एचडीआर बनवत आहे. HDR फोटो कसा काढायचा? आणि हे काय आहे. स्वयंचलित HDR शूटिंग पद्धती

अधिकाधिक वेळा मला असे विचारले जाते की मला अशी HDR छायाचित्रे कशी मिळतात आणि माझ्याकडे अशी विचित्र प्रक्रिया “अल्गोरिदम” का आहे. मी एक स्वतंत्र विषय बनवण्याचा निर्णय घेतला ज्यामध्ये मी या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करेन.

1. सिद्धांत

एचडीआर म्हणजे काय आणि त्याची गरज का आहे?

HDR - उच्च डायनॅमिक श्रेणी, किंवा रशियन भाषेत विस्तृत डायनॅमिक कव्हरेज. डायनॅमिक श्रेणीमध्ये मोजले " प्रदर्शन पायऱ्या" (ईव्ही). एक्सपोजर 1 EV ने बदलणे म्हणजे फिल्म किंवा डिजिटल मॅट्रिक्सला मारणाऱ्या प्रकाशाचे प्रमाण 2 पटीने बदलणे. उदाहरणार्थ, कॅमेराद्वारे मोजलेले शूटिंग पॅरामीटर्स 1/50 सेकंद (शटर स्पीड) आणि f/8 (अपर्चर) असल्यास, एक्सपोजर कॉम्पेन्सेशन +1 eV मुळे 1/25 सेकंद आणि ऍपर्चरमध्ये f/8 पॅरामीटर्ससह शूटिंग होईल. प्राधान्य मोड किंवा 1/50 सेकंद आणि शटर प्राधान्य मोडमध्ये f/5.6.

बर्‍याचदा मी नॉक आउट हायलाइट्स आणि अयशस्वी सावल्या असलेली छायाचित्रे पाहतो आणि जवळजवळ नेहमीच या फोटोंचे लेखक असा दावा करतात की " ते असेच होते". समस्या अशी आहे की डायनॅमिक श्रेणी ( डीडी) मानवी डोळ्याची (एकाच वेळी हायलाइट आणि सावल्या दोन्हीमध्ये तपशील पाहण्याची क्षमता) (वेगवेगळ्या लोकांसाठी भिन्न) अंदाजे 20 पायऱ्या आहेत, जे डिजिटल कॅमेरा सेन्सर्सच्या DD पेक्षा लक्षणीय आहे.

हे दुःखद आहे, पण डीडीला आहे कॅनन"ov थोडं मागे आहे निकॉन"ov. तत्वतः, आपण HDR साठी अनेक फ्रेम घेतल्यास, हे "प्राणघातक" नाही, जे सहसा केले जाते. परंतु, रुंद DD असलेला कॅमेरा असल्‍याने तुम्‍हाला त्‍याच्‍याकडून उत्‍तम दर्जाचे स्यूडो-एचडीआर मिळू शकते एक फ्रेमआणि प्रागमधील माझे किमान काही नवीनतम शॉट्स याची पुष्टी करू शकतात.

HDR का आवश्यक आहे?मग, जेणेकरून छायाचित्रित दृश्य छायाचित्रकाराच्या डोळ्यांनी पाहिल्याप्रमाणे फोटो समान असेल, म्हणजे. तपशील सर्वात हलके भागात आणि सर्वात गडद दोन्ही ठिकाणी दृश्यमान होते.

HDR चे चाहते आणि विरोधक दोन्ही आहेत... काही लोकांना अशी छायाचित्रे आवडतात, तर काहींना नाही. माझ्या मते, उच्च-गुणवत्तेचा HDR छान दिसतो! निःसंशयपणे, या क्षेत्रातील मास्टर आहे ट्रे रॅटक्लिफ. तसे, तो जन्मापासून एका डोळ्याने आंधळा आहे, परंतु हे त्याला अजिबात त्रास देत नाही!

एचडीआर किंवा एचडीआर नाही - हा प्रश्न आहे!तुम्ही शूट करत असलेल्या सीनमध्ये दिवे आणि सावल्यांमध्ये खूप कॉन्ट्रास्ट असेल, तर HDR असेंब्लीसाठी वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह अनेक फोटो काढण्यात अर्थ आहे. रात्रीचे शहर किंवा सोडलेल्या इमारतींचे उदाहरण असू शकते. दृश्याची डायनॅमिक श्रेणी मोठी नसल्यास, HDR अनावश्यक असू शकते.

2. सराव करा

HDR फोटो तयार करण्यासाठी काय आवश्यक आहे?लांब शटर वेगामुळे हँडहेल्ड शूटिंग करणे कठीण होत असेल तर तुम्हाला एक मनोरंजक ठिकाण शोधावे लागेल आणि ट्रायपॉड घ्यावा लागेल. अनेक डिजिटल कॅमेरेतथाकथित काढू शकतात एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग, जे तुम्हाला वेगवेगळ्या शटर वेगाने फ्रेमची मालिका घेण्यास अनुमती देईल, त्यातील पहिला (कॅमेरा सेटिंग्जवर अवलंबून) खूप गडद असेल, मधला एक सामान्य असेल आणि शेवटचा खूप हलका असेल.

मी कुठेतरी वाचले आहे की HDR इमेज असेंब्ली प्रोग्राम्ससाठी 3 फ्रेम्स ऐवजी एका स्टॉपच्या स्टेप्समध्ये 5 फ्रेम ब्रॅकेटिंग असणे इष्ट आहे, परंतु 2 चरणांच्या चरणांमध्ये. माझ्या D800 वरील एक्सपोजर वाढ 1EV असल्याने, मी सहसा 5 फ्रेम ब्रॅकेटिंग शूट करतो.

जे चित्रपट करतात त्यांच्यासाठी निकॉनकॅमेरा कसा सेट करायचा यावरील व्हिडिओ पाहणे मनोरंजक असू शकते जे शटर बटणाच्या फक्त एका दाबाने ब्रॅकेटिंगची संपूर्ण मालिका शूट करेल. रात्री शूटिंग करताना ही युक्ती अपरिहार्य आहे लांब एक्सपोजर- तुम्ही ट्रायपॉडवरून शूट केले तरीही, शटर बटणावर 20-30 सेकंदांच्या वेगाने बोटाने दाब दिल्याने कॅमेरा थोडासा हलू शकतो/थरकतो आणि फ्रेम खराब होऊ शकते.

जर प्रकाश आणि सावल्या दरम्यानचा प्रसार मोठा असेल तर काहीवेळा मी शक्य तितक्या "कॅप्चर" करण्यासाठी 9 फ्रेम शूट करतो उपयुक्त माहिती, उदाहरणार्थ पुढील दोन फोटोंमध्ये.

3. प्रक्रिया

जे इंग्रजी बोलतात त्यांच्यासाठी, मी पुस्तक वाचण्याची शिफारस करू इच्छितो, मी त्यात बर्‍याच मनोरंजक गोष्टी वाचल्या आहेत. संबंधित " वापरण्यासाठी सर्वोत्तम बिल्ड प्रोग्राम कोणता आहे?"मला वाटते की बरेच लोक ते मान्य करतील फोटोमॅटिक्स प्रोसर्वोत्तम आहे. फोटोमॅटिक्स स्वतंत्रपणे आणि प्लगइन म्हणून दोन्ही कार्य करू शकतात लाइटरूम"अ आणि छिद्र. या प्रोग्रामचा एक मोठा प्लस वापरण्याची क्षमता आहे प्रीसेट, ज्यापैकी मोकळ्या जागेत पुरेशा प्रमाणात आहेत इंटरनेट.

मी माझ्या प्रक्रिया प्रक्रियेचे चरण-दर-चरण वर्णन करण्याचा प्रयत्न करेन.

1) मी LightRoom मध्ये सर्व RAW आयात करतो (जर इतर कोणी JPEGs मध्ये शूट केले तर ते टाका आणि RAW वर स्विच करा);
2) आणि सर्व फ्रेम्ससाठी समान व्हाईट बॅलन्स सेट करणे (कधीकधी BB मध्ये थोडीशी विसंगती असते);
3) काहीवेळा मी काही फ्रेम्सवर हायलाइट्स आणि शॅडोज स्लाइडर हलवतो;
4) मी सर्व फ्रेम फोटोमॅटिक्सवर पाठवतो.

जर एचडीआर अनेक फ्रेम्समधून बनवले गेले असेल आणि तेथे हलत्या वस्तू असतील, तर फोटोमॅटिक्सने "भूतांना दाबले" (भूत काढणे) किती चांगले आहे हे मी नियंत्रित करतो. तेथे "समस्याग्रस्त" क्षेत्रे व्यक्तिचलितपणे सूचित करणे शक्य आहे आणि सहसा फोटोमॅटिक्स "भूतांना चिरडते" खूप चांगले आहे.

5) तिथे मला माझ्यासाठी अनुकूल असा निकाल मिळतो आणि मी तो जतन करतो. लाइटरूम आपोआप परिणामी परिणाम "पकडतो", जो फोटोशॉपला जवळजवळ लगेच "पाठवला" जातो;
6) फोटोशॉपमध्ये, मी विविध "कचरा" साफ करतो आणि भूमिती दुरुस्त करतो;
7) मी ते खूप वेळा वापरतो निक कलर एफेक्स प्रो -> टोनल कॉन्ट्रास्टआणि गडद आणि हलका केंद्र;
8) मी बर्‍याचदा आकाशात आवाज कमी करते निक डीफाइन;
9) जतन करा आणि लाइटरूमवर परत जा;
10) "समायोजन ब्रशेस"लाइटरूममध्ये" खूप आहेत शक्तिशाली साधनेस्थानिक सुधारणा. म्हणून, मी जवळजवळ नेहमीच लाइटरूममधील फ्रेमला विविध मोड्स (गडद करणे, लाइटनिंग, हायलाइट्स, शॅडोज, क्लॅरिटी (दोन्ही प्लस आणि मायनस), शार्पनेस आणि नॉइज) मध्ये ऍडजस्टमेंट ब्रशेस वापरून फायनल करते. मला त्यांच्यासोबत काम करणे अधिक सोपे आहे. फोटोशॉपमधील समायोजन स्तर आणि मुखवटे पेक्षा.
11) मी परिणामी परिणाम (सामान्यत: 1400pix रुंदीमध्ये) निर्यात करतो, ते पहा आणि वेळोवेळी काही त्रुटी शोधून काढा, लाइटरूम किंवा फोटोशॉपवर परत या, त्या दुरुस्त करा, पुन्हा निर्यात करा, पहा आणि... आणि बर्‍याचदा ही “look-” ची प्रक्रिया असते. पहा-समाप्त" "मी सर्वकाही समाधानी होईपर्यंत ते बर्याच काळासाठी ड्रॅग करू शकते.
१२) बर्‍याचदा मी दुसर्‍या दिवसापर्यंत थांबतो आणि बरेचदा मी दुसर्‍या दिवशी काहीतरी पूर्ण करतो.

बरं, ही माझी फोटो प्रोसेसिंग प्रक्रिया आहे ;-)

4. व्हिडिओ साहित्य

जे इंग्रजीशी “मैत्रीपूर्ण” आहेत आणि ज्यांना HDR क्षेत्रात आपले ज्ञान “सखोल” करायचे आहे त्यांच्यासाठी हा विभाग स्वारस्यपूर्ण असेल. मी संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्याची जोरदार शिफारस करतो.

HDR प्रयोगांच्या सर्वांना शुभेच्छा!!!

Adobe Photoshop मध्ये CS2 च्या आवृत्तीपासून HDR फोटोंची स्वयंचलित निर्मिती शक्य आहे. जर तुम्ही Adobe Photoshop च्या पूर्वीच्या आवृत्त्या वापरत असाल, तर तुम्ही आंशिक लेयर मिटवण्याच्या पद्धतीचा वापर करून मॅन्युअली HDR फोटो बनवण्याचा प्रयत्न करू शकता, ज्याबद्दल मी बोललो आहे. मूळ प्रतिमा ट्रायपॉडवर एक्सपोजर ब्रॅकेट वापरून शूट केल्या गेल्या असतील तर चांगले आहे, अन्यथा तुम्हाला यावे लागेल. विलीन केलेल्यांना मुखवटा घालण्याचा काही मार्ग आहे. भूखंड किंवा छद्म एचडीआरच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेले

एचडीआर आणि स्यूडो-एचडीआर फोटोग्राफी म्हणजे काय

तुम्ही कदाचित अशी छायाचित्रे घेतली आहेत जी एकतर खूप हलके (ब्लीच केलेले) आकाश दाखवतात? काहीवेळा ते उलटे वळते - आकाश बारीक तपशीलवार आहे, परंतु लँडस्केप स्वतःच गडद आहे... वस्तुस्थिती अशी आहे की आधुनिक डिजिटल कॅमेर्‍याचे मॅट्रिक्स नेहमीच छायाचित्रित केलेले संपूर्ण दृश्य पुरेसे व्यक्त करू शकत नाही आणि छायाचित्रकाराला अनेकदा काही तपशीलांचा त्याग करा - किंवा आकाश ढगांशिवाय पूर्णपणे पांढरे होते किंवा चित्रित केलेल्या दृश्याच्या गडद भागांचा बळी दिला जातो: o(

फार पूर्वी, जेव्हा डिजिटल कॅमेरे नव्हते, आणि प्रत्येक छायाचित्रकाराकडे फोटो एक्सपोजर मीटर नव्हते, तेव्हा नवशिक्या (बहुतेकदा अनुभवी छायाचित्रकार) एकाच दृश्याच्या अनेक फ्रेम वेगवेगळ्या फ्रेम्ससह घेतात, जेणेकरून नंतर, चित्रपट विकसित केल्यानंतर, ते करू शकतील. सर्वोत्तम फ्रेम निवडा. आधुनिक डिजिटल कॅमेरेतुम्हाला ही प्रक्रिया स्वयंचलित करण्याची परवानगी देते - या कार्याला स्वयंचलित (AEB) किंवा एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग म्हणतात.

4. HDR मध्ये रूपांतरित करा

आता फक्त ओके क्लिक करणे आणि HDR फोटो तयार करणे सुरू करणे बाकी आहे. या प्रकरणात, फोटोशॉप पूर्ण HDR फोटो त्याच्या नेहमीच्या विंडोमध्ये परत करेल.

तर, आम्हाला विस्तारित डायनॅमिक श्रेणीसह 32-बिट प्रतिमा मिळाली. जतन करण्यापूर्वी, प्रतिमा 8-बिटमध्ये रूपांतरित करा:
प्रतिमा > मोड > 8 बिट्स ⁄ चॅनल...
फोटोशॉप आम्हाला काही फोटो पॅरामीटर्स समायोजित करण्याची ऑफर देते (वर फिरवा आणि भाषांतर मिळवा):

या विंडोमध्ये, 32-बिट प्रतिमा 8-बिटमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी चार पद्धती उपलब्ध आहेत. काही पद्धती वक्रांसह दुरुस्त करण्यास परवानगी देतात, परंतु हे अनुभवी वापरकर्त्यांसाठी आहे. नवशिक्यांसाठी, मी तुम्हाला या चित्रात दर्शविलेल्या पर्यायापुरते मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला देतो - शेवटचा उपाय म्हणून, स्लाइडर्स थोडे हलवा. उद्भासनआणि गामा (गामा)

8-बिट रंग खोलीसह HDR फोटो जतन करत आहे
फोटोशॉपच्या सर्व क्षमता तुम्ही त्यावर लागू करू शकता.

बॅकलिट लाइटसह असे विरोधाभासी शॉट्स उत्कृष्ट उमेदवार आहेतHDR प्रक्रिया, परंतु ते जास्त करणे नेहमीच सोपे असते. आमचा अंतिम परिणाम योग्य प्रमाणात संयम दाखवतो, चांगल्या गतिमान श्रेणीसह समृद्ध प्रतिमा तयार करतो.

आम्‍ही सर्वांनी कदाचित विपणन नौटंकी ऐकली असेल: HDR ने फोटोग्राफीची शेवटची सर्वात मोठी समस्या सोडवली आहे, उच्च कॉन्ट्रास्टसह सुंदर, वास्तववादी फोटो तयार करणे. बर्‍याच परिस्थितींमध्ये, एक छायाचित्र आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहत असलेल्या टोनची संपूर्ण श्रेणी व्यक्त करू शकत नाही. एक्सपोजर ब्रॅकेटिंग वापरून आणि विशेष सॉफ्टवेअरमध्ये प्रतिमा एकत्र करून तुम्ही परिणाम शक्य तितक्या वास्तविकतेच्या जवळ आणू शकता.

तुमचा विश्वास आहे का? माझे अनेक विद्यार्थी तसे करत नाहीत. त्यांना HDR फोटोग्राफीच्या संभाव्यतेमध्ये स्वारस्य आहे, परंतु ते नाखूष आहेत अनैसर्गिकनवीन प्रोग्राम शिकण्याच्या कंटाळवाण्या आणि गुंतागुंतीमुळे (किंमत सांगू नका) परिणाम होतात आणि सोडून देतात.

HDR कडे एक दृष्टीकोन कल्पना करा जी स्वस्त होती, तुम्हाला आधीपासून माहित असलेले सॉफ्टवेअर वापरलेले होते, विना-विनाशकारी काम केले होते आणि सर्वात वास्तववादी परिणाम दिले होते. ही काही युक्ती आहे असे तुम्हाला वाटते का? अजिबात नाही.

उपाय सोपे आहे - आपल्याला लाइटरूम वापरण्याची आवश्यकता आहे. त्याची सर्व सामान्य साधने नियमित RAW प्रतिमांप्रमाणेच HDR साठी कार्य करतात. तुमची सर्व संपादने विना-विनाशकारी आहेत, याचा अर्थ तुम्ही तुमचा विचार बदलू शकता आणि तुम्हाला पाहिजे तितक्या वेळा तीच फाइल पुन्हा संपादित करू शकता. लाइटरूममध्ये फोटो समायोजित केल्याने पिक्सेलवर परिणाम होत नाही. त्याऐवजी, ऑनलाइन प्रकाशनासाठी JPEG किंवा मुद्रणासाठी TIFF वर फोटो निर्यात करताना प्रोग्राम वापरत असलेल्या सूचनांचा संच बदलतो. या सूचना कधीही बदलल्या जाऊ शकतात.

लाइटरूम तुलनेने स्वस्त आहे आणि फक्त HDR च्या पलीकडे अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे फोटोमॅटिक्स प्रो 5, एचडीआर एफेक्स प्रो 2 किंवा एचडीआर एक्सपोज 3 वापरण्यापेक्षा परिणाम चांगले आहेत. आमच्या बाबतीत, सोपा मार्ग सर्वोत्तम आहे.

तथापि, काही लहान युक्त्या आहेत. प्रथम, तुम्हाला लाइटरूम आवृत्ती 4.1 किंवा उच्च वापरण्याची आवश्यकता आहे. पूर्वीच्या आवृत्त्या 32-बिट फाइल्सचे टोन मॅपिंग (संपादन प्रक्रियेचे वर्णन करणारे तांत्रिक शब्द) हाताळू शकत नाहीत. दुसरी युक्ती समजून घेण्यासाठी, तुम्हाला HDR कसे कार्य करते याबद्दल थोडे अधिक जाणून घेणे आवश्यक आहे.

प्रक्रिया ऑटोफोर्कने सुरू होते. कॅमेरा ट्रायपॉडवर ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून एक्सपोजर वगळता सर्व गोष्टींमध्ये चित्रे सारखीच असतील. मी सहसा एका स्टॉपच्या अंतरावर पाच फोटो घेतो, त्यामुळे माझे एक्सपोजर इष्टतम (EV -2) खाली दोन स्टॉपपासून ते वरच्या दोन (EV +2) पर्यंत असते. पुढील पायरी म्हणजे हे सर्व फोटो 32-बिट उच्च डायनॅमिक श्रेणी TIFF मध्ये एकत्र करणे, जे आम्हाला दुसऱ्या युक्तीकडे आणते. लाइटरूम आवृत्त्या 5.3 आणि त्यापूर्वीच्या फोटो सेटमधून 32-बिट फाइल्स तयार करू शकत नाहीत. हे करण्यासाठी आपल्याला अतिरिक्त सॉफ्टवेअर वापरण्याची आवश्यकता आहे.

तथापि, एक सोपा उपाय आहे. तुम्ही ही फाईल फोटोशॉप CS5 किंवा उच्च, फोटोमॅटिक्स प्रो किंवा HDRsoft मधील 32-बिट HDR लाइटरूम प्लगइन वापरून तयार करू शकता.

• अनुवादकाची टीप- सहाव्या आवृत्तीतलाइटरूममध्ये आता विलीनीकरण वैशिष्ट्य आहेHDR. ते वापरण्यासाठी तुम्हाला मॉड्यूल उघडावे लागेलविकसित करा, आवश्यक प्रतिमा निवडा, नंतर संदर्भ मेनू उघडा आणि विभागातछायाचित्रविलीन करा आवश्यक कार्य शोधा.

1. वास्तववादी देखावा राखण्यासाठी हायलाइट आणि सावल्यांमध्ये चांगले स्थानिक कॉन्ट्रास्ट मिळवा.
2. व्याख्या (स्पष्टता हा सपाट दिसणार्‍या भागात जीवनाचा श्वास घेण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे, परंतु ओव्हरबोर्ड न जाता. प्रमाण (10-30 च्या श्रेणीतील रक्कम) सहसा पुरेसे असते. लक्षात ठेवा की या साधनासह आपण वापरू शकता नियामक ब्रश(अॅडजस्टमेंट ब्रश) इच्छेनुसार प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी.

सर्वात सोपा उपाय म्हणजे मर्ज टू 32-बिट HDR प्लगइन, www.hdrsoft.com वर उपलब्ध आहे. एकदा ते स्थापित झाल्यानंतर, फक्त लाइटरूममध्ये तुमचे सर्व फोटो निवडा, उजवे-क्लिक करा, नंतर निवडा निर्यात करा > ३२-बिट मर्ज कराHDR(निर्यात > 32-बिट HDR मध्ये विलीन करा). दिसत असलेल्या डायलॉग बॉक्समध्ये, मी नेहमी बॉक्स चेक करतो गोंगाट कमी करणे(आवाज कमी करा).

तसेच, काही वस्तू असल्यास (उदाहरणार्थ, झाडाच्या फांद्या)शूटिंग दरम्यान हलविले, निवडा भूतबाधा कमी करणे(भूत काढा). बॉक्स चेक करा संरेखन(प्रतिमा संरेखित करा) जर तुम्ही हँडहेल्ड किंवा डळमळीत ट्रायपॉडवर शूटिंग करत असाल. एकदा आपण मर्ज बटणावर क्लिक केल्यानंतर, 32-बिट TIFF स्वयंचलितपणे लाइटरूम विंडोमध्ये उघडेल.

तुमच्याकडे आधीपासून Photomatix Pro असल्यास, तुम्हाला प्लगइनचीही गरज नाही. फक्त प्रोग्राम स्वतंत्रपणे उघडा (लाइटरूमद्वारे नाही). बटणावर क्लिक करा फोटो अपलोड करा(ब्रॅकेट केलेले फोटो लोड करा). दिसत असलेल्या विंडोमध्ये, आयटमच्या पुढील बॉक्स चेक करा 32-बिट रॉ इमेज दाखवा(३२-बिट प्रक्रिया न केलेली प्रतिमा दर्शवा). वर वर्णन केलेली सेटिंग्ज प्लगइनशी साधर्म्याने सेट करा, नंतर क्लिक करा विलीन(विलीन). आपण निवडल्यास पर्याय दाखवा (शो ऑप्शन्स) रिमूव्ह घोस्ट टूलसाठी, तुम्ही ज्या भागात फिरत्या वस्तू काढू इच्छिता ते निर्दिष्ट करू शकाल.

हे प्लगइनमध्ये उपलब्ध असलेल्या तंत्रापेक्षा अधिक प्रगत तंत्र आहे. आपण स्वयंचलित साफसफाई देखील निवडू शकता. जर चित्रांमध्ये हलत्या वस्तू नसतील तर बॉक्स चेक न करणे चांगले. विलीनीकरण पूर्ण झाल्यावर, File > Save As वर जा. फ्लोटिंग पॉइंट TIFF फॉरमॅट निवडा आणि ओके क्लिक करा. तुम्ही फोटोमॅटिक्स बंद करू शकता कारण आम्ही टोन जुळण्यासाठी लाइटरूम वापरणार आहोत. सेव्ह केलेली TIFF फाईल Lightroom मध्ये इंपोर्ट करा.

जर तुम्ही ते स्त्रोत फोल्डरमध्ये जतन केले असेल, जसे मी सहसा करतो, तुम्हाला पॅनेलमधील फोल्डरच्या नावावर उजवे-क्लिक करणे आवश्यक आहे. लायब्ररी(लायब्ररी) आणि निवडा सिंक फोल्डर(फोल्डर सिंक्रोनाइझ करा). चेकबॉक्स चेक केलेला असल्याची खात्री करा आयात संवाद दर्शवा (आयात करण्यापूर्वी आयात संवाद दर्शवा)सक्रिय जेव्हा नवीन विंडो दिसेल, तेव्हा सर्व डेव्हलप प्रीसेट निष्क्रिय करा आणि क्लिक करा सिंक्रोनाइझ करा(सिंक्रोनाइझ).

सहHDR जास्त करणे खूप सोपे आहे, विशेषत: सावलीच्या भागात तपशील आणण्याचा प्रयत्न करताना. सावल्या सावल्या होऊ द्या आणि वेळीच थांबा. आम्हाला वास्तववादी अंतिम निकाल हवा आहे.

आवश्यक असल्यास, आपण फोटोशॉप वापरून 32-बिट टीआयएफएफ तयार करू शकता, परंतु फ्रेममध्ये सूर्य असल्यास मी हे करण्याची शिफारस करत नाही. माझ्या अनुभवाची फाईलपरिणामी, त्यात एक विचित्र, जवळजवळ न काढता येण्याजोगे बँडिंग आहे, तर 32-बिट HDR प्लग-इन किंवा फोटोमॅटिक्समध्ये अशा कलाकृती नाहीत. परंतु फक्त बाबतीत, मी तुम्हाला फोटोशॉपसाठी कार्यरत अल्गोरिदम देईन.

प्रथम, मेनू वापरून Lightroom पर्याय वर जा संपादन > पर्याय(संपादित करा > प्राधान्ये) आणि निवडा बाह्य संपादन(बाह्य संपादन). फॉरमॅट ड्रॉप-डाउन मेनूमधून TIFF निवडा कारण PSD फाइल या प्रक्रियेसाठी काम करणार नाहीत. लाइटरूममध्ये तुम्हाला हवे असलेले सर्व फोटो निवडा आणि मेनूवर जा फोटोग्राफी > मध्ये संपादित करा > विलीन कराHDRमध्ये प्रोफोटोशॉप(फोटो > संपादित करा > फोटोशॉपमध्ये HDR प्रो मध्ये विलीन करा).

जेव्हा डायलॉग बॉक्स उघडतो, तेव्हा ओळीच्या विरुद्ध मोड(मोड) 32 बिट निवडा. सर्व संपादन पर्याय अदृश्य होतील आणि फोटो भयानक दिसेल. काळजी करू नका, फक्त ओके क्लिक करा आणि फोटोशॉप 32-बिट फाइल तयार करेल. ते जतन करा. नाव किंवा स्थान बदलण्याची गरज नाही, ते मूळ RAW फाइल्सच्या पुढील निर्देशिकेत दिसेल.

• अनुवादकाची टीप- तुम्हाला असे वाटेल की कार्य करण्यासाठी प्रतिमा एकत्रित करण्याच्या अनेक पद्धतींचे वर्णन करणे निरर्थक आहेHDR. तथापि, त्या प्रत्येकाची स्वतःची वैशिष्ट्ये आणि फायदे आहेत, म्हणून एखादे साधन निवडण्याचा प्रश्न, नेहमीप्रमाणे, वैयक्तिक चवचा विषय आहे.

लाइटरूममध्ये टोन मॅचिंग

32-बिट फाइल मिळविण्यासाठी तुम्ही कोणतीही पद्धत वापरली असली तरीही, पुढील पायरी म्हणजे ती डेव्हलप मॉड्यूलमध्ये उघडणे. सर्व प्रथम, एक्सपोजर स्लाइडर आता नेहमीच्या पाच ऐवजी एक्सपोजरचे +/- 10 थांबे दाखवतो. तुम्हाला त्या टोकापर्यंत जाण्याची गरज नसली तरी, 32-बिट फाइलमध्ये प्रकाशाच्या तीव्रतेची किती विस्तृत श्रेणी आहे याची कल्पना ते तुम्हाला देते.

मी सहसा स्लाइडरसह प्रारंभ करतो प्रदर्शन(एक्सपोजर) टोनल स्केलच्या एका टोकाला डेटा गमावण्याची जास्त काळजी न करता, फोटोचा एकंदर “फील”, हायलाइट्स आणि सावल्यांचा समतोल समायोजित करण्यासाठी. बर्‍याचदा, 32-बिट टीआयएफएफमध्ये खूप मजबूत सावल्या असलेले "भारी" अनुभव असतात, म्हणून मी त्यांना थोडा उजळ करून सुरुवात करतो.

1. हलके भाग हलके राहू द्या. चमकदार भाग जवळजवळ पांढरे होऊ दिल्याने वास्तववाद वाढेल.
2. टेक्सचरल कॉन्ट्रास्ट वाढ नियंत्रणात ठेवा. अवांछित "ग्रंज" देखावा तयार करणे ताबडतोब सूचित करते की ते एचडीआर आहे.
3. सावल्या सावल्या राहू द्या. लहान भाग पूर्णपणे काळे सोडा, फोटोची डायनॅमिक श्रेणी वाढवून आणि हायलाइट्स कॉन्ट्रास्टसह उजळ बनवा.

स्लाइडर्सवर जात आहे सावल्या(छाया) आणि चकाकी(हायलाइट्स), मी सावध हालचालींनी सुरुवात करतो. पूर्वीसाठी 50 पेक्षा जास्त मूल्ये सावल्या सपाट आणि अवास्तव दिसतील. हायलाइटसह खूप बोल्ड जाण्याने समस्या निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. लक्षात ठेवा की निरपेक्ष पांढरे आणि काळ्या रंगाचे छोटे भाग फोटो अधिक वास्तववादी बनवतात. हलक्या शेड्स पिच ब्लॅकच्या पुढे उजळ दिसतात, सध्याची डायनॅमिक रेंज वाढवतात. बर्‍याच उच्च-कॉन्ट्रास्ट शॉट्समध्ये एक घटक असतो ज्यामध्ये पांढरा रंग न उडवता जास्तीत जास्त प्रकाश टोन असतो. सूर्य स्वतःच अपवाद आहे; ते नेहमी पूर्णपणे पांढरे असते. काही भाग काळे आणि काही जवळजवळ पांढरे ठेवण्याची गरज हे स्लाइडर वापरण्याचे मुख्य कारण आहे काळा(काळे) आणि पांढरा(गोरे). मी माझ्या लाइटरूमच्या पार्श्वभूमीचा रंग पांढरा वर सेट करण्यास प्राधान्य देतो म्हणून माझ्याकडे हायलाइट्सची तुलना करण्यासाठी काहीतरी आहे. माझ्या उदाहरणाचे अनुसरण करण्यासाठी, मेनूवर जा संपादन > पर्याय > इंटरफेस(संपादित करा > प्राधान्ये > इंटरफेस)बदल करताना हिस्टोग्रामवरही लक्ष ठेवा. हा तुमचा सर्वोत्तम सहाय्यक आहे जो तुम्हाला चित्रात काय घडत आहे ते सांगेल.

बहुतेक 32-बिट प्रतिमांना पॅनेलमध्ये कॉन्ट्रास्ट जोडल्याने खूप फायदा होतो टोनल वक्र(टोन वक्र). यामुळे मिडटोन बाहेर आले आणि फोटो अधिक दोलायमान दिसला, तसेच हायलाइट्स आणि शॅडो देखील वाढवले. च्या ऐवजीपरत जा, परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करा ग्रेडियंट फिल्टर(ग्रॅज्युएटेड फिल्टर) आणि समायोजन ब्रश(अ‍ॅडजस्टमेंट ब्रश), जे शॅडोज आणि हायलाइट्ससह जागतिक सुधारणांपेक्षा इच्छित क्षेत्रांचे स्थानिक कॉन्ट्रास्ट राखण्यास मदत करेल.

32-बिट प्लगइनमध्ये विलीन होणे संपृक्तता वाढवते. जर तुमचा फोटो खूप रंगीत झाला असेल, तर संपृक्तता 5 किंवा 10 गुणांनी कमी करा.

HDR सह कार्य करण्यासाठी लाइटरूम वापरणे तुम्हाला RAW फाइलमध्ये जतन केलेल्या सर्वात गडद आणि सर्वात उजळ भागांसह स्वच्छ, अधिक दृश्यमान तपशील प्राप्त करण्यास अनुमती देईल. हा दृष्टीकोन एक संस्मरणीय, दोलायमान आणि उच्च-कॉन्ट्रास्ट प्रतिमा इतर कोणत्याहीपेक्षा चांगली तयार करतो, लँडस्केप फोटोंसाठी उत्तम कार्य करते.

मी मूळतः हे मार्गदर्शक फोटोशॉप CS3 साठी लिहिले होते, परंतु त्यानंतर काही वर्षांच्या कालावधीत, फोटोशॉपने एचडीआरमध्ये अनेक प्रमुख अद्यतने आणि नवीन जोडणी जारी केली आहेत आणि आमच्याकडे आता फोटोशॉप सीसीची आवृत्ती उपलब्ध आहे.

मी जुन्या आणि नवीन आवृत्त्यांमधील फरक पाहिला आणि निर्णय घेतला की मॅन्युअल अद्यतनित करण्याची वेळ आली आहे. हे ट्यूटोरियल CS6 आणि CC सह सर्व आवृत्त्यांसाठी कार्य करेल:

HDR म्हणजे काय आणि हे तंत्रज्ञान कुठे लागू करता येईल?

या धड्यात आपण HDR फोटोग्राफीचा सिद्धांत आणि सराव पाहू. HDRI ( उच्च डायनॅमिक रेंज इमेजिंग) मूळतः 3D मध्ये वापरण्यात आले होते, परंतु आता फोटोग्राफीमध्ये पूर्णपणे लागू केले आहे. तंत्रज्ञानाचे सार म्हणजे वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह अनेक प्रतिमा मिळवणे आणि त्यांना एका 32-बिट प्रतिमेमध्ये एकत्र करणे.

कॅमेरा तुम्हाला एका फोटोमध्ये मर्यादित टोन प्रतिबिंबित करण्यास अनुमती देतो ( आम्ही या डायनॅमिक श्रेणीला म्हणतो, शुद्ध काळा आणि शुद्ध पांढर्‍या दरम्यान कॅप्चर केल्या जाणार्‍या टोनची श्रेणी). म्हणजेच, जेव्हा आम्ही कॅमेऱ्यावर एक्सपोजर सेट करतो तेव्हा आम्ही फोटोचे काही घटक कापतो.

आम्ही दृश्याचे सर्वात महत्वाचे घटक दर्शविण्यासाठी ते मोजतो. उदाहरणार्थ, मी ब्रॅडबरी ब्रिजच्या छायाचित्रांच्या मालिकेवर एक नजर टाका ( ब्रॅडबरी), लॉस एंजेलिसमध्ये बांधकामाधीन आहे. सामान्य एक्सपोजरमध्ये घेतलेली मध्यवर्ती प्रतिमा, कॅमेर्‍याच्या क्षमतेचे ते जितके तपशील कॅप्चर करू शकते तितक्या प्रमाणात प्रदर्शित करण्याचे चांगले काम करते.

लक्षात घ्या की बाहेरील तपशील हरवला आहे कारण तो खूप तेजस्वी आहे. आणि स्टेअरकेस रेलिंगवरील तपशील देखील हरवले आहेत कारण तिथे खूप अंधार आहे. जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्वत:च्या डोळ्यांनी वास्तव पाहता, तेव्हा तुम्हाला फोटोपेक्षा जास्त तपशील दिसतो कारण मानवी डोळा एका फोटोमध्ये कॅमेर्‍याने पुनरुत्पादित करू शकतो त्यापेक्षा मोठ्या टोनची श्रेणी व्यक्त करतो:

समस्येचे निराकरण म्हणजे कंसात एकापेक्षा जास्त चित्रे काढणे. आम्ही सामान्य प्रदर्शनासह फोटो घेतो ( मध्यवर्ती फोटो), नंतर कमी एक्सपोजरसह (डावीकडील फोटो) खिडकीच्या बाहेर तपशील कॅप्चर करण्यासाठी आणि वाढलेल्या एक्सपोजरसह; उजवीकडील फोटो सावलीच्या तपशीलासाठी आहे. शेवटी, टोनच्या मोठ्या श्रेणीसह प्रतिमा तयार करण्यासाठी आम्ही या प्रतिमा एकामध्ये एकत्र करतो.

या मार्गदर्शकामध्ये, मी तुम्हाला वरील सर्व गोष्टी कमीत कमी वेळेत कसे करायचे ते सांगेन.

छायाचित्रकारांसाठी टिपा

प्रथम, आपल्याला स्त्रोत चित्रित करणे आवश्यक आहे. तांत्रिकदृष्ट्या, हे HDR तयार करण्यासाठी भिन्न एक्सपोजर सेटिंग्जसह किमान दोन फोटो घेण्याची आवश्यकता आहे. वैयक्तिकरित्या, मला तीन शॉट्ससह चांगले परिणाम मिळतात. मला २ स्टॉप ब्रॅकेटिंग करायला आवडते.

होय, मला माहित आहे की बहुतेक लोक ज्यांच्यासोबत काम करतात त्यापेक्षा हे अधिक ब्रॅकेटिंग आहे. पण एचडीआर प्रतिमांच्या प्रकारांसाठी मला तयार करायला आवडते ( हे मुख्यतः शहरी लँडस्केप आहेत), हे मूल्य सर्वात योग्य आहे. तुम्ही लोकांचे फोटो काढत असाल, तर एका स्टॉपवर एक्सपोजर फरक कमी करणे फायदेशीर ठरेल.

आणि कधीकधी तुम्हाला वेगवेगळ्या एक्सपोजरसह 3 पेक्षा जास्त चित्रे घेण्याची आवश्यकता असते. हे खरोखर दृश्याच्या कॉन्ट्रास्टवर अवलंबून असते. ब्रॅडबरी बांधकामाच्या उदाहरणामध्ये, मी एका सूर्यप्रकाशाच्या दिवशी एका गडद इमारतीच्या आतून लॉस एंजेलिसच्या शॉट्सची मालिका घेतली. खिडकीची काच. दृश्याची संपूर्ण डायनॅमिक श्रेणी कॅप्चर करण्यासाठी मला 2 थांब्यांवर तब्बल सात फोटो काढले.

काही प्रकरणांमध्ये, जसे की धुक्याचे हवामान, आपण एका शॉटमध्ये दृश्याचे सर्व टोन कॅप्चर करू शकता. पण मी पुन्हा सांगतो, मुख्यत्वे HDR फोटोग्राफीसाठी, 3 शॉट्स आवश्यक आणि पुरेसे आहेत. मी कॅमेरा सेटिंग्ज ऑटो ब्रॅकेटिंग मोडवर सेट करतो आणि 2 स्टॉप एक्सपोजर अंतरालवर, एक “+” वर आणि एक “-” वर चित्रे काढतो.

कृपया लक्षात घ्या की फक्त शटर गती बदलते. आपण छिद्र मूल्य बदलल्यास, फील्डची खोली देखील बदलेल, परिणामी अंतिम प्रतिमा अनावश्यक अस्पष्ट होईल. शक्य असल्यास, ट्रायपॉड वापरा, अन्यथा, फ्रेम दरम्यान हालचाल टाळण्यासाठी भिंतीवर किंवा स्थिर काहीतरी टेकवा.

टीप: खऱ्या HDR साठी, एक कच्ची प्रतिमा वापरू नका आणि ती उघड करू नका भिन्न सेटिंग्ज. हे महत्वाचे नाही. कॅमेरा रॉ किंवा लाइटरूम वापरून तुम्ही सावल्या आणि हायलाइट्स बाहेर काढून समान परिणाम प्राप्त करू शकता.

या पद्धतीला सिंगल-शॉट एचडीआर म्हणतात. एकल प्रतिमा HDR). हे तथाकथित स्यूडो एचडीआर आहे. तुम्ही एका SDR शॉटवरून HDR इमेज बनवू शकणार नाही ( मानक डायनॅमिक श्रेणी). ते कसे " एका स्पीकरमधून स्टिरिओ आवाज" तेथे फक्त पुरेशी डिजिटल माहिती नाही. हे स्यूडो एचडीआर आहे आणि खऱ्या एचडीआरमध्ये गोंधळून जाऊ नये.

फोटोशॉप मध्ये HDR मार्गदर्शक

1 ली पायरी

चला तीन प्रतिमांसह प्रारंभ करूया. एक सामान्य प्रदर्शनासह, दुसरा अंडरएक्सपोज केलेला आणि तिसरा ओव्हरएक्सपोज्ड. या विशिष्ट प्रकरणात मी 2 स्टॉप ब्रॅकेटिंग वापरले. मी बर्‍याच सिटीस्केप्स शूट केल्यामुळे, मी दोन थांबे घेऊन जातो कारण विषय बहुतेक सपाट पृष्ठभाग आहेत आणि स्ट्रीकिंग आणि पाश्चरायझेशन ही समस्या नाही.

तुम्ही गोलाकार आणि वक्र पृष्ठभाग शूट केल्यास, नितळ संक्रमणे मिळविण्यासाठी तुम्हाला ब्रॅकेटिंग मध्यांतर कमी करावेसे वाटेल. लक्षात ठेवा की तुम्हाला अनेक टोनल सामने मिळण्याची शक्यता आहे, कारण एक चांगला DSLR कॅमेरा सुमारे 11 थांबे कॅप्चर करू शकतो.

मी माझ्या कॅमेरावरील ब्रॅकेटिंग मध्यांतर 2 स्टॉपवर सेट केले आहे. मग मी शूटिंग मोड “बर्स्ट” वर सेट केला. जेव्हा मी शटर बटण दाबून ठेवतो, तेव्हा एकाच वेळी 3 फोटो घेतले जातील. मी शक्य तितक्या विस्तृत डायनॅमिक श्रेणीसाठी RAW स्वरूपात शूट करतो. तुमचा कॅमेरा RAW ला सपोर्ट करत नसला तरीही तुम्ही HDR तयार करू शकता, पण JPG ही 8-बिट फाइल आहे हे लक्षात ठेवा.

तुम्ही एपर्चर प्रायॉरिटी मोड किंवा मॅन्युअल मोडमध्ये शूट केल्याची खात्री करा. तुम्हाला शटर स्पीड ब्रॅकेट करणे आवश्यक आहे, परंतु छिद्र नाही. तुम्ही छिद्र बदलल्यास, फील्डची खोली स्थिर राहणार नाही आणि तुम्हाला अतिरिक्त अस्पष्टता मिळेल. तसेच, फोटोमधील वस्तू हलवण्याचे टाळा किंवा तुम्हाला "भूत" मिळेल - केवळ एका फोटोमध्ये दिसणार्‍या वस्तूंचे भाग, ज्यामुळे अंतिम फोटोमध्ये अनावश्यक तपशील दिसू लागतील. मी वापरलेल्या तीन प्रतिमा तुम्ही पाहिल्यास, तुम्हाला मध्यभागी बरेच तपशील दिसतील.

तथापि, बोटींवर, सावलीचे तपशील हरवले आहेत आणि शहरातील दिवे खूप तेजस्वी आहेत, ज्यामुळे माहितीचे नुकसान देखील होते. दृश्याच्या चमकदार भागात तपशील मिळविण्यासाठी डावी प्रतिमा पुरेशी उघड केलेली नाही ( पार्श्वभूमीत इमारती).

उजवीकडील फोटो सावलीचे तपशील कॅप्चर करण्यासाठी 2 स्टॉपने ओव्हरएक्स्पोज केलेले आहे, जसे की बोटीचे हलके आणि पाण्याचे प्रतिबिंब:

पायरी 2

तर, हे फोटो एका 32-बिट प्रतिमेमध्ये एकत्र करण्याची वेळ आली आहे.

मेनूवर जा फाइल - ऑटोमेशन - HDR प्रो मध्ये विलीन करा (फाइल>स्वयंचलित> HDR प्रो मध्ये विलीन करा). हा मेनू फोटोशॉप CS2 - CS6 च्या आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे ( CS2 मध्ये कोणतेही स्वयंचलित संरेखन नाही, परंतु CS5 पेक्षा जुन्या आवृत्त्यांमध्ये "Merge to HDR" कमांड).

सर्व प्रतिमा किंवा संपूर्ण फोल्डर निवडा. मी फोटोंचा प्रत्येक संच वेगळ्या फोल्डरमध्ये ठेवतो, म्हणून मी "फोल्डर" मूल्य वापरतो. एकत्र करण्यासाठी एक फोटो निवडा. स्वयं-संरेखित चालू करा ( स्वयं संरेखित करा) फोटोशॉप CS3+ च्या आवृत्त्यांमध्ये. ओके क्लिक करा. ( फोटोशॉप स्वयंचलित संरेखन तंत्रज्ञान वापरते जे तुम्हाला ट्रायपॉडशिवाय HDR प्रतिमा तयार करण्यास अनुमती देते):

पायरी 3

तुमच्या प्रतिमा आता एकामध्ये एकत्र केल्या आहेत. फ्रेमच्या शेजारी असलेला हिरवा चेकबॉक्स अनचेक करून तुम्ही काही फोटो वगळू शकता. शूटिंग प्रक्रियेदरम्यान कॅमेरा हलवल्याच्या वस्तुस्थितीमुळे तेथे अनावश्यक तपशील दिसल्यास, "भूत काढा" तपासा ( भुते काढा).

जेव्हा तुम्ही 16 किंवा 8 बिट मोडमध्ये काम करता, तेव्हा सेटिंग्ज येथे दिसतील आणि जर 32 बिटमध्ये असतील, तर चरण 4 प्रमाणे:

पायरी 4

विलीनीकरणाचा परिणाम 32 बिट्सच्या रिझोल्यूशनसह एक प्रतिमा आहे. मोड 32 बिटमध्ये बदला. आपण "ड्रॅग करून उपलब्ध टोन पाहू शकता व्हाईट पॉइंट सेटिंग्ज पहा» ( पांढरा बिंदू). लक्षात घ्या की स्लायडर प्रतिमा स्वतः बदलत नाही, फक्त टोनची संपूर्ण श्रेणी दर्शविण्याचा हेतू आहे, कारण मॉनिटर एका 32-बिट प्रतिमेचे सर्व तपशील एकाच वेळी व्यक्त करण्यास सक्षम नाही:

टीप: फोटोशॉप CC मध्ये एक नवीन "" ("") पर्याय आहे. हा पर्याय CS6 मध्ये उपलब्ध नव्हता. तुम्ही फोटोशॉप CS6 किंवा त्यापेक्षा कमी वापरत असल्यास, सरळ पायरी 5 वर जा.

जर तुमच्याकडे CC आवृत्ती असेल आणि "च्या पुढे एक चेकबॉक्स असेल तर Adobe Camera Raw मध्ये पूर्ण टोनिंग", नंतर स्लाइडर ड्रॅग करणे कार्य करणार नाही. हे सेटिंग बंद करा आणि तुम्ही स्लाइडर बार ड्रॅग करू शकाल. तथापि, हा पर्याय सक्षम केल्यावर, तुम्ही HDR प्रो सेटिंग्जऐवजी टोनिंगसाठी कॅमेरा रॉ वापरण्यास सक्षम असाल. या प्रकरणात, चरण 8b वर जा:

परंतु मी शिफारस करतो की आपण दोन्ही पद्धती एक्सप्लोर करा कारण त्या प्रत्येकाचे स्वतःचे फायदे आहेत. HDR प्रो (चरण 5+) मधील टोनिंग तुम्हाला अधिक नियंत्रण देते आणि एक अतिवास्तव प्रभाव निर्माण करेल. ACR ( कॅमेरा रॉ) तुम्हाला जास्त प्रयत्न न करता वास्तववादी HDR चा प्रभाव साध्य करण्यात मदत करेल.

पायरी 5

टोनिंग लगेच केले जाऊ शकते, परंतु मी प्रथम 32-बिट नकारात्मक जतन करण्यास प्राधान्य देतो. 32-बिट प्रतिमा विलीन करण्यासाठी "ओके" क्लिक करा. आता तुम्ही फाइल सेव्ह करू शकता. psd, tif किंवा EXR फॉरमॅटमध्ये सेव्ह करा.

जर तुम्ही 3D मध्ये काम करत असाल आणि तुमच्या HDRI मध्ये IBL लाइटिंग जोडू इच्छित असाल तर फाईल EXR म्हणून सेव्ह करा ( माया आणि इतरांसाठी सॉफ्टवेअरया फॉरमॅटला सपोर्ट करणाऱ्या 3D सह काम करण्यासाठी).

पायरी 6

तुम्ही ही प्रतिमा कशी वापरू इच्छिता यावर अवलंबून, तुम्हाला ती 16 किंवा 8 बिटमध्ये रूपांतरित करावी लागेल. रूपांतरण दरम्यान, छायाचित्राचा तथाकथित अर्थ लावला जातो. याचे कारण छायाचित्रावर प्रक्रिया करण्याचे अनेक मार्ग आहेत.

तर 32-बिट इमेजमध्ये आमच्याकडे प्रचंड डायनॅमिक श्रेणी आहे, परंतु रूपांतरणानंतर ती उपलब्ध होणार नाही. आधारित वैयक्तिक अनुभव, मी तुम्हाला नेहमी 32-बिट आवृत्तीसह कार्य करण्याचा सल्ला देतो आणि नंतर ते रूपांतरित करा. 32-बिट प्रतिमा ओव्हरसेव्ह करणे टाळा. ही तुमची मूळ प्रतिमा आहे आणि आम्हाला तिच्याकडे अनेक वेळा परत जावे लागेल.

मेनूवर " प्रतिमा > मोड» ( प्रतिमा>मोड>) 16 बिट (किंवा 8 बिट) निवडा. आता सेटिंग्जसह प्रयोग करूया. चला टोन आणि तपशील भागासह प्रारंभ करूया. एचडीआर निर्मिती प्रक्रियेची जवळजवळ सर्व सर्जनशीलता येथेच आहे. ( जर तुम्हाला रूपांतरणाशिवाय सेटिंग्ज बनवायची असतील, तर मेनू आयटम निवडा “पहा - 32 बिट पूर्वावलोकन पर्याय” (दृश्य > 32 बिट पूर्वावलोकन पर्याय). तुम्ही इमेज>अॅडजस्टमेंट मेनूमध्ये अनेक फोटोशॉप टूल्स वापरू शकता). येथे सर्वात महत्वाची सेटिंग आहे “एक्सपोजर” ( एक्सपोजर नियंत्रण).

HDR टोनिंग डायलॉग बॉक्स उघडतो ( टोनिंग डायलॉग बॉक्स) (किंवा CS5 खालील आवृत्त्यांसाठी “HDR रूपांतरण”). बहुतेक सर्वोत्तम मार्गसेटिंग्ज योग्यरित्या करण्यासाठी प्रथम गॅमा मूल्य सेट करा, नंतर एक्सपोजर मूल्य समायोजित करा. जर तुम्हाला खूप कॉन्ट्रास्टी इमेज हवी असेल तर गामा व्हॅल्यू कमी करा. कमी कॉन्ट्रास्टसाठी, ते वाढवा. शेवटी, इच्छित ब्राइटनेस प्राप्त करण्यासाठी एक्सपोजर समायोजित करा:

पायरी 7

पद्धत बदला ( पद्धत) अर्थ " स्थानिक अनुकूलन» ( स्थानिक अनुकूलन). एकूण 4 उपलब्ध पद्धती आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त 2 वापरकर्ता कॉन्फिगर करण्यायोग्य आहेत.

स्थानिक अनुकूलन वापरणे ( स्थानिक अनुकूलन), तुम्हाला अनेक अतिरिक्त टोनिंग सेटिंग्जमध्ये प्रवेश असेल. वक्र वापरणे श्रेयस्कर आहे कारण ते आपल्याला पॅरामीटर्स व्यवस्थित करण्यात मदत करू शकतात. तुम्ही वक्रांशी परिचित असल्यास, ही सेटिंग सक्षम करा.

हिस्टोग्राम थोडा ट्रिम करण्यास घाबरू नका कारण तुम्ही बर्‍याच डायनॅमिक श्रेणीसह कार्य करत आहात. प्रतिमेतील तपशील स्पष्ट ठेवा, परंतु छाया जोडण्यास विसरू नका, अन्यथा फोटो सपाट आणि अनैसर्गिक दिसेल.

काठाची चमक

एकदा तुम्ही तुमचे वक्र सेट केले की, त्रिज्या समायोजित करणे सुरू करा ( त्रिज्या) आणि तीव्रता ( शक्ती) फोटोमध्ये कोणतेही प्रभामंडल नाहीत याची खात्री करण्यासाठी. ( खराब उत्पादित HDR प्रतिमांमध्ये, तुम्हाला उच्च-कॉन्ट्रास्ट भागांच्या कडाभोवती भूत दिसतील.). त्रिज्या ब्लर मास्क नियंत्रित करते, तर तीव्रता लागू केलेल्या प्रभावाचे प्रमाण नियंत्रित करते.

टोन आणि तपशील

गामा: येथे तुम्ही कॉन्ट्रास्ट नियंत्रित करता. अत्यंत मूल्ये तपशील धुवून टाकतात किंवा त्यांना जोरदारपणे हायलाइट करतात.
"उद्भासन":एकूणच ब्राइटनेस कंट्रोल.
"तपशील": येथे तुम्ही प्रतिमेची स्पष्टता समायोजित करा.

अतिरिक्त सेटिंग्ज

सावली: फोटोच्या सर्वात गडद भागांमध्ये तपशील पुनर्संचयित करते.
हायलाइट: फोटोच्या सर्वात उजळ भागांमध्ये तपशील पुनर्संचयित करते.
"रसदार" (कंपन):हे समायोजन जास्त संपृक्तता न वाढवता फोटो अधिक रंगीत बनवते.
"संपृक्तता":रंगाचे एकूण प्रमाण वाढवते किंवा कमी करते. एकूणच चित्र जास्त प्रमाणात भरणार नाही याची काळजी घ्या.

सेटिंग्ज लागू करण्यासाठी ओके क्लिक करा:

पायरी 8

आम्हाला एक HDR प्रतिमा प्राप्त झाली. फोटोशॉप हे वास्तववादी HDR प्रतिमा तयार करण्यासाठी एक उत्तम साधन आहे:

पायरी 8 ब

HDR, लाइटरूम आणि कॅमेरा RAW (फोटोशॉप CC)

लाइटरूम 4.2+ आणि फोटोशॉप सीसी मधील कॅमेरा रॉ मध्ये जोडलेले नवीन वैशिष्ट्य म्हणजे 32-बिट प्रतिमांसह कार्य करण्याची क्षमता. हे उत्तम आहे कारण तुम्ही यासाठी ब्रश वापरू शकता छान ट्यूनिंगफोटोग्राफीचे क्षेत्र, 32-बिट वातावरणात काम करणे. खालील प्रतिमा लाइटरूममध्ये ब्रशसह काम करण्याचा परिणाम दर्शविते. मी प्रतिमेवर प्रक्रिया कशी करू शकलो ते पहा. ( एसीआरमध्येही हेच शक्य आहे).

चरण 4 वर, आम्ही “HDR मध्ये विलीन करा” डायलॉग बॉक्समध्ये आहोत:

1. "मोड" ड्रॉप-डाउन मेनूमधून "32 बिट" निवडा ( मोड), दुसरे काहीतरी निवडले असल्यास;
2. पुढील बॉक्स चेक करा " Adobe Camera Raw मध्ये पूर्ण टोनिंग» (“ Adobe Camera Raw मध्ये पूर्ण टोनिंग"). खालच्या उजव्या कोपऱ्यातील बटण त्याचे नाव ओके वरून बदलेल “ ACR मध्ये टोन»;
3. टोन टू ACR बटणावर क्लिक करा. कॅमेरा रॉ मध्ये प्रतिमा उघडेल. तुम्ही कॅमेरा रॉ मध्ये सर्व सेटिंग्ज लागू करू शकता, परंतु केवळ 32 बिट्समध्ये काम करण्याच्या फायद्यासह. HDR - तुम्‍हाला मिळणा-या इमेजमध्‍ये हायलाइट आणि शॅडोमध्‍ये अधिक तपशील असतील. ( सावल्या आणि हायलाइट्ससाठी सानुकूलित पर्यायांचा लाभ घ्या). तुम्ही ACR मॅन्युअल देखील पाहू शकता;
4. पूर्ण झाल्यावर "ओके" क्लिक करा;
5. प्रतिमा अद्याप 32-बिट मोडमध्ये आहे. जर तुम्ही काही टोनिंग करणार असाल, तर तुम्ही स्टेप 5 वर परत जाऊन फोटोशॉपमधील प्रगत मोडमध्ये करू शकता. तसे, आपण दुहेरी टिंटिंग करू शकता.

जर तुम्ही निकालावर खूश असाल आणि प्रतिमेवर प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा तुमचा हेतू नसेल, तर प्रतिमा 8 किंवा 16 बिटमध्ये रूपांतरित करा. मेनू आदेश निवडा प्रतिमा - मोड (« प्रतिमा>मोड>"") 8 किंवा 16 बिट. सेटिंग्जसह एक पॉप-अप विंडो दिसेल. कॅमेरा रॉ मध्ये सेट केलेल्या समान सेटिंग्ज ठेवण्यासाठी, " एक्सपोजर आणि गॅमा» ( एक्सपोजर आणि गामा). "एक्सपोजर" सेट करा ( उद्भासन) ते 0 आणि "गामा" ( गॅमा) मूल्य 1. "ओके" वर क्लिक करा. प्रतिमा तयार आहे!

टीप: तुम्ही HDR टोनिंग सेटिंग्ज उघडू शकत नसल्यास ( टोनिंग साधने) फोटोशॉप CC मध्ये, तुम्हाला अतिरिक्त पायऱ्या करणे आवश्यक आहे. मेनू आयटम निवडा " संपादन - सेटिंग्ज - फाइल प्रक्रिया» ( प्राधान्ये > फाइल हाताळणी).

पर्याय म्हणतात " 32 बिट वरून 16/8 बिटमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी Adobe Camera Raw वापरा» ( दस्तऐवज 32 बिट वरून 16/8 बिट मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी Adobe कॅमेरा रॉ वापरा). ते सक्षम केले असल्यास, मेनूमध्ये " प्रतिमा - मोड» ( फाइल>मोड) तुम्हाला कॅमेरा रॉ दिसेल. तसे नसल्यास, फोटोशॉप मानक HDR टोनिंग पद्धती वापरेल.