोर्ट करत नसलेल्या फोटोंमध्ये रूपांतरित करून आणि त्यांच्या मूळ फॉरमॅटमध्ये परत येऊ शकता. EXIF फक्त JPG आणि TIF फॉरमॅटला सपोर्ट करते, म्हणून, उदाहरणार्थ, PNG आणि परत JPG मध्ये भाषांतर केल्याने हा डेटा मिटतो.

गणना केल्यानंतर, HDRI पूर्वावलोकन विंडो दिसेल. पारंपारिक मॉनिटर्स 32-बिट प्रतिमा प्रदर्शित करण्यासाठी डिझाइन केलेले नसल्यामुळे, या HDRI च्या संपूर्ण प्रकाश श्रेणीचा फक्त एक भाग दृश्यमान असेल. डाव्या बाजूला तुम्ही प्रक्रियेत समाविष्ट केलेले सर्व फोटो पाहू शकता ज्यात एक्सपोजर मूल्ये आहेत. या टप्प्यावर, काही कारणास्तव आवश्यक असल्यास, आपण कोणत्याही HDRI निर्मितीला वगळू शकता. उजवीकडे परिणामी HDRI चा हिस्टोग्राम आहे. कॅरेज हलवून, तुम्ही प्रतिमेचा गामा बदलू शकता आणि वेगवेगळ्या प्रदीपनांसह फोटोचे भाग पाहू शकता. अंतिम परिणामासाठी, तुम्ही कॅरेटला कोणते मूल्य सेट केले याने काही फरक पडत नाही. एक मूल्य सोडा "बिट डेप्थ" 32 पर्यंत आणि ओके क्लिक करा.

आमच्याकडे आता एक HDR फाइल आहे. परंतु वर वर्णन केलेल्या कारणांमुळे याचा विचार केला जाऊ शकत नाही. फक्त बाबतीत, आपण ते स्वरूपात जतन करू शकता तेज(.hdr), जे फोटोशॉप आणि फोटोमॅटिक्स या दोन्हींद्वारे स्वीकारले जाते किंवा तुम्ही ते ताबडतोब मानवी स्वरूपात आणण्यास सुरुवात करू शकता. सैद्धांतिकदृष्ट्या, फोटोशॉप आपल्याला 32-बिट प्रतिमांवर काही प्रक्रिया करण्याची परवानगी देतो, परंतु या शक्यता खूप मर्यादित आहेत, म्हणून ते 16 किंवा 8-बिट मोडवर स्विच करणे चांगले आहे. पुढील प्रक्रियेदरम्यान संभाव्य नुकसान कमी करण्यासाठी मी सहसा फक्त 16 बिटमध्ये रूपांतरित करतो. यासाठी आम्ही निवडतो प्रतिमा->मोड->16 बिट्स/चॅनेल.

आता शीर्षस्थानी चार पर्यायांसह एक विंडो दिसेल. बर्याच बाबतीत, फक्त शेवटचा पर्याय स्वारस्य आहे. स्थानिक अनुकूलन, परंतु पूर्णतेसाठी, इतरांचा थोडक्यात उल्लेख केला पाहिजे.

एक्सपोजर आणि गामा:तुम्हाला इमेजचे एक्सपोजर आणि गॅमा व्हॅल्यू बदलण्याची परवानगी देते. तुलनेने कमी डायनॅमिक श्रेणी असलेल्या काही प्रतिमांसाठी, हे उपयुक्त असू शकते. जे हा पर्याय वापरायचे ठरवतात त्यांच्यासाठी, टोन मॅपिंग खालीलप्रमाणे केले जाते:

• 1. एक्सपोजर मूल्य बदला जेणेकरून प्रतिमेची चमक सरासरी असेल;
• 2. गामा मूल्य वाढवा जेणेकरून प्रतिमेचे सर्व भाग दृश्यमान होतील. कॉन्ट्रास्ट खूप कमी असेल;
• 3. आवश्यकतेनुसार एक्सपोजर मूल्य समायोजित करा.
• 4. टोन मॅपिंग केल्यानंतर, स्तर किंवा वक्र द्वारे कॉन्ट्रास्ट वाढवा.

कम्प्रेशन हायलाइट करा: 16-बिट स्पेसमध्ये बसण्यासाठी प्रतिमेची प्रकाश श्रेणी संकुचित करते. योग्यरित्या वापरल्यास, ही पद्धत खूपच कष्टकरी आहे आणि अंतिम परिणामाचा अंदाज केवळ पुरेसा अनुभव घेऊनच केला जाऊ शकतो. प्रथम आपल्याला प्रतिमा तयार करण्याची आवश्यकता आहे:

• 1. 32-बिट दृश्य संवाद उघडा: पहा->32-बिट पूर्वावलोकन पर्याय.... उघडणाऱ्या खिडकीतील एक्सपोजर कॅरेज मध्यभागी असणे आवश्यक आहे. पूर्वावलोकन पद्धत सेट करा हायलाइट कॉम्प्रेशन.
• 2. संवाद उघडा प्रतिमा->अडजस्टमेंट->एक्सपोजरआणि पॅरामीटर्स सेट करा ज्यासाठी प्रतिमा इष्टतम दिसेल. ऑफसेट व्हॅल्यू न बदलणे चांगले. या फॉर्ममध्ये, प्रतिमा 8 किंवा 16 बिट्समध्ये रूपांतरित केली जाईल.
• 3. विंडोमध्ये प्रतिमा->मोड->16 बिटनिवडा कम्प्रेशन हायलाइट करा.

हिस्टोग्राम समान करा: स्थानिक कॉन्ट्रास्टवर आधारित प्रतिमेची डायनॅमिक श्रेणी संकुचित करते. हिस्टोग्रामच्या विशिष्ट क्षेत्रातील पिक्सेलच्या संख्येनुसार कॉन्ट्रास्ट बदलतो. या पद्धतीमध्ये मोठ्या संख्येने पिक्सेल असलेल्या हिस्टोग्रामचे क्षेत्र लहान पिक्सेल असलेल्या क्षेत्रांच्या खर्चावर विस्तारित केले जातात, जे संकुचित केले जातात. परिणामी, इमेज हिस्टोग्राम गुळगुळीत केला जातो आणि प्रतिमेचा स्थानिक कॉन्ट्रास्ट वाढविला जातो. पर्याय, माझ्या मते, मनोरंजक आहे, परंतु त्याऐवजी निरुपयोगी आहे.

स्थानिक अनुकूलन: बहुतेक प्रकरणांमध्ये वापरण्यासाठी पर्याय. हे तुम्हाला 32-बिट एचडीआरआयला 8/16-बिट प्रतिमेमध्ये रूपांतरित करण्याची अनुमती देते, बहुतेक फोटोशॉप वापरकर्त्यांना परिचित वक्र वापरून.

दोन अतिरिक्त मापदंड जे नियमित वक्रांमध्ये आढळत नाहीत − आहेत त्रिज्याआणि उंबरठा. जागतिक तीव्रता बदलण्यासाठी वक्र जबाबदार असताना, हे दोन मापदंड स्थानिक तीव्रता, तपशीलांचा विरोधाभास निर्धारित करतात.

त्रिज्या: कॉन्ट्रास्ट बदलताना "स्थानिक" क्षेत्र म्हणून किती पिक्सेल विचारात घ्यायचे ते निर्धारित करते. खूप कमी मूल्ये प्रतिमेला सपाट बनवतात, खूप उच्च मूल्ये हलके हलोस दिसू शकतात, विशेषत: दुसऱ्या पॅरामीटरच्या उच्च मूल्यांवर, उंबरठा. मी सहसा प्रतिमेच्या आकारानुसार त्रिज्या मूल्ये 1-7 वर सेट करतो. परंतु हे शक्य आहे की एखाद्याला असे परिणाम आवडतील जे या पॅरामीटरची उच्च मूल्ये देतात.

उंबरठा: हे स्थानिक कॉन्ट्रास्ट किती उच्चारले जाईल हे निर्धारित करते. मी सहसा हे मूल्य लहान किंवा किमान सोडतो. आवश्यक असल्यास, वापरून नंतर समान प्रभाव प्राप्त केला जाऊ शकतो हायपासकिंवा उच्च सेटिंग त्रिज्याफिल्टर धारदार मुखवटा, जरी अर्थातच पॅरामीटरच्या ऑपरेशनची यंत्रणा उंबरठाकाहीसे वेगळे.

आता वक्र सह कार्य करणे बाकी आहे. अत्यंत प्रकरणांमध्ये, तुम्ही वेगवेगळ्या टोन मॅपिंग सेटिंग्जसह अनेक प्रतिमा बनवू शकता, नंतर त्यांना वेगवेगळ्या आच्छादन मोडसह एकत्र करू शकता किंवा मास्कसह स्तरांचे भाग लपवू शकता.

प्रतिमा विभागाचे प्रकाश मूल्य वक्र वर कोठे आहे हे शोधण्यासाठी, आपण सामान्य वक्र प्रमाणे, प्रतिमेच्या या विभागावर कर्सर हलवावा. या वक्रांमध्ये एक पकड आहे - नेहमीचा एस-वक्र, जो प्रतिमेचा कॉन्ट्रास्ट वाढवतो, त्याच वेळी प्रकाश भागांना पुन्हा उजळ करतो आणि गडद भागांना गडद करतो, म्हणजेच ते सर्व एचडीआर गोंधळाच्या उलट करते. साठी सुरू केले होते. त्याच वेळी, उलटा S-वक्र, जो प्रतिमेतील प्रकाश मूल्ये समान रीतीने वितरित करतो, कॉन्ट्रास्ट कमी करतो. मी तुम्हाला या वस्तुस्थितीसह प्रारंभ करण्याचा सल्ला देतो की वक्रवरील खालचा काळा बिंदू हिस्टोग्रामच्या सुरूवातीस हलविला जाईल. उर्वरित गुण कसे वितरित करायचे ते प्रतिमेवर अवलंबून आहे. वक्रवरील कोणत्याही बिंदूला "कोनीय" म्हणून परिभाषित करण्याच्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करू नये, टोनल संक्रमण तीक्ष्ण बनते, गुळगुळीत नाही. हे करण्यासाठी, एक बिंदू निवडा आणि खालच्या उजव्या कोपर्यात "कॉर्नर" पर्याय तपासा. हा पर्याय आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्सच्या प्रतिमांवर चांगले कार्य करतो, जेथे प्रकाशात तीक्ष्ण संक्रमणे व्हॉल्यूम जोडू शकतात.

३.२. फोटोमॅटिक्समध्ये एचडीआर आणि टोन मॅपिंग

सर्व उदाहरणे फोटोमॅटिक्स आवृत्ती 2.4.1 सह दर्शविली आहेत. मला नवीनतम आवृत्ती 2.3 मधील टोन मॅपिंग संवाद आवडत नाही, कारण आता तुम्ही मायक्रो-कॉन्ट्रास्ट पर्याय पाहू शकत नाही आणि त्याच वेळी पांढरे/काळे प्रारंभिक मूल्य (व्हाइट/ब्लॅक क्लिप) सेट करू शकत नाही.

चला अनेक फोटोंमधून HDR फाईल बनवू. हे करण्यासाठी, आपण हे करू शकता:

अ) एचडीआर-जनरेट->ब्राउझ करा आणि आवश्यक फाइल्स चिन्हांकित करा निवडा;

b) द्वारे इच्छित फोटो उघडा फाइल-> उघडा, नंतर मेनू निवडा HDR->व्युत्पन्न करा ((Ctrl+G)आणि उघडलेल्या प्रतिमा वापरा. हे वैशिष्ट्य उपयुक्त आहे कारण ते तुम्हाला योग्य फाइल्स निवडल्या गेल्या आहेत की नाही हे तपासण्याची परवानगी देते. दीर्घ गणनेनंतर, या मालिकेशी संबंधित नसलेल्या यादीमध्ये छायाचित्र समाविष्ट केले गेले तर हे अत्यंत अप्रिय आहे. हा पर्याय RAW फायलींसाठी कार्य करत नाही कारण Photomatix त्यांच्यापासून आपोआप स्यूडो-HDRI तयार करतो.

फोटोमॅटिक्स EXIF ​​डेटा शोधू शकत नसल्यास, तो अंदाजे करण्याचा प्रयत्न करेल. बर्‍याचदा, तो ते चांगले करतो, परंतु आपण या टप्प्यावर एक्सपोजर डेटा दुरुस्त करू शकता. फोटोशॉप प्रमाणे, आपल्याला मूर्खपणा लिहिण्याची आवश्यकता नाही, मी प्रयत्न केला - HDR ऐवजी मूर्खपणा प्राप्त होतो.

फाइल्स निवडल्यानंतर, खालील विंडो दिसेल. येथे तुम्ही HDR तयार करण्यासाठी विविध सेटिंग्ज निवडू शकता.

चित्रीकरणादरम्यान कॅमेऱ्याची स्थिती किंचित बदलली असण्याची शक्यता असल्यास, तुम्ही स्त्रोत प्रतिमा संरेखित करू शकता. हे शक्य आहे, परंतु आवश्यक नाही. फोटो समायोजित केल्याने HDR तयार करण्याची प्रक्रिया सुमारे 30% वाढते. बर्‍याच वेळा हा पर्याय खूप चांगला कार्य करतो, शिफ्ट केलेले फोटो सरळ करून, परंतु विचित्रपणे, काहीवेळा फोटोंच्या त्या मालिकेत जिथे मला खात्री आहे की कॅमेराची स्थिती थोडी बदलली आहे, जेव्हा मी हा पर्याय निवडला नाही तेव्हा परिणाम चांगले होते आणि याउलट, ट्रायपॉडवरून घेतलेल्या शॉट्सच्या मालिकेत, फोटोमॅटिक्सने अत्यंत निर्लज्जपणे एकमेकांशी संबंधित फोटो हलवले. पण हे अगदी क्वचितच घडते.

पर्याय निवडताना "भुताची कलाकृती कमी करण्याचा प्रयत्न"फोटोमॅटिक्स हलत्या वस्तूंशी संबंधित चित्रांमधील फरक कमी करण्याचा प्रयत्न करेल. जर या वस्तू अग्रभागी असतील, जसे की लोक किंवा डोलणाऱ्या फांद्या, तर ते निवडणे चांगले. हलणाऱ्या वस्तू/लोक, मेनूवर शोधनिवडा उच्च. पर्याय सामान्य, माझ्या अनुभवानुसार, बहुतेक वेळा निरुपयोगी परिणाम देते. जर शॉट्समधील फरकांमध्ये समुद्रावरील लाटा किंवा डोलणारे गवत यासारख्या पार्श्वभूमीचा समावेश असेल तर पर्याय निवडणे चांगले. तरंग, आणि मेनूमध्ये शोधदेखील फक्त उच्च. जरी लेखाच्या दुस-या भागात चर्चा केल्याप्रमाणे वेव्ह सुधार पर्याय अजिबात सक्रिय न केल्यास बहुतेकदा सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होतात.

तुम्ही JPG किंवा TIF फायलींमधून HDR तयार केल्यास, तुम्ही टोन वक्र सेटिंग्ज निवडण्यास सक्षम असाल. हा शब्द टोनल प्रतिसाद वक्र संदर्भित करतो. कार्यक्रमासाठी कागदपत्रे निवडण्याचा सल्ला देतात रंग प्रोफाइलचा टोन वक्र घ्या. या प्रकरणात परिणामी HDR प्रतिमा थेट RAW फाइल्समधून तयार केलेल्या HDRI सारखीच असते. JPG फायलींमधून HDR तयार करताना शेवटचा पर्याय अक्षम केला जातो.

RAW मधून रूपांतरित करून तयार केलेल्या TIF फाइल्समधून HDR तयार करताना, सर्व तीन टोन वक्र पर्याय उपलब्ध आहेत. फोटोमॅटिक्ससाठी डॉक्युमेंटेशन RAW मधून रूपांतरित करताना टोन वक्र वापरले गेले नाहीत याची खात्री असतानाच नो टोन वक्र लागू न करण्याचा सल्ला देते.

HDR तयार करण्यासाठी RAW फाइल्स वापरताना, तुम्ही बदलू शकता असे दोन अतिरिक्त पर्याय आहेत. त्यापैकी एक पांढरा शिल्लक आहे. फोटोमॅटिक्सच्या अलीकडील आवृत्त्यांची सोय अशी आहे की ते तुम्हाला एचडीआरच्या निर्मितीमध्ये सामील असलेल्या फोटोंपैकी एक निवडण्याची परवानगी देते आणि ते वेगवेगळ्या व्हाईट बॅलन्स व्हॅल्यूजमध्ये कसे दिसेल ते पाहू देते.

शेवटचा पर्याय म्हणजे HDR प्रतिमेचा रंग प्रोफाइल निवडणे. जर तुम्हाला हे समजले असेल तर तुम्हाला स्वतःला माहित आहे की निवडणे चांगले काय आहे. जर तुम्ही कलर प्रोफाइलच्या विषयावर नवीन असाल तर sRGB निवडणे चांगले. हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की फोटोमॅटिक्समध्ये एचडीआर तयार करताना, मूळ फोटोंचा रंग प्रोफाइल वापरला जातो, म्हणजेच AdobeRGB प्रोफाइल असलेल्या प्रतिमांमधून, त्यानंतरच्या टोन मॅपिंगनंतर, AdobeRGB मधील फोटो प्राप्त केला जाईल.

गणना पूर्ण झाल्यानंतर, मेनू वापरून प्रतिमा फिरविली जाऊ शकते उपयुक्तता->रोटेट->घड्याळाच्या दिशेने/घड्याळाच्या उलट दिशेने.

सामान्य मॉनिटर्स व्युत्पन्न केलेल्या HDR प्रतिमेची संपूर्ण डायनॅमिक श्रेणी प्रदर्शित करू शकत नाहीत, परंतु त्यातील काही भाग HDR व्ह्यूअर विंडो वापरून पाहता येतात. ही विंडो मानवी दृष्टीच्या तत्त्वाची उत्तम प्रकारे नक्कल करते, प्रतिमा क्षेत्रांची चमक 60% टक्क्यांपर्यंत अनुकूल करते. च्या माध्यमातून पहा->डीफॉल्ट पर्याय->HDRही विंडो दिसते की नाही हे तुम्ही कॉन्फिगर करू शकता. एचडीआर व्ह्यूअरला Ctrl + V की संयोजनाने देखील कॉल केले जाऊ शकते.

आता, उत्सुकतेपोटी, आपण तयार केलेल्या HDRI ची डायनॅमिक श्रेणी शोधू शकता फाइल->प्रतिमा गुणधर्म(Ctrl+I).

उच्च डायनॅमिक श्रेणी फोटो तयार करण्यासाठी एक द्रुत मार्गदर्शक. लेखात एचडीआर शूटिंगच्या मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा केली आहे - दृश्य निवडणे, ब्रॅकेटिंगसह शूटिंगसाठी कॅमेरा सेट करणे, एचडीआर फ्यूजन प्रोग्रामचे एक लहान विहंगावलोकन, डायनॅमिक श्रेणी विस्तृत करण्यासाठी पर्यायी पद्धती, फिल्टरसह काम करणे, तसेच एचडीआर पॅनोरामा शूट करणे आणि एकाधिक एक्सपोजरच्या शैलीमध्ये कार्य करणे. हे साहित्य नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांसाठी डिझाइन केले आहे ज्यांना डिजिटल कॅमेरा कसा वापरायचा आणि संगणकावर प्रतिमांवर प्रक्रिया करण्याचे कौशल्य आहे.

HDR म्हणजे काय?

लँडस्केप फोटोग्राफीची आवड असलेल्या प्रत्येक हौशी छायाचित्रकाराला समान समस्येचा सामना करावा लागतो - एखाद्या नयनरम्य ठिकाणाची किंवा शहराच्या खुणाची चित्रे बहुतेक वेळा वास्तवापासून दूर असतात आणि एकतर जास्त एक्सपोज केलेली असतात किंवा उलट, खूप गडद असतात.

पहिल्या प्रकरणात, चित्रात ढग असलेले आकाश जोरदारपणे ओव्हरएक्सपोज केलेले आहे किंवा पूर्णपणे अनुपस्थित आहे, दुसऱ्या प्रकरणात, आकाश चांगले तयार केले आहे, परंतु लँडस्केपचे इतर सर्व तपशील इतके गडद आहेत की ते व्यावहारिकदृष्ट्या अदृश्य आहेत. एक्सपोजर सेटिंग्ज बदलण्याचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती कोणत्याही प्रकारे बदलत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, फोटोग्राफिक उपकरणांच्या विपरीत, मानवी डोळा ब्राइटनेस ग्रेडेशनची विस्तृत श्रेणी जाणण्यास सक्षम आहे.

याचे उत्तर आजच्या डिजिटल कॅमेऱ्यांच्या मर्यादित डायनॅमिक रेंजमध्ये शोधले पाहिजे. कॅमेरा एक्सपोजर मीटर प्रकाश क्षेत्र (आकाश) किंवा याउलट, गडद भागाद्वारे (इमारती, झाडे, जमीन) एक्सपोजर मोजतो. म्हणून, या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग मोडमध्ये शूट करणे आणि नंतर ग्राफिक्स एडिटरमध्ये प्रतिमा एकत्र करणे.

तंत्रज्ञान HDR(उच्च डायनॅमिक रेंज) प्रतिमांच्या मालिकेतील हायलाइट्स, मिडटोन आणि गडद यांना एकाच उच्च डायनॅमिक रेंज इमेजमध्ये एकत्र करते. बर्याचदा, छायाचित्रकार हे एका विशेष संगणक प्रोग्रामच्या मदतीने करतो; काही कॅमेऱ्यांमध्ये ही कार्यक्षमता अंगभूत असते, ज्यामुळे तुम्हाला संगणक न वापरता HDR शॉट्स घेता येतात.

प्रोग्रामने प्रतिमा योग्यरित्या एकत्रित करण्यासाठी, ते शक्य तितके एकसारखे असणे आणि केवळ एक्सपोजर पॅरामीटर्समध्ये भिन्न असणे फार महत्वाचे आहे. हँडहेल्ड शूटिंग करताना, अगदी तेजस्वी सनी दिवशीही, वेगवान शटर गतीसह, कॅमेरा स्थिर ठेवणे नेहमीच शक्य नसते, ज्यामुळे थोडासा शिफ्ट होतो, परिणामी परिणामी HDR प्रतिमा अस्पष्ट होईल. ट्रायपॉडवरून शूटिंग करण्यात मदत होईल - छायाचित्रकाराला शॉट्सची मालिका मिळेल, जे सिद्धांततः पूर्णपणे जुळले पाहिजे. तथापि, सराव मध्ये, तीच चित्रे केवळ निर्जन ठिकाणी संपूर्ण शांततेने मिळतील - वारा झाडांच्या फांद्या हलवतो, रस्त्यावरून जाणारे, जाणाऱ्या गाड्या, तसेच पक्षी आणि इतर वस्तू फ्रेममध्ये येतात. या प्रकरणात, सॉफ्टवेअर अल्गोरिदम कार्यात येतात जे अस्पष्टतेशी लढण्यास मदत करतात, विकसकांच्या भाषेत, या तंत्रज्ञानाला घोस्ट रिडक्शन किंवा "फाइटिंग घोस्ट" म्हणतात.

तुमच्यासोबत ट्रायपॉड नसल्यास, किंवा शूटिंगच्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला त्यामध्ये गोंधळ घालण्याची परवानगी मिळत नसेल (पर्यटन दरम्यान, किंवा ट्रायपॉडमधून शूटिंग करण्यास मनाई असल्यास), जर तुम्ही हॅन्डहेल्ड ब्रॅकेटिंग मोडमध्ये शूट करणे शक्य आहे. चांगला आधार शोधा आणि कॅमेरा घट्ट धरा.

एचडीआर तयार करण्याचा दुसरा पर्याय म्हणजे RAW स्वरूपात घेतलेल्या एका प्रतिमेवर 2 टप्प्यांत प्रक्रिया करणे: प्रथम, फाइलची आभासी प्रत तयार केली जाते, नंतर ते एका प्रतिमेत दिवे, दुसऱ्यामध्ये सावल्यांसह कार्य करतात, त्यानंतर दोन फाइल्स अंतिम प्रतिमेत विलीन. आणि शेवटी, आणखी एक तंत्र म्हणजे टोपाझ अ‍ॅडजस्ट सारख्या विशिष्ट प्रोग्राममध्ये प्रक्रिया वापरून एका फाईलमधून "स्यूडो-एचडीआर" तयार करणे.

कोणत्याही परिस्थितीत, चांगले चिकटलेले एचडीआर शॉट्स खूप प्रभावी दिसतात आणि निःसंशयपणे दर्शकांचे लक्ष वेधून घेतात.

नियमित फोटो घ्या, की HDR शूट करा?

HDR साठी एखादे दृश्य योग्य आहे की नाही हे ठरवणे खूप सोपे आहे - फक्त क्रिएटिव्ह मोडमध्ये तुम्हाला आवडत असलेल्या लँडस्केपचा एक कंट्रोल शॉट घ्या, उदाहरणार्थ A, आणि स्क्रीनवरील परिणामाचे त्वरित मूल्यांकन करा. चित्रात आकाश ओव्हरएक्सपोज झाले आहे आणि सावल्या पसरलेल्या आहेत, तर खरं तर आजूबाजूची प्रत्येक गोष्ट आश्चर्यकारकपणे सुंदर दिसते? तुम्ही सुरक्षितपणे एचडीआर शूट करू शकता, ही कथा फक्त आमची आहे.

विचित्रपणे, वादळी आकाशासह वादळी लाटा खूप सुंदरपणे बाहेर पडतात - तीन एक्सपोजर एकमेकांपासून पूर्णपणे भिन्न असतील हे असूनही, लाइटरूम 6 मध्ये एकत्र जोडताना, आपण एक अनपेक्षितपणे नाट्यमय आणि मनोरंजक शॉट मिळवू शकता.

सूर्यास्ताच्या वेळी एचडीआर शूट करणे खूप कठीण आहे, विशेषत: जर आकाशात सुंदरपणे प्रकाशित ढग असतील तर बहुतेकदा आकाश ढगांमधून सूर्याच्या किरणांनी देखील शोधले जाते - या प्रकरणात, दृश्याची गतिशील श्रेणी इतकी नसते. रुंद, एचडीआर तंत्र येथे निरुपयोगी आहे, एकच RAW फ्रेम पुरेशी आहे. शूटिंगवर लक्ष केंद्रित करणे आणि सूर्य क्षितिजाच्या मागे लपण्यापूर्वीचा क्षण पकडणे चांगले आहे!

तथापि, सूर्यास्ताच्या वेळी, जर तुमच्याकडे ट्रायपॉड असेल तर, दोन मालिका घेणे नेहमीच अर्थपूर्ण आहे, कारण तुम्ही जाणूनबुजून आकाश गडद करून आणि फोरग्राउंडमधील वस्तू हायलाइट करून खूप मनोरंजक शॉट्स मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त, ट्रायपॉड आपल्याला कोनावर अधिक काळजीपूर्वक विचार करण्यास अनुमती देईल, तसेच छिद्र f / 11-16 वर बंद करेल आणि फील्डच्या खोलीसह कार्य करणे अधिक मनोरंजक आहे.

एचडीआर शैलीत शूटिंगसाठी योग्य नसलेली दृश्ये:

1. पोर्ट्रेट. अपवाद आहेत, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट तंत्रात शूट केले जावे.
2. रात्री किंवा संध्याकाळी शहर.
3. धुके. सिद्धांततः, आपण एचडीआर शैलीमध्ये धुके शूट करण्याचा प्रयत्न करू शकता, परंतु केवळ एका अरुंद काट्याने आणि नियमित शॉट्सच्या अतिरिक्त म्हणून.
4. लांब एक्सपोजरट्रेसर्स किंवा मिरर वॉटरसह.
5. स्टुडिओ फोटोग्राफीआणि सर्व प्रकारच्या वस्तू.
6. अहवाल, रस्ता, जरी रस्ता खूप विस्तृत आणि प्रायोगिक दिशा आहे, तरीही येथे पर्याय असू शकतात.
7. डायनॅमिक्स, खेळ, मुलांचे खेळ, प्राणी, मॅक्रो.
8. ढगाळ उदास पावसाळी हवामान"दुधाळ" आकाशासह, या प्रकरणात मनोरंजक कोन शोधणे चांगले आहे, बहुतेकदा एचडीआर तंत्र लँडस्केप अधिक मनोरंजक बनवत नाही.
9. हिवाळी लँडस्केप. कथानक विवादास्पद आहे, लेखकाला एकही मनोरंजक हिवाळा एचडीआर मिळाला नाही, परंतु हार मानणे आणि इतक्या सहजपणे प्रयत्न करणे थांबवणे चुकीचे आहे.

डायनॅमिक श्रेणीचा विस्तार करण्यासाठी, यात काही शंका नाही, सर्जनशीलता, अनुभव आणि प्रयोग करण्याची इच्छा आवश्यक आहे.

HDR शूटिंगसाठी तुमचा कॅमेरा सेट करत आहे

जवळजवळ सर्व डिजिटल कॅमेरे तुम्हाला एक्सपोजर ब्रॅकेटिंगसह शूट करण्याची परवानगी देतात, हे वैशिष्ट्य केवळ एसएलआर किंवा मिररलेस कॅमेर्‍यांमध्येच उपलब्ध नाही तर बर्‍याच कॉम्पॅक्टमध्ये देखील ते स्मार्टफोनमध्ये देखील दिसून आले आहे. आम्ही Canon आणि Nikon DSLR चे उदाहरण वापरून सेटअपचा विचार करू. कॅमेरा निर्माता आणि त्याच्या मॉडेलनुसार ब्रॅकेट शूटिंग सेटअप खूप भिन्न आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत, कॅमेरा खालीलप्रमाणे कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे:

1. RAW फॉरमॅट आणि ऍपर्चर प्रायोरिटी मोड A वर सेट करा किंवा पूर्णपणे मॅन्युअल मोड M.
2. एक्सपोजर समायोजित करा जसे की आम्ही एकच फ्रेम शूट करत आहोत. उदाहरणार्थ, दिवसा लँडस्केपसाठी, ते 100 ची ISO संवेदनशीलता आणि F/11 चे छिद्र असेल, A मोडमधील शटर गती कॅमेरा स्वतः सेट करेल.
3. कॅमेरा मेनूमध्ये, शूटिंग एक्सपोजरचा क्रम (वजा) - (शून्य) - (अधिक) निवडा, जेणेकरून नंतर संगणकावर मालिका क्रमवारी लावणे सोपे होईल.
4. ब्रॅकेटिंग सेट करा - एक्सपोजर आणि ब्रॅकेटची संख्या निवडा. नवशिक्यांसाठी, ±2 किंवा ±3EV ब्रॅकेटिंगसह 3 एक्सपोजरसह प्रारंभ करणे अर्थपूर्ण आहे.
5. टाइमर सेट करा, 2 सेकंद सेट करणे चांगले आहे - ही वेळ पुरेशी आहे; कॅमेर्‍याला अनेक मध्यांतरांची निवड नसल्यास, कोणता आहे ते सेट करा. तुमच्याकडे केबल रिलीझ असल्यास, ते वापरण्याची वेळ आली आहे.
6. एक फ्रेम, ऑटोफोकस (किंवा व्यक्तिचलितपणे फोकस) तयार करा, त्यानंतर ऑटोफोकस बंद करणे चांगले.
7. शटर बटण दाबा, चला जाऊया!

कॅनन कॅमेरे

कॅनन एसएलआर कॅमेरे तुम्हाला एकाच वेळी आणि त्वरीत आणि ब्रॅकेटिंगसह आणि टायमरसह शूट करण्याची परवानगी देतात.

कोणतेही वेगळे ब्रॅकेटिंग बटण नाही, तुम्हाला मेनू प्रविष्ट करणे आणि एक्सपोजर निवडणे आवश्यक आहे. पुढे, ब्रॅकेटिंग फोर्क समायोजित करण्यासाठी चाक वापरा आणि SET दाबा. लक्ष द्या! ब्रॅकेटिंग अशा प्रकारे चालू केले आहे, म्हणजेच मेनूमध्ये ON/OFF सारखा कोणताही आयटम नाही. कॅमेरा ही सेटिंग लक्षात ठेवू शकतो आणि जोपर्यंत छायाचित्रकार ब्रॅकेटिंग शून्यावर सेट करत नाही तोपर्यंत तो ब्रॅकेट केलेले शॉट्स घेईल.

टाइमर नेहमीप्रमाणे सुरू होतो: DRIVE बटण दाबून आणि चाक फिरवल्याने तुम्हाला 2 किंवा 10 क्रमांकाचे घड्याळ निवडता येते. तुम्ही शटर सोडण्यासाठी केबल वापरू शकता. वरील तीन प्रतिमा Canon 5D मार्क III कॅमेरा सेटअप स्पष्ट करतात.

निकॉन कॅमेरे

Nikon DSLR मध्ये BKT बटण आहे, तुम्हाला ते दाबून ठेवावे लागेल, नंतर एक्सपोजरची संख्या आणि काटे (स्टेप) सेट करण्यासाठी कंट्रोल व्हील वापरा. ब्रॅकेटिंग बंद करण्यासाठी, तुम्हाला शॉट्सची संख्या शून्यावर सेट करणे आवश्यक आहे.

तुम्ही सेल्फ-टाइमर वापरल्यास, एक्सपोजर दरम्यान कॅमेरा ठराविक डेल्टा वेळेत मोजेल, परिणामी, डायनॅमिक वस्तू एक्सपोजरपासून एक्सपोजरकडे जाऊ शकतात. सेल्फ-टाइमर चालू करण्यासाठी, तुम्हाला डावे कंट्रोल व्हील घड्याळाच्या चिन्हावर वळवावे लागेल (खालील फोटो पहा).

वेळेत डेल्टाशिवाय संपूर्ण मालिका मशीन गनप्रमाणे शूट करण्यासाठी, तुम्हाला हाय-स्पीड शूटिंग चालू करणे आवश्यक आहे (ड्राइव्ह मोड निवडण्यासाठी खालच्या कंट्रोल व्हीलवर Ch, खाली फोटो पहा). नंतर शटर बटण दाबून ठेवा - मालिका तयार आहे, परंतु आपण कॅमेरा सहजपणे हलवू शकता, अगदी ट्रायपॉडवर देखील बसवू शकता. या प्रकरणात सेल्फ-टाइमर वापरला जाऊ शकत नाही, कारण हाय-स्पीड शूटिंग हे सेल्फ-टाइमर सारख्याच चाकाद्वारे चालू केले जाते.

अशा प्रकारे, एकाच वेळी आणि त्वरीत ब्रॅकेटिंगसह शूटिंग करणे आणि Nikon SLR कॅमेर्‍यांवर टायमर वापरणे कार्य करणार नाही. हे बहुधा भविष्यातील मॉडेल्समध्ये निश्चित केले जाईल. वरील उदाहरणे Nikon D610 सेटअप दर्शवतात.

ट्रायपॉड किंवा हँडहेल्डवर शूटिंग?

हे उदाहरण HDR शहरी लँडस्केप शॉट दाखवते. एपर्चर प्रायोरिटी मोड (A) मध्ये ±2 EV च्या चरणांमध्ये एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग मोडमध्ये शूटिंग केले गेले. फोरग्राउंड आणि बॅकग्राउंडमध्ये फील्डची चांगली खोली मिळविण्यासाठी, F/10 चे छिद्र निवडले गेले. शॉट्स अचूकपणे संरेखित करण्यासाठी ट्रायपॉडचा वापर केला गेला, कारण हँडहेल्ड शूटिंगसाठी नकारात्मक एक्सपोजर खूप मंद होते.

-2EV	0EV	+2EV

सेंट पीटर्सबर्गमधील नेव्हस्की प्रॉस्पेक्टवरील घराच्या अंगणातील कमान योगायोगाने निवडली गेली नाही - या कथेच्या चित्रीकरणाचे उदाहरण वापरून, आपण एचडीआर तंत्रज्ञानाची क्षमता स्पष्टपणे प्रदर्शित करू शकता. चित्रीकरण दिवसा केले जात असल्याने, रस्त्यावर चांगलीच रोषणाई होती, तर कमानीच्या आतील भाग सावलीत होता.

जर तुम्ही चित्रीकरण केले तर, पार्श्वभूमीत घरावरील एक्सपोजर मोजून, चित्रात फक्त दिवसाच्या प्रकाशाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य केले जाईल, डायनॅमिक श्रेणीच्या कमानीच्या आतील हायलाइट्स आणि मिडटोन तयार करण्यासाठी कॅमेरा स्पष्टपणे पुरेसा नाही.

डायनॅमिक श्रेणीचा विस्तार करण्यासाठी ब्रॅकेटिंगचा वापर केला गेला. नेव्हस्की प्रॉस्पेक्टवर प्रचंड रहदारी आहे, तेथून जाणारी एक कार एका फ्रेममध्ये अडकली होती आणि त्याशिवाय, पादचारी थांबले नाहीत आणि हलले नाहीत. म्हणून, तीन शॉट्सचे परिपूर्ण विलीनीकरण साध्य करण्यासाठी, शूटिंगसाठी सकाळची वेळ निवडणे चांगले आहे, जेव्हा मार्गावरील रहदारी इतकी सक्रिय नसते किंवा एचडीआर विलीन करताना ऑटोमॅटिक्सवर अवलंबून राहणे चांगले असते, जसे या उदाहरणात केले गेले.

अनेक ट्रायपॉड्स, जसे की मॅनफ्रोटो, एक किंवा अधिक लेव्हल इंडिकेटर्सने सुसज्ज आहेत, एक ट्रायपॉड बॉडीवर आणि एक ट्रायपॉड डोके, जे तुम्हाला क्षितिज अगदी समान रीतीने सेट करण्यास अनुमती देईल.

अर्थात, एचडीआर तंत्रज्ञान म्हणजे ट्रायपॉडवरून शूटिंग करणे, परंतु जर तुम्ही ट्रायपॉड वापरू शकत नसाल, तर हँडहेल्ड शूट करणे स्वीकार्य आहे, विशेषतः दिवसा. येथे एक प्रतिमा स्टॅबिलायझर उपयुक्त ठरेल, तसेच एक चांगला आधार, जसे की स्तंभ, रेलिंग, स्वतःचा गुडघा किंवा इतर युक्त्या. तथापि, आपण ISO संवेदनशीलतेचे काळजीपूर्वक निरीक्षण करणे आवश्यक आहे आणि उच्च मूल्ये सेट करू नका, कारण तीन "गोंगाट" फ्रेम एकत्र केल्याने काहीही चांगले होणार नाही.

शूट करण्यासाठी किती एक्सपोजर?

सुरुवातीला तीन एक्सपोजर आणि ±2 EV किंवा ±3 EV ब्रॅकेटसह क्लासिक HDR पर्याय निवडण्यासाठी सुरुवातीला सुरक्षितपणे सल्ला दिला जाऊ शकतो, दृश्य किंवा प्रकाश परिस्थितीनुसार.

इंटिरिअर फोटोग्राफीमध्ये माहिर असलेले व्यावसायिक फोटोग्राफर 9 एक्सपोजरबद्दल बोलतात, ज्यामुळे त्यांना हायलाइट, शॅडो आणि मिडटोनमध्ये जास्तीत जास्त तपशील तयार करता येतो. व्यावसायिक कॅमेरेते तुम्हाला सहजपणे 9 एक्सपोजर शूट करण्याची परवानगी देतात, त्याव्यतिरिक्त, छायाचित्रकार एम मोडमध्ये शॉट्सची मालिका शूट करू शकतो, फक्त त्याला आवश्यक असलेल्या एक्सपोजरची संख्या मिळविण्यासाठी शटरचा वेग बदलू शकतो. हे तंत्र घरामध्ये आरामशीर शूटिंगसाठी योग्य आहे, जेव्हा कोणी हस्तक्षेप करत नाही आणि पुरेसा वेळ असतो. याव्यतिरिक्त, जबाबदार शूटिंगसाठी, छायाचित्रकार त्याच्यासोबत एक संगणक घेतो, ज्यावर आपण ग्लूइंगचा परिणाम त्वरित तपासू शकता आणि आवश्यक असल्यास समायोजन करू शकता.

एक उत्कृष्ट उदाहरण, तीन एक्सपोजरसह, आणि म्हणून एक क्लासिक, जे बहुतेक शूटिंग परिस्थितींसाठी योग्य आहे:

-2EV	0EV	+2EV

पाच एक्सपोजर आणखी विस्तृत डायनॅमिक श्रेणी तयार करतील, जे तुम्हाला ग्लूइंग करताना फोटोवर अधिक मनोरंजकपणे प्रक्रिया करण्यास अनुमती देईल, हायलाइट्स आणि शॅडोमधील तपशीलांसह अतिशय बारीकपणे काम करेल. सिद्धांततः, आपण नेहमी 5 एक्सपोजर करू शकता, तथापि, प्रथम, तीन एक्सपोजर बरेचदा पुरेसे असतात आणि दुसरे म्हणजे, तीनसह कार्य करणे जलद आणि अधिक सोयीस्कर आहे.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

वरील दृश्य Pavlovsk मध्ये Sony a7 कॅमेऱ्यावर चित्रित करण्यात आले होते, जे स्वयंचलितपणे 5 एक्सपोजरच्या मालिकेत शूट करू शकते. एचडीआर इफेक्स प्रो प्रोग्राममध्ये ग्लूइंग.

तसेच जंगलातील उदाहरणातील दगडी पुलाप्रमाणे खोल सावल्या, मिडटोन आणि हायलाइट्समध्ये भरपूर तपशील असल्यास 5 एक्सपोजर उपयुक्त ठरू शकतात. येथे आपण ढगांसह आकाश अजिबात पाहू शकत नाही, परंतु उन्हाळ्याचे दिवस खूप उज्ज्वल होते आणि जंगलातील सावल्या खोल होत्या आणि पाच फ्रेम्समधून एचडीआर चिकटवल्यामुळे सर्व हाफटोन तयार करणे आणि एक प्रतिमा मिळवणे शक्य झाले. हे दृश्य आपण आपल्या डोळ्यांनी कसे पाहू शकतो.

हे दृश्य कॅनन 5D मार्क II कॅमेर्‍यावर Sergievka पार्क (Peterhof, सेंट पीटर्सबर्गचे उपनगर) येथे चित्रित केले गेले होते, जे आपोआप एका मालिकेत 5 एक्सपोजर शूट करू शकत नाही, त्यामुळे एम मोडमध्ये बदल करून वेगवेगळे एक्सपोजर मिळवले गेले. शटर गती. या प्रकरणात, फोकल लांबी 17mm, ISO 100, F/10 आहे आणि डावीकडून उजवीकडे शटर गती 1/25, 1/13, 1/6, 0.3 आणि 0.5 सेकंद आहे. लाइटरूम 6 मध्ये फ्यूजन.

आता त्याच पुलाच्या हिवाळ्यातील फोटोकडे लक्ष द्या. शूटिंग त्याच ठिकाणी त्याच उपकरणांसह केले गेले, परंतु हिवाळ्यातील मूड सांगता आला नाही, चित्र मनोरंजक नव्हते. अर्थात, एचडीआर तंत्र येथे पूर्णपणे निरुपयोगी आहे, तुम्ही फक्त एक फ्रेम RAW स्वरूपात घेऊ शकता.

-2EV	0EV	+2EV

एक्सपोजर काटा कसा निवडायचा?

सर्व प्रथम, दृश्याच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन करणे अर्थपूर्ण आहे, कदाचित हायलाइट्स आणि सावल्यांमधील बुडण्याचे दृश्यमानपणे मूल्यांकन करण्यासाठी दोन चाचणी शॉट्स घ्या. व्यवहारात, एखाद्याला अनेकदा ±2 आणि ±3 EV मधील निवड करावी लागते. EV चा संक्षेप, तसे, एक्सपोजर व्हॅल्यूज, "फूट" च्या शब्दात आहे.

जर आम्ही ट्रायपॉड सेट केला आणि कॅमेरा सेट केला, तर दोन मालिका घेणे सर्वोत्तम आहे - ±2 आणि ±3 EV ब्रॅकेटसह, आणि घरी चित्रांवर प्रक्रिया करताना सर्वोत्तम पर्याय निवडा, कारण जेव्हा निवड असेल तेव्हा ते नेहमीच चांगले असते. . असे दिसून येईल की काही कथा विस्तीर्ण काट्याने काढलेल्या छायाचित्रांमधून, काही अरुंद असलेल्या मालिकेतील छायाचित्रांमधून चांगले चिकटतील.

HDRsoft मधील साधक नेहमी सर्वात कमी ISO सेटिंग आणि ±2 EV ब्रॅकेट वापरण्याची शिफारस करतात. एचडीआर शूटिंगच्या अनुभवावरून, आपण असे म्हणू शकतो की पहिले विधान संशयाच्या पलीकडे आहे, तर काट्याच्या बाबतीत, विविध पर्याय शक्य आहेत आणि सर्जनशीलतेला खूप वाव आहे.

प्लग ±3 EV

-3EV	0EV	+3EV

±3 EV चा जास्तीत जास्त काटा उच्च-कॉन्ट्रास्ट सीनसाठी निवडला पाहिजे जेणेकरून सावल्या आणि हायलाइट्समध्ये बारीकसारीक तपशील तयार करा. या उदाहरणात, असा विस्तृत काटा पूर्णपणे अनावश्यक आहे, ± 2 EV पूर्णपणे वितरीत केले जाऊ शकते. हाफटोनचा विस्तार दाखवण्यासाठी या सेटिंग्ज मुद्दाम निवडल्या जातात.

फोर्क ±2 EV

-2EV	0EV	+2EV

वर्षाच्या कोणत्याही वेळी कोणत्याही लँडस्केपच्या शूटिंगसाठी ±2 EV प्लग सुरक्षितपणे निवडला जाऊ शकतो. अनेक कॅमेऱ्यांमध्ये, तुम्ही केवळ पूर्णांक मूल्येच सेट करू शकत नाही, तर 2 आणि 3 मधील मध्यवर्ती मूल्ये देखील सेट करू शकता, अशा प्रकारे प्रत्येक विशिष्ट दृश्यासाठी आदर्श सेटिंग्ज निवडू शकता. स्व - अनुभवआणि अंतर्ज्ञान.

प्लग ±1 EV

-1EV	0EV	+1EV

HDR च्या बाबतीत ±1 EV चा काटा व्यावहारिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण नाही - RAW वर प्रक्रिया करताना ग्राफिक्स एडिटरमध्ये हाच प्रभाव सहजपणे प्राप्त केला जाऊ शकतो, कारण ±1 EV मध्ये तुम्ही कोणत्याही फोटोवर जवळजवळ कोणतीही हानी न करता सहजपणे प्रक्रिया करू शकता. जर तुम्हाला एक्सपोजर जोडीच्या अचूक निवडीबद्दल खात्री नसेल, परंतु तुम्हाला तपशीलवार काम करायचे असेल तर हा पर्याय उपयुक्त आहे.

HDR चित्र विलीन करण्यासाठी कार्यक्रम

Adobe Lightroom 6

एचडीआर फ्यूजन टूल या अद्भुत रॉ कन्व्हर्टरच्या केवळ 6 व्या आवृत्तीमध्ये दिसले, वापरकर्ते बर्याच काळापासून आणि संयमाने त्याची वाट पाहत आहेत. खरं तर, लाइटरूमच्या पॅनोरामा आणि एचडीआरचे मिश्रण करण्याच्या क्षमतेसह, फोटो संपादनासाठी फोटोशॉपची आवश्यकता अक्षरशः संपुष्टात आली आहे.

डायलॉग बॉक्स सोपा आणि स्पष्ट आहे, अनावश्यक काहीही नाही, सेटिंग्ज नाहीत. परिणामी, प्रोग्राम DNG फॉरमॅटमध्ये एक गोंदलेली फाइल तयार करेल (हे Adobe द्वारे विकसित केलेले कच्चे डेटा स्वरूप आहे). फाईल मूळ एक्सपोजरच्या पुढे लघुप्रतिमा रिबनमध्ये असेल.

मी फोटोवर प्रक्रिया केव्हा करावी - ग्लूइंग करण्यापूर्वी किंवा नंतर? Adobe अभियंते ग्लूइंगनंतर प्रक्रिया करण्याचा सल्ला देतात, कारण सर्व एक्सपोजरमधील सर्व माहिती विलीन केलेल्या DNG मध्ये समाविष्ट केली जाईल आणि आमच्याकडे फोटोच्या कोणत्याही भागाच्या टोनल प्रक्रियेसाठी - सावल्या आणि हायलाइट्स किंवा मिडटोनमध्ये - दोन्हीमध्ये विस्तृत शक्यता असेल. ऑप्टिकल विकृती दुरुस्त करण्यासाठी प्रोफाइल देखील ग्लूइंग नंतर कनेक्ट केले जाऊ शकते, हेच क्षितीज आणि क्रॉप संपादित करण्यासाठी लागू होते. अर्थात, कोणतीही प्रक्रिया विना-विध्वंसक असेल, आपण कोणत्याही वेळी चिकटलेल्या मूळवर परत येऊ शकता.

फायदे

1. कदाचित आजपर्यंतचे सर्वोत्तम HDR फ्यूजन साधन.
2. साधा आणि अंतर्ज्ञानी इंटरफेस, आणखी काही नाही.
3. डायलॉग बॉक्समध्ये, आपण मुखवटाच्या रूपात वस्तू पाहू शकता ज्यावर अँटी-समाझ टूलद्वारे प्रक्रिया केली जाईल.
4. नवशिक्यांसाठी हे सोपे आणि समजण्यासारखे असेल.

दोष

1. अँटी-ब्लर अल्गोरिदमच्या ऑपरेशनवर कसा तरी प्रभाव पाडणे खूप कठीण आहे.
2. फोटोच्या काही ठिकाणी, कलाकृती पट्टे किंवा आवाजाच्या स्वरूपात दिसतात, बहुधा या अँटी-ब्लर अल्गोरिदमच्या ऑपरेशनमुळे.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, सदस्यता 300 rubles दरमहा

फोटोशॉप सीसी मधील मर्ज टू एचडीआर टूल, जे खाली स्क्रीनवर दर्शविले आहे, प्रोग्रामच्या मागील आवृत्त्यांमध्ये, बर्याच काळापूर्वी दिसले, आणि बर्याच काळापासून निष्ठेने सेवा दिले, ते आजही कार्य करते, परंतु लाइटरूम आवृत्तीच्या प्रकाशनासह 6, त्याची कार्यक्षमता खूप गमावते.

टूलचे वैशिष्ठ्य म्हणजे सर्व प्रक्रिया दोन ठिकाणी कराव्या लागतात - प्रथम फ्यूजन डायलॉग बॉक्समध्ये, आणि नंतर प्रति चॅनेल 16 ते 8 बिटमध्ये रूपांतरित होईपर्यंत फोटो सुधारित करा.

फायदे

1. एक्सपोजर निवडण्याची शक्यता, ज्याच्या आधारावर प्रोग्राम अस्पष्टतेला सामोरे जाईल, बदल रिअल टाइममध्ये चित्रावर प्रदर्शित केले जातात.
2. एक उत्कृष्ट HDR फ्यूजन अल्गोरिदम जो तुम्हाला व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करण्यास अनुमती देतो.

दोष

1. प्रोग्रामच्या डायलॉग बॉक्समध्ये काही टोनल प्रोसेसिंग टूल्स आहेत.
2. प्रति चॅनेल 16 ते 8 बिट्समध्ये रूपांतरित करण्यापूर्वी अतिरिक्त प्रक्रियेची आवश्यकता, उदाहरणार्थ वक्र वापरणे.
3. फोटोशॉप वक्र कौशल्ये आवश्यक आहेत.

एचडीआर इफेक्ट प्रो 2

मॅकओएस आणि विंडोज, प्रोग्रामच्या संचासाठी किंमत 5490 रूबल आहे.

HDR Efex Pro हे प्लगइन आहे, हे NIK कलेक्शन नावाच्या बंडलमधील अनेक प्लगइनपैकी एक आहे. हे NIK Software ने विकसित केले आहे, Google ने अलीकडेच विकत घेतले आहे.

फायदे

1. तयार प्रीसेटचा मोठा संग्रह. प्रीसेट आयात करा, सानुकूल तयार करा.
2. मोठ्या संख्येने HDR फ्यूजन टोनल सेटिंग्ज.
3. छान साधा इंटरफेस.
4. अनेक प्रोग्राम्ससाठी प्लगइन: फोटोशॉप/ब्रिज, लाइटरूम, ऍपल एपर्चर.
5. "स्मार्ट फिल्टर" सह कार्य करणे - फोटोशॉपचे स्मार्ट फिल्टर वापरणे शक्य आहे.
6. स्थानिक समायोजन.
7. HDR फ्यूजनमधील पहिल्या चरणांसाठी नवशिक्यांसाठी योग्य.

दोष

1. आकाशाच्या मोनोक्रोमॅटिक विभागासह अनिश्चित कार्य, ज्यावर ढग नाहीत - हा विभाग जवळजवळ निश्चितपणे गडद स्पॉटच्या रूपात बाहेर येईल.
2. रेडीमेड प्रीसेट अनेकदा चित्र खूप खडबडीत, खूप स्पष्ट HDR प्रभाव बनवतात.
3. क्वचित चांगली नोकरीग्लूइंग दरम्यान वस्तूंच्या अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी अल्गोरिदम.

ओलोनो फोटोइंजिन

फक्त विंडोज, किंमत $150.

फायदे

1. वेगवान काम, सर्व समायोजन जवळजवळ रिअल टाइममध्ये केले जातात, ब्रेक नाहीत.
2. रंगासह विस्तारित कार्य.
3. प्रोग्राम लाइटरूमसाठी प्लगइन आणि स्वतंत्र अनुप्रयोग म्हणून दोन्ही कार्य करतो.
4. पारंपारिक एचडीआर फ्यूजनसह, प्रोग्राममध्ये एक अद्वितीय एचडीआर री-लाइट तंत्रज्ञान आहे जे तुम्हाला वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह नव्हे तर वेगवेगळ्या बॅकलाइटिंगसह घेतलेले अनेक फोटो एकत्र करू देते.

दोष

1. ग्लूइंग दरम्यान ऑब्जेक्ट्सच्या अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी अल्गोरिदमचे निराशाजनक कार्य, खरं तर, ते प्रोग्राममध्ये अस्तित्वात नाही.
2. अनुप्रयोग फक्त Windows साठी रिलीझ केला आहे.
3. नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांसाठी हा कार्यक्रम खूपच अवघड आहे.

फोटोमॅटिक्स प्रो 5.05

MacOS आणि Windows, किंमत सुमारे $100 आहे

या प्रोग्रामला HDR सोबत काम करण्यासाठी सुरक्षितपणे एक अग्रणी म्हटले जाऊ शकते, कारण HDRSoft साडीने 2003 मध्ये पहिले व्यावसायिक ऍप्लिकेशन जारी केले. तसे, तेव्हापासून प्रोग्रामचा इंटरफेस फारसा बदललेला नाही, तो विंडोजच्या सुरुवातीच्या आवृत्त्यांच्या शैलीमध्ये बनविला गेला आहे आणि हसू आणि उदासीनता कारणीभूत आहे, परंतु त्याच वेळी ते अतिशय सोयीस्कर आणि सोपे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रोग्राममधील कामाचे तत्त्व. कदाचित, फोटोमॅटिक्स प्रो उत्कृष्ट वापरकर्ता सेटिंग्जच्या बाबतीत सर्वात सखोल प्रोग्रामपैकी एक आहे आणि इंटरफेसची साधेपणा असूनही, ते शोधणे सोपे नाही. नवशिक्यांसाठी आवश्यक आहे न चुकताकंपनीच्या वेबसाइटवर किंवा YouTube वर सादर केलेले अनेक प्रशिक्षण व्हिडिओ पहा.

फायदे

1. विविध अल्गोरिदम आणि पद्धतींसह मोठ्या संख्येने ग्लूइंग सेटिंग्ज.
2. सेटिंग्ज चांगले कार्य करतात, आपण इच्छित पॅरामीटर अगदी अचूकपणे कार्य करू शकता, जसे की मायक्रो-कॉन्ट्रास्ट, सावल्यांमधील तपशील इ.
3. निवडण्यासाठी दोन कार्य अल्गोरिदम (एक्सपोजर फ्यूजन किंवा HDR टोन मॅपिंग).
4. प्रोग्राम एक स्वतंत्र अनुप्रयोग म्हणून कार्य करतो किंवा लाइटरूम/फोटोशॉप घटकांसाठी प्लग-इन म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
5. मनोरंजक तयार प्रीसेटची उपस्थिती.
6. अनेक मालिकांच्या बॅच प्रक्रियेची शक्यता.

दोष

1. ग्लूइंग दरम्यान वस्तूंच्या अस्पष्टतेचा सामना करण्यासाठी अल्गोरिदम नेहमीच यशस्वीरित्या कार्य करत नाही.
2. नवशिक्या हौशी छायाचित्रकारांसाठी हा कार्यक्रम खूप कठीण आहे.

HDR एक्सपोजर 3

MacOS आणि Windows, किंमत सुमारे $120 आहे.

युनिफाइड कलरने विकसित केलेले, हे स्टँडअलोन ऍप्लिकेशन आणि लाइटरूम, फोटोशॉप आणि ऍपल ऍपर्चरसाठी प्लग-इन म्हणून उपलब्ध आहे.

फायदे

• बॅच प्रक्रिया फाइल्स क्षमता.
• HDR पॅनोरामाच्या बॅच मर्जची शक्यता.
• चपळ काम.
• एक फ्रेम निवडणे शक्य आहे ज्याच्या आधारावर प्रोग्राम अस्पष्टतेचा सामना करेल.
• एक उत्कृष्ट अँटी-ब्लर अल्गोरिदम, तो सर्व चाचणी फ्रेमवर उत्तम प्रकारे कार्य करतो.
• ग्लूइंग सेटिंग्जमध्ये मोठ्या प्रमाणात समायोजन, इंजिन अचूकपणे कार्य करतात, ज्यामुळे आपल्याला इच्छित पॅरामीटर्स बारीक-ट्यून करता येतात.
• Windows आणि MacOS दोन्हीसाठी आवृत्ती उपलब्ध आहे.
• प्रगत आवृत्ती (एचडीआर एक्सपोज) आणि कमी कार्यक्षमता (एचडीआर एक्सप्रेस) दोन्हीची उपस्थिती, फरक $ 40 आहे.
• नवशिक्यांसाठी प्रोग्रामची शिफारस केली जाऊ शकते, ते समजणे कठीण नाही.

दोष

• इंटरफेस नेहमीच सोयीस्कर नसतो, कमीतकमी MacOS च्या आवृत्तीमध्ये - काही लेबले एकमेकांना ओव्हरलॅप करतात.
• तयार प्रक्रिया प्रीसेट एक लहान संख्या.

ल्युमिनन्स एचडीआर

Linux, MacOS, Windows, मोफत.

या कार्यक्रमाचा उल्लेख या कारणास्तव आहे की हा बहुधा तिन्ही प्लॅटफॉर्मसाठी विकसित केलेल्या मोजक्यापैकी एक आहे आणि हा सर्वात लोकप्रिय HDR फ्यूजन प्रोग्राम आहे. ऑपरेटिंग सिस्टमलिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम निवडण्याचा प्रश्न या अभ्यासाच्या व्याप्तीच्या पलीकडे आहे, तथापि, ल्युमिनेन्स एचडीआर प्रोग्रामचा उदाहरण म्हणून वापर करून, छायाचित्रकार आणि खरंच सर्जनशील लोक MacOS किंवा Windows ला प्राधान्य का देतात हे स्पष्टपणे दर्शवू शकते.

इंटरफेस, कार्यक्षमता आणि सर्वसाधारणपणे, Luminance HDR प्रोग्राममधील कामाची तत्त्वे स्पर्धकांपेक्षा खूप वेगळी आहेत; प्रोग्राममध्ये अँटी-लुब्रिकेशन अल्गोरिदम आहेत, जे तथापि, सराव मध्ये कार्य करत नाहीत - प्रोग्राम क्रॅश झाला.

फायदे

• लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमसाठी सर्वात लोकप्रिय HDR फ्यूजन सॉफ्टवेअर.
• टोन सुधारणा सेटिंग्ज मोठ्या प्रमाणात.
• अनेक भिन्न ग्लूइंग अल्गोरिदम.

दोष

• खूप मंद काम (चाचणी मध्यम श्रेणीच्या ऑफिस लॅपटॉपवर केली जाते, उबंटू 15.04 प्रणाली). सोप्या भाषेत सांगायचे तर प्रोग्राम मंद होतो.
• पॅरामीटर्स बदलण्याचा परिणाम रिअल टाइममध्ये फोटोवर प्रदर्शित होत नाही, आपल्याला टोनमॅप बटण दाबावे लागेल आणि प्रतीक्षा करावी लागेल.
• स्टेप बाय स्टेप अल्गोरिदम. दुसऱ्या शब्दांत, HDR फ्यूजन डायलॉग बॉक्समध्ये अँटी-ब्लर पद्धत नियंत्रित करणे शक्य होणार नाही, हे फंक्शन फ्यूजन करण्यापूर्वी, मागील टप्प्यावर, फोटो निवडण्याच्या टप्प्यावर सक्षम केले जाऊ शकते.
• ऑपरेशनची जटिल तत्त्वे, जे अगदी अनुभवी वापरकर्ते वर्णन किंवा निर्देशांशिवाय समजू शकत नाहीत.
• गैरसोयीचा गोंधळात टाकणारा इंटरफेस.
• या प्रोग्रामची शिफारस नवशिक्यांसाठी केली जाऊ शकते जर फक्त लिनक्स अंतर्गत कार्य करायचे असेल आणि एक चांगले कोडे म्हणून देखील.
• ऑब्जेक्ट्सचे संरेखन आणि अँटी-ब्लर फंक्शन चालू करण्याचा प्रयत्न करताना, प्रोग्रामने सुमारे 15 मिनिटे विचार केला आणि नंतर क्रॅश झाला.

ल्युमिनेन्स एचडीआर प्रोग्रामसह काम करताना, वेदना संपवण्याची आणि लाइटरूम 6 लाँच करण्याची सतत इच्छा होती, ज्यामध्ये समान ऑपरेशन्स वेगवान, कित्येक पट अधिक सोयीस्कर आणि अधिक अनुमानित परिणामांसह केल्या जाऊ शकतात.

DSLR रिमोट प्रो

एचडीआर स्टिचिंग प्रोग्रामबद्दल बोलताना, डीएसएलआर रिमोट प्रो प्रोग्रामचा उल्लेख केला जाऊ शकत नाही, जो तुम्हाला संगणकावरून कॅमेरा नियंत्रित करण्यास अनुमती देतो. इतर निःसंदिग्ध फायद्यांसह, प्रोग्राम तुम्हाला एका मालिकेत 15 फ्रेम्सपर्यंत ब्रॅकेटिंगसह स्वयंचलितपणे शूट करण्याची परवानगी देतो. शिवाय, ते उपरोक्त फोटोमॅटिक्स प्रो प्रोग्रामशी सुसंगत आहे, ज्याच्या संयोगाने ते स्वयंचलितपणे HDR प्रतिमा तयार करू शकते. अर्थात, फोटोमॅटिक्स प्रो डीएसएलआर रिमोट प्रो पासून स्वतंत्रपणे खरेदी केले पाहिजे आणि आपल्या संगणकावर स्थापित केले पाहिजे.

या अभ्यासाच्या उद्देशाने, DSLR Remote Pro चा सखोल विचार करण्यात काही अर्थ नाही; काही वर्षांपूर्वी मी या प्रोग्रामचे एक दीर्घ पुनरावलोकन लिहिले होते, हे त्याच्या प्रकारचे एक अतिशय मनोरंजक आणि अद्वितीय उत्पादन आहे. मी ब्रीझ सिस्टम वेबसाइटला भेट देण्यास इच्छुक असलेल्या सर्वांना शिफारस करतो, आपल्या कॅमेर्‍यासह प्रोग्रामची सुसंगतता शोधा आणि कृतीमध्ये डेमो आवृत्ती वापरून पहा.

एका फोटोवर प्रक्रिया करणे किंवा "स्यूडो-एचडीआर" तयार करणे

जवळजवळ अपवाद न करता, एचडीआर प्रतिमा तयार करण्यासाठी प्रोग्राम, त्यांच्या थेट कार्यासह, तथाकथित "स्यूडो-एचडीआर" प्रतिमा तयार करण्याचे कार्य देखील देतात. या पद्धतीचा सार असा आहे की प्रोग्राम एचडीआर प्रतिमांची मालिका नसलेल्या वापरकर्त्यास एका फोटोमधून विस्तृत डायनॅमिक श्रेणीसह फोटो प्रभाव तयार करण्यास अनुमती देतो.

सर्वात सामान्य उदाहरण म्हणजे राखाडी ढगाळ हवामानात शूटिंग करणे, कमानीखाली शूटिंग करणे इ. या प्रकरणात आकाश जवळजवळ नक्कीच दुधाचा रंग असेल आणि अग्रभाग गडद असेल. अर्थात, त्यानंतरच्या ग्लूइंगसह शॉट्सच्या मालिकेच्या ट्रायपॉडसह सक्षम शूटिंग केल्याने परिस्थिती वाचेल, परंतु बर्‍याचदा आपल्याकडे अशा गोष्टी करण्यासाठी पुरेसा वेळ, संयम आणि चिकाटी नसते. पर्यटकांचा एक गट निघून जात आहे, मित्र चालू ठेवण्यासाठी कॉल करत आहेत, बार्बेक्यू थंड होत आहे, आणि चालणारे साथीदार बहुतेक वेळा उपग्रहामुळे खूप चिडतात, जो सतत त्याच्या ट्रायपॉडवर फिरत असतो, नाही का? नक्कीच अनेकांना हे स्वतःवर जाणवले आहे आणि एकापेक्षा जास्त वेळा ...

येथे हे पुन्हा एकदा लक्षात घेणे योग्य आहे की RAW स्वरूपात शूटिंग करणे विशेषतः प्रतिमांच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहे. कॅमेरा मॅट्रिक्सचा आकार आणि रिझोल्यूशन देखील महत्त्वाचे आहे, आधुनिक पूर्ण-फ्रेम मॅट्रिक्स खूप विस्तृत डायनॅमिक श्रेणी देतात, बहुतेकदा आपल्याला दिवे आणि सावल्या खूप विस्तृत श्रेणीवर "पुल" करण्याची परवानगी देतात.

एचडीआर इफेक्ट प्रो 2

प्रोग्रामच्या संचासाठी किंमत 5490 रूबल आहे.

प्लगइनचा मुख्य उद्देश, अर्थातच, अनेक एक्सपोजरमधून एचडीआर फ्यूजन आहे, परंतु आपण एका फोटोवर प्रक्रिया देखील करू शकता.

वरील स्क्रीनशॉट एकाच वेळी स्क्रीनवर फोटोच्या दोन अवस्था प्रदर्शित करण्याचे उदाहरण दर्शविते - ते होते / झाले, जे पारंपारिक एचडीआर विलीन करण्याच्या बाबतीत अर्थ नाही, कारण "होती" स्थिती अस्तित्वात नाही. तुम्ही तयार केलेल्या प्रीसेटपैकी एक निवडू शकता आणि त्यात बदल करू शकता.

पुष्कराज समायोजित 5

MacOS आणि Windows, किंमत $50.

सुप्रसिद्ध सॉफ्टवेअर कंपनीचे कदाचित सर्वात नेत्रदीपक प्लग-इन. हे Windows आणि MacOS साठी रिलीझ केले आहे आणि स्वतंत्रपणे आणि प्लग-इनच्या संपूर्ण पॅकेजचा भाग म्हणून दोन्ही खरेदी केले जाऊ शकते.

प्लगइनचा मुख्य फायदा म्हणजे मोठ्या संख्येने तयार-केलेले प्रीसेट, प्रक्रिया थीमनुसार क्रमवारी लावले जातात, असे म्हणता येईल, सर्व प्रसंगांसाठी. प्रीसेट निवडल्यानंतर, आपण स्लाइडर-नियामकांसह त्याची क्रिया त्वरित परिष्कृत करू शकता. आपण प्लगइनकडून विशेष चमत्कारांची अपेक्षा करू नये, परंतु प्रक्रिया क्षमता आश्चर्यकारक आहेत. गैरसोय ही वस्तुस्थिती आहे की बहुतेक रेडीमेड प्रीसेटमधील एचडीआर प्रभाव खूप मजबूत, अतिशयोक्तीपूर्ण आहे, प्रक्रिया त्वरित डोळ्यांना पकडते.

HDR पॅनोरामा

आम्ही बर्‍याचदा रुंद पॅनोरामा आणि चित्तथरारक HDR दोन्ही शूट करतो, परंतु जेव्हा ही दोन तंत्रे एकत्र केली जातात तेव्हा काय होते? हे बरोबर आहे, आपल्याला विस्तृत डायनॅमिक श्रेणीसह एक सुंदर पॅनोरामिक फोटो मिळेल, म्हणजेच, सावल्या, मिडटोन आणि हायलाइट्समध्ये सु-विकसित तपशील. अशा दृश्यांचे चित्रीकरण करणे अवघड आहे, कारण तुम्हाला एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या तंत्रात शूटिंग करण्याचा तुमचा अनुभव वापरणे आवश्यक आहे.

येथे शास्त्रीय दृष्टीकोन बचावासाठी येईल - एक पॅनोरामा शूट करण्यासाठी तीन भागदृश्याच्या प्रकाश परिस्थितीनुसार ±2 किंवा ±3 EV च्या कंसात प्रत्येक फ्रेमचे तीन एक्सपोजर. आपण अधिक मालिका करू शकता, परंतु नंतर यासह प्रचंड रक्कमचित्रांसह कार्य करणे खूप कठीण आहे, याव्यतिरिक्त, हार्ड डिस्कची जागा त्वरित खालावली जाते, संगणक मंदावतो, नसा काठावर असतात आणि परिणाम अप्रत्याशित असतो.

दुसरा कठीण मुद्दा म्हणजे फ्रेममध्ये डायनॅमिक वस्तूंची उपस्थिती. आणि जर तुम्ही 5 एचडीआर फ्रेमचा पॅनोरामा शूट केला असेल, ज्यापैकी प्रत्येक तीनपासून चिकटलेला असेल, तर तुम्हाला 15 फ्रेम्स मिळतील, ज्यामध्ये प्रत्येक झाडाच्या फांद्या हलतात, कार चालवतात, लोक चालतात. आणि अशी परिस्थिती सहजपणे उद्भवू शकते ज्यामध्ये समान वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी पाचही फ्रेममध्ये दिसू शकते. या प्रकरणात, आपण एकतर फ्यूजन प्रोग्रामवर अवलंबून राहू शकता किंवा प्रत्येक चित्रात स्टॅम्पसह काळजीपूर्वक कार्य करू शकता. खालील उदाहरणामध्ये, आपण पाहू शकता की व्यक्ती हलवत होती आणि स्थिती बदलत होती, परंतु लाइटरूम 6 ने कार्य केले.

उदाहरण 5 HDR फोटोंमधून एकत्र जोडलेले पॅनोरामा दाखवते, जे प्रत्येकी 3 एक्सपोजरमधून एकत्र जोडलेले आहेत. लाइटरूम 6.

स्वयंचलित HDR शूटिंग पद्धती

अनेक आधुनिक कॅमेरे तुम्हाला एचडीआर आपोआप शूट आणि चिकटवण्याची परवानगी देतात. या मोडमधील कॅमेरा, नियमानुसार, फ्रेमची मालिका घेईल, त्यानंतर तो अंतिम एचडीआर स्वतःच चिकटवेल. बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये, आपल्याला जेपीईजी स्वरूपात शूट करणे आवश्यक आहे आणि आउटपुटवर आम्हाला एक तयार जेपीईजी देखील मिळेल, जे यापुढे "पुन्हा पेस्ट" केले जाणार नाही.

काही कॅमेरे, गोंद JPEG सह, मेमरी कार्डवर मूळ एक्सपोजर रेकॉर्ड करण्यास परवानगी देतात, ज्याला तुम्ही संगणकावर तुमच्या स्वत: च्या मार्गाने घरी चिकटवण्याचा प्रयत्न करू शकता. हा किंवा तो कॅमेरा या फंक्शनला सपोर्ट करतो की नाही, आपल्याला सूचना पाहण्याची किंवा पुनरावलोकने काळजीपूर्वक वाचण्याची आवश्यकता आहे, नियम म्हणून, अशा सूक्ष्मता वैशिष्ट्यांमध्ये प्रतिबिंबित होत नाहीत.

उदाहरणार्थ, Pentax k3 कॅमेरा वेगळ्या पद्धतीने करतो - तो एका RAW (DNG) फाईलमध्ये तीन एक्सपोजर चिकटवतो, ज्याचा आवाज 100 मेगाबाइट्सच्या जवळ असतो. तुमची इच्छा असल्यास रॉ फॉरमॅट आणि मोठ्या प्रमाणात डेटा तुम्हाला इमेज खूप विस्तृत श्रेणीमध्ये संपादित करण्यास अनुमती देईल. शिवाय, प्रोप्रायटरी डिजिटल कॅमेरा युटिलिटी या फाईलमधून वैयक्तिक एक्सपोजर काढण्यास सक्षम आहे, ज्यानंतर छायाचित्रकार वापरलेल्या कॅमेर्‍यापेक्षा इतर अल्गोरिदम वापरून त्यांना पुन्हा "पुन्हा पेस्ट" करण्यास सक्षम असेल. अर्थात, कॅमेरा आपल्या हातात न घेता ही कार्यक्षमता प्रत्यक्ष व्यवहारात तपासणे अशक्य आहे, शब्द घेणे बाकी आहे.

सक्रिय डी-लाइटनिंग

हे सर्व आधुनिकांचे वैशिष्ट्य आहे Nikon DSLRs. फोटोमध्ये कोणतेही विशिष्ट नाटक नाही आणि ग्राफिक्स एडिटरमध्ये RAW वर प्रक्रिया करताना, आपण सहजपणे अधिक मनोरंजक परिणाम प्राप्त करू शकता. खालील सहा प्रतिमा Nikon D610 ने घेतल्या होत्या.

ADL ऑटो	ADL मध्यम	ADL सामान्य
ADL बळकट	ADL सुपर प्रबलित	ADL बंद

आणि आणखी एक विचित्र क्षण: हे कार्य कच्च्या फाईलवर परिणाम करत नाही, फक्त जेपीईजी. किंवा त्याऐवजी, अगदी तसे नाही: जेव्हा तुम्ही Nikon च्या प्रोग्राममध्ये NEF उघडता तेव्हा NX-D कॅप्चर करा, सक्रिय डी-लाइटनिंगबद्दल माहिती वाचली जाईल आणि फाइल या पॅरामीटरच्या सेटिंग्जनुसार प्रदर्शित केली जाईल. जर तुम्ही या NEF सह इतर कोणत्याही संपादकात काम करत असाल तर, हे फंक्शन वापरण्यात काही अर्थ नाही, ऊर्जा वाया जाऊ नये म्हणून ते बंद करणे चांगले.

HDR

बर्‍याच कॅमेर्‍यांमध्ये स्वयंचलित एचडीआर स्टिचिंग मोड असतो, तो मेनूमध्ये समाविष्ट केला जातो आणि जेपीईजीमध्ये शूटिंग करतानाच कार्य करतो - कॅमेरा स्वतःच अनेक फ्रेम्सची मालिका घेईल आणि तयार फाइलला चिकटवेल. एटी निकॉन कॅमेरेकॅमेराने हा मोड चालू केला होता हे लक्षात ठेवण्यासाठी, आपल्याला "मालिका" सेट करणे आवश्यक आहे, अन्यथा, एचडीआर शैलीतील प्रत्येक पुढील शॉटपूर्वी, हे कार्य मेनूमध्ये पुन्हा सक्रिय करावे लागेल.

अतिरिक्त उच्च	उच्च	सामान्य	कमी	बंद

आपण काटा समायोजित करू शकता (मेनूमध्ये त्याला "एक्सपोजर डिफ" म्हटले जाते) आणि प्रक्रियेची कठोरता (काही कारणास्तव त्याला "सॉफ्टनिंग" म्हटले जाते). सराव दर्शविल्याप्रमाणे, या मोडमध्ये शूटिंगमधून विशेष चमत्कारांची अपेक्षा केली जाऊ नये.

विशेष प्रभाव

विशेष सीन मोड किंवा स्पेशल इफेक्ट तुम्हाला एचडीआर स्टाईलमध्ये फोटो काढण्याची परवानगी देईल, परंतु गंमत वगळता ते फारसे मनोरंजक असू शकत नाहीत. अशा स्पेशल इफेक्टला "एचडीआर पेंटिंग" सारखे काहीतरी म्हटले जाऊ शकते.

Nikon D5300	सोनी a5000

ऑटोमॅटिक मोडमध्‍ये शूटिंग केल्‍याने नवशिक्या छायाचित्रकाराला शूटिंग अँगल निवडण्‍यात मदत होईल आणि तुम्‍हाला एक्‍सपोजर ब्रॅकेटिंगसह निवडलेले दृश्‍य शूट करण्‍याचे अजिबात योग्य आहे की नाही हे त्वरीत ठरवता येईल. एक मनोरंजक कोन पाहून, आपण पटकन एक उदाहरण शूट करू शकता, स्क्रीनकडे पाहू शकता आणि परिणाम मनोरंजक असल्यास, ट्रायपॉड सेट करा आणि हळूहळू आणि विचारपूर्वक मालिका बनवा.

एकाधिक एक्सपोजर

या तंत्राची मुळे चित्रपटाच्या काळात आहेत, बहुधा, कोणीतरी एकदा फ्रेमचे भाषांतर करण्यास विसरले आणि जेव्हा एक प्रतिमा दुसर्यावर लावली गेली तेव्हा एक मनोरंजक कलात्मक परिणाम मिळाला.

चित्रपटाचे चित्रीकरण करताना, छायाचित्रकार पहिली फ्रेम एका ठिकाणी घेऊ शकत होता, नंतर चित्रपट हस्तांतरित करू शकत नाही आणि चित्रपटाच्या त्याच ठिकाणी दुसरी फ्रेम घेऊ शकत होता, एक आठवडा किंवा महिनाभरानंतरही दुसर्‍या शहरात असल्याने, आणि त्यामुळे संख्या त्याला आवश्यक वेळा. अर्थात, त्याचा परिणाम हा चित्रपट विकसित करतानाच दिसून येईल.

बहुतेक आधुनिक Nikon DSLRs, जसे की D7200, Df किंवा D610, एकाधिक एक्सपोजर शैली शॉट्स शूट करू शकतात. 2 किंवा 3 फ्रेम्सचे आच्छादन उपलब्ध आहे (Nikon DF मध्ये - 10 फ्रेम पर्यंत), तर तुम्ही RAW मध्ये शूट करू शकता. डीफॉल्टनुसार, एक्सपोजर दरम्यान कमाल वेळ 30 सेकंद आहे, ही वेळ वापरकर्ता सेटिंग वापरून वाढवता येऊ शकते. HDR प्रमाणे, मेनू चालू वर सेट केला जाऊ शकतो. (मालिका) किंवा चालू (सिंगल शॉट) - पहिल्या केसमध्ये, कॅमेरा एक मल्टिपल एक्सपोजर घेईल, आणि तुम्ही पुढचं शूटिंग सुरू करू शकता, तर दुसऱ्या केसमध्ये, एक मल्टिपल एक्सपोजर शूट केल्यानंतर, कॅमेरा आपोआप ही सेटिंग बंद करेल.

"ऑटो गेन" असे पॅरामीटर देखील आहे. हे सेटिंग आपल्या आवडीनुसार समायोजित केले जावे, मॅन्युअल या संदर्भात कोणत्याही विशिष्ट शिफारसी देत ​​नाही, त्याशिवाय ते पार्श्वभूमी गडद असल्यास ऑटो-गेन अक्षम करण्याची सूचना देते.

मल्टिपल एक्सपोजर स्टाईलमध्ये शूटिंग करणे हे सोपे क्रिएटिव्ह काम नाही. जर एचडीआरच्या बाबतीत, भविष्यातील फ्रेम कशी दिसेल (उदाहरणार्थ, मानसिकदृष्ट्या आकाश गडद करा आणि जमिनीवर सावल्या उजळ करा), टाइम लॅप्स शूट करताना, तुम्ही ढगांच्या हालचालींना मानसिकदृष्ट्या गती देऊ शकता. आकाशात किंवा कोणत्याही घटनांच्या दरम्यान, नंतर बहुविध प्रदर्शनाच्या बाबतीत भविष्यातील फ्रेमची कल्पना करणे आश्चर्यकारकपणे कठीण आहे.

एकाधिक एक्सपोजरमध्ये स्वारस्य असलेल्या कोणालाही कामांचा अभ्यास करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते

बहुतेक डिजिटल फोटोग्राफी प्रेमींना आधुनिक सॉफ्टवेअर आपल्याला सामान्य छायाचित्रांसह करू देणार्‍या आश्चर्यकारक युक्त्या चांगल्या प्रकारे जाणतात. फार पूर्वी नाही, चमत्कारांची ही यादी आणखी एका मनोरंजक प्रभावाने भरून काढण्यात आली, जी एचडीआर म्हणून ओळखली जाते, ज्याचे भाषांतर "म्हणून केले जाऊ शकते. उच्च डायनॅमिक श्रेणी प्रतिमा" सामान्य छायाचित्रांपेक्षा वेगळे HDRफोटो हे "पूर्ण" चित्रे आहेत ज्यात प्रतिमेच्या सर्व भागांचे सर्वात स्पष्ट रंग तपशील आहेत. हे स्पष्ट करण्यासाठी, एक साधे उदाहरण घेऊ. चित्र काढताना, नियमानुसार, नेहमी एका विशिष्ट योजनेवर जोर दिला जातो, उदाहरणार्थ, पार्श्वभूमी किंवा जवळच्या वस्तूंवर (फोरग्राउंड). त्याच वेळी, फोटोच्या "भाग" चा काही भाग, जसा होता, तो हरवला, प्रकाशित झाला.

आपण समान कोनात पाहत असल्याने, एखाद्याला ते सामान्य वाटू शकते, परंतु मानवी डोळ्यासाठी हे सर्वसामान्य प्रमाण आहे, आणि नाही. डिजिटल कॅमेरा. खरं तर, मानवी व्हिज्युअल प्रणाली डिजिटल फोटोग्राफिक उपकरणांपेक्षा खूपच परिपूर्ण आहे आणि ही अपूर्णता आहे जी त्यास फ्रेममधील सर्व रंग तपशील कॅप्चर करण्यास आणि कॅप्चर करण्यास परवानगी देत ​​​​नाही. डायनॅमिक श्रेणीचा कृत्रिमरित्या विस्तार करणे ही एकमेव गोष्ट बाकी आहे. हे विशेष वापरून केले जाऊ शकते सॉफ्टवेअर. उदाहरण म्हणून, आम्ही एचडीआर फोटो तयार करण्यासाठी दोन सर्वात प्रसिद्ध प्रोग्राम पाहू: डायनॅमिक फोटो HDRआणि फोटोमॅटिक्स प्रो. हे सर्व अॅप्लिकेशन्स अत्यंत साधे आणि वापरकर्ता-अनुकूल आहेत, ज्यामुळे ते नवशिक्या छायाचित्रकारांसाठी वापरण्यासाठी सर्वात योग्य आहेत.

डायनॅमिक फोटो HDR- एक साधा आणि त्याच वेळी शक्तिशाली, बर्याच अतिरिक्त वैशिष्ट्यांसह, HDR प्रतिमा तयार करण्यासाठी एक प्रोग्राम. अॅप्लिकेशन टोन-मॅपिंग प्रक्रियेस समर्थन देते, "रॉ" RAW फॉर्मेटसह कार्य करणे, पॅनोरॅमिक प्रतिमा, स्वयंचलित संरेखन, विशेष अँटी-घोस्ट मास्क लागू करणे, मुख्य बिंदूंद्वारे मॅन्युअल समायोजन, तसेच विविध प्रभाव लागू करणे, उदाहरणार्थ, ऑर्टन प्रभाव लागू करणे. आणि रंगीत प्रतिमा काळ्या-पांढऱ्यामध्ये रूपांतरित करणे. विशिष्ट वैशिष्ट्य JPG फॉरमॅटमध्ये एकाच फोटोवरून HDR तयार करण्याची क्षमता या प्रोग्रामची आहे. त्याऐवजी, हे फक्त एक अनुकरण असेल, म्हणून वास्तविक एचडीआर तयार करण्यासाठी तुम्हाला किमान तीन फोटो घेणे आवश्यक आहे विविध स्तरउद्भासन.

एचडीआरची निर्मिती अनेक टप्प्यांत होते. आणूया सर्वात सोपे उदाहरण HDR प्रतिमा तयार करणे. चला कार्यक्रमात तीन तयार केलेले फोटो जोडूया. हे अंगभूत इमेज मॅनेजर वापरून किंवा प्रोग्राम वर्कस्पेसवर ड्रॅग आणि ड्रॉप करून केले जाऊ शकते. तसे, आमच्या उदाहरणामध्ये, कृत्रिमरित्या बदललेल्या प्रदर्शनासह प्रतिमा वापरल्या गेल्या. फोटो जोडल्यानंतर, प्रक्रिया मोड निवडा, प्रथम "ईव्ही गृहीत धरा" आणि नंतर "ओके" वर क्लिक करा. हे फायली एकत्र करण्यासाठी एक विंडो उघडेल, ज्यामध्ये तुम्ही प्रतिमा पूर्णपणे एकसारख्या नसल्यास एकमेकांना बसवू शकता. या कारणास्तव, बहुतेक तज्ञ ट्रायपॉडवरून शूटिंग करण्याचा सल्ला देतात, कारण हे आपल्याला कॅमेरा एका स्थितीत निश्चित करण्यास आणि त्याद्वारे जास्तीत जास्त फोटो ओळख प्राप्त करण्यास अनुमती देते.






जर सर्वकाही तुमच्यासाठी अनुकूल असेल तर, पुन्हा "ओके" क्लिक करा आणि नंतर टोन मॅपिंग करा. येथे तुम्ही तुमच्या विवेकबुद्धीनुसार सेटिंग्जसह आधीच खेळू शकता, विविध प्रभाव, रूपांतरण पद्धती वापरू शकता, ब्राइटनेस, संपृक्तता, तीक्ष्णता, रंग आणि इतर पॅरामीटर्स समायोजित करू शकता. सर्व केल्यानंतर, तो फक्त समाप्त परिणाम जतन करण्यासाठी राहते. एका फोटोमधून "HDR" तयार करण्यासाठी, येथे सर्वकाही सोपे आहे. सिम्युलेटेड टोनमॅपिंग सिंगल JPG फायलींवर लागू केले जाते, परंतु RAW फाइल्सवर इतर HDR प्रमाणेच प्रक्रिया केली जाते.




एचडीआर फोटो तयार करण्यासाठी दुसरा, आणि कदाचित सर्वात लोकप्रिय प्रोग्राम आहे फोटोमॅटिक्स प्रो. या प्रोग्रामच्या ऑपरेशनचे सिद्धांत अनेक प्रकारे डायनॅमिक फोटो एचडीआर सारखे आहे आणि त्यात अनेक शॉट्स एकत्र करणे समाविष्ट आहे विविध स्तरएका उच्च-गुणवत्तेच्या पूर्ण प्रतिमेमध्ये एक्सपोजर. फोटोमॅटिक्स प्रो च्या वैशिष्ट्यांमध्ये एकाच RAW फाईलमधून छद्म-HDR प्रतिमा तयार करणे, JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, ऑटो अलाइनमेंट, बॅच प्रोसेसिंग, HDR इमेज टोनमॅपिंग आणि इतर अनेक उपयुक्त ऑपरेशन्ससाठी समर्थन समाविष्ट आहे.




फोटोमॅटिक्स प्रो मध्ये एचडीआर तयार करणे ही देखील एक बहु-चरण प्रक्रिया आहे. या प्रकरणात, आधीच तयार प्रतिमा वापरणे इष्ट आहे. उदाहरणार्थ, सिंक्रोनाइझेशन, रंग समायोजन, रंगीबेरंगी विकृती काढून टाकणे, आवाज यांसारख्या ऑपरेशन्स फोटोशॉप किंवा इतर ग्राफिक्स एडिटरमध्ये आगाऊ केल्या जातात. प्रोग्राममध्ये प्रतिमा जोडल्यानंतर, "ओके" क्लिक करा. प्रीसेट असलेली विंडो उघडेल. तुम्ही आधीच तयार केलेले फोटो मिक्स करत असल्यास, तुम्ही ही पायरी वगळू शकता. "ओके", नंतर "टोन मॅपिंग" वर क्लिक करा आणि प्रतिमा "मनात" व्यक्तिचलितपणे आणा. आपण तयार प्रीसेट देखील वापरू शकता. JPG किंवा RAW फॉरमॅटमधून स्यूडो-एचडीआर तयार करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे. प्रोग्राम इमेजच्या प्राथमिक तयारीसाठी आणि स्वयंचलित मोडमध्ये सर्व ऑपरेशन्स करतो.